Un tranquillo centro agricolo che si trasformò durante il Ventennio nel luogo simbolo del regime fascista. Nuovi edifici monumentali ed un centro urbano completamente ridisegnato. Una storia che il paese non ha scelto, ma che tutt’oggi ne condiziona la propria identità e lo rende una meta particolare da scoprire.

Predappio non è solo testimonianze del passato, custodisce un territorio tutto da conoscere. Borghi medievali, antiche rocche, cantine storiche e strade panoramiche che attraversano alcune delle zone più affascinanti dell’Appennino romagnolo.

Predappio, il paese che il fascismo rese un simbolo

Prima di diventare famosa per Mussolini, questa città era un piccolo centro collinare. Il suo nucleo originario si trovava in quella che oggi è Predappio Alta, un borgo medievale dominato da una rocca.

La svolta avvenne nel 1924, quando una frana si imbatté contro il vecchio centro abitato. Il regime decise di trasferire il centro amministrativo nella vicina Dovia, dove appunto era nato Mussolini. Nel 1927 nacque Predappio Nuova, destinata ad essere la vetrina del fascismo. Si fecero costruire edifici pubblici, piazze monumentali e strutture rappresentative del potere. L’obiettivo era trasformare il paese natale del Duce in un punto di riferimento per la propaganda ed il culto della sua figura.

Oggi questa eredità si percepisce nell’architettura del centro, dove si alternano costruzioni razionaliste e testimonianze più antiche. Una delle curiosità più interessanti è sicuramente che Predappio ha dato i natali anche ad Adone Zoli, Presidente del Consiglio tra ’57 ed il ’58. Un’altra figura politica di primo piano, legata ad un paese che ha avuto un ruolo tutt’altro che marginale.

Cosa vedere a Predappio

Possiamo partire dalla casa natale di Benito Mussolini, situata in via Raffaello Sanzio. Uno dei luoghi più conosciuto del paese e qui nacque Mussolini nel 1883. L’edificio è molto semplice, venne trasformato durante il fascismo in un luogo simbolico delle origini popolari del dittatore. Oggi ospita iniziative culturali ed espositive.

Poi abbiamo la Casa del Fascio e dell’Ospitalità, uno degli edifici più rappresentativi dell’architettura del Ventennio. Progettata da Arnaldo Fuzzi e inaugurata nel 1937, si distingue per la grande torre littoria, alta più di 40 metri. Le sue dimensioni e le forme monumentali raccontano il tentativo del regime di trasformare Predappio in un centro di rappresentanza.

Tra le diverse strutture abbiamo Palazzo Varano, oggi sede del Municipio e legato alla storia familiare di Mussolini. Qui vissero per quasi vent’anni i suoi genitori, con la madre che lavorava come maestra. È una tappa interessante per capire e conoscere la storia del paese prima della sua trasformazione.

La Rocca delle Caminate è invece un’antica fortificazione che appartiene all’epoca del medioevo. Venne trasformata nel ‘900 nella residenza estiva di Mussolini e sorge in una posizione panoramica tra le valli del Rabbi e del Bidente. Offre una bella vista sulle colline romagnole.

Perché arrivare in moto a Predappio

Questo luogo è una meta interessante anche per chi ama viaggiare sulle due ruote. Il territorio circostante offre strade collinari, curve e panorami che accompagnano verso l’Appennino romagnolo.

Da Forlì si raggiunge il paese percorrendo la SP3 del Rabbi, un tratto di quasi 16 chilometri che attraversa la campagna e porta direttamente al centro. Una volta arrivati, vale la pena proseguire verso Predappio Alta e la Rocca delle Caminate. Per chi, invece, desidera allungare il viaggio si può proseguire verso la Valle del Rabbi in direzione di Premilcuore e del Passo del Muraglione, uno tra i valichi più frequentati dai motociclisti.

La primavera e l’inizio dell’autunno sono i peridi migliori per affrontare queste strade, godendo di temperature piacevoli e panorami incredibili.

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Una volta lasciato il mezzo, la visita cambia passo e segue le tracce di epoche diverse: la rocca custodisce una collezione d’arte del Novecento, il Teatro Petrella racconta la vita culturale ottocentesca e una galleria nel tufo conserva la memoria della guerra. A completare il percorso ci sono piccoli musei dedicati alla ghisa, ai mestieri locali e alle maschere della commedia dell’arte.

La rocca di Longiano, da fortezza malatestiana a sede del municipio

Il punto di riferimento per orientarsi a Longiano è la rocca, che domina il centro storico dall’alto del colle. Salendo tra le case si riconosce la posizione strategica della fortificazione, documentata già da una pergamena del 1059. Il territorio era conteso tra Rimini e Cesena e il castello permetteva di sorvegliare le terre circostanti: una funzione che aiuta a leggere ancora oggi il rapporto tra l’abitato e il paesaggio.

Dal 1290 al 1463 la rocca fu residenza dei Malatesta, che la ampliarono e aggiunsero bastioni. Uno di quelli rimasti si trova accanto all’ex pescheria, oggi sede dell’ufficio turistico. Le trasformazioni continuarono nel Cinquecento, quando Longiano fu concessa in feudo a Guido Rangoni: alcune fortificazioni furono rimosse e venne aggiunta una loggetta, elemento di una residenza ormai diversa dalla fortezza medievale.

Anche gli interni cambiarono nel tempo. Il castello ospitò il municipio fino al 1989, prima di diventare sede della collezione Balestra. Per la prima giornata vale la pena dedicare alla salita un tempo disteso, fermandosi agli affacci prima di entrare: da qui si coglie la disposizione del borgo e si può scegliere con calma il percorso di discesa verso le altre tappe.

La collezione di Tito Balestra nel castello

Entrare nella rocca significa passare dalla storia delle sue mura a quella dell’arte italiana del Novecento. Il castello ospita la raccolta della Fondazione Tito Balestra, legata al poeta e collezionista nato a Longiano. Fra gli artisti rappresentati figurano Giorgio Morandi, Renato Guttuso, Filippo de Pisis, Mario Sironi e Mino Maccari: nomi diversi per linguaggio e sensibilità, riuniti in un percorso che invita a rallentare.

La sede aggiunge un livello alla visita. Le opere si incontrano infatti negli ambienti di un edificio che è stato fortezza, residenza e municipio. Il contrasto fra le diverse stagioni del castello e i lavori raccolti da Balestra offre una chiave per comprendere il legame tra il borgo e il suo patrimonio culturale, senza limitarsi a osservare la rocca dall’esterno.

Una buona soluzione è riservare al castello la prima parte del weekend, alternando la visita alle sale a una passeggiata lungo le mura. Tra i riferimenti da cercare c’è la statua della Ragazzina sulle Mura. Prima della partenza è opportuno verificare le condizioni di accesso alla collezione: in autunno, soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione, conoscere le aperture aiuta a distribuire meglio le soste.

Il Teatro Petrella e il rifugio scavato nel tufo durante la guerra

Scendendo dalla rocca, il Teatro Petrella introduce a un’altra fase della storia di Longiano. I lavori iniziarono nel 1864 nell’area dell’ex convento di San Girolamo, su progetto dell’ingegnere comunale Giulio Turchi. Inaugurato nel 1870 e intitolato al compositore Errico Petrella, il teatro conserva una sala a ferro di cavallo con due ordini di palchi e un loggione.

Nei primi decenni del Novecento l’edificio fu usato anche come cinema. Danneggiato durante la Seconda guerra mondiale, fu restaurato a partire dagli anni Ottanta e tornò a ospitare spettacoli dal 1986. Chi desidera inserirne uno nel fine settimana dovrebbe controllare in anticipo il cartellone e le modalità di accesso: la visita al borgo può così adattarsi all’eventuale appuntamento serale.

Poco distante, sotto le strade del centro storico, il rifugio bellico racconta gli anni del conflitto da una prospettiva diversa. La galleria, lunga circa 100 metri, fu scavata nel tufo nella primavera del 1944 per offrire riparo alla popolazione mentre il fronte si avvicinava alla Romagna. Teatro e rifugio possono essere accostati nella stessa passeggiata, verificando prima se e quando siano visitabili.

Dai lampioni in ghisa alle maschere: i musei da scoprire a piedi

La seconda giornata può essere dedicata alle raccolte più piccole. Nel centro storico, il Museo italiano della ghisa occupa l’ex chiesa di Santa Maria delle Lacrime e presenta elementi di arredo urbano legati alle strade e alle piazze tra Ottocento e Novecento. È una sosta che invita a guardare da vicino forme e decorazioni di oggetti progettati per gli spazi pubblici.

Il museo ha anche una seconda sede a Ponte Ospedaletto, lungo la via Emilia: per un itinerario a piedi nel borgo il riferimento è l’ex chiesa. Restando a Longiano, il Museo del territorio raccoglie attrezzi, oggetti domestici e giochi che raccontano i mestieri e la vita quotidiana delle famiglie della zona, offrendo un contesto diverso rispetto alle sale del castello.

Nell’ex convento di San Girolamo, la Galleria delle maschere espone bronzi dello scultore longianese Domenico Neri dedicati ai personaggi della commedia dell’arte. Per chi riparte in moto, il consiglio pratico è lasciare margine per il rientro e valutare meteo e luce: in autunno fanno parte dell’organizzazione tanto quanto le soste culturali.

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Alnwick Castle in moto. L’itinerario nel cuore del Northumberland

Mappa

Il percorso

Il giro in sella misura 124,7 chilometri e parte da Newcastle upon Tyne; si esce verso ovest lungo la A186 e la A69. Deviando sulla B6529 e sulla B6321 si coprono i primi 30,8 chilometri: la strada scorre fluida tra i campi fino a Corbridge. Da qui la rotta punta a nord sulla A68 e sulla B6320, toccando Otterburn dopo 34,1 chilometri di curve ampie sulle colline tipiche del Northumberland.

Lasciata Otterburn, si guida per 43,8 chilometri alternando la B6320 e la A696 alle curve della B6341 e della A697, immerse tra valli e boschi. Entrati ad Alnwick lungo Market Street e la B6346 (Bondgate Within), si svolta su Greenwell Road fino alle mura di Alnwick Castle. Qui si può lasciare la moto nel parcheggio del maniero oppure in centro e raggiungere il castello a piedi.

Mille anni di assedi e splendore: dai baroni normanni ai Duchi di Northumberland

Le origini risalgono all’epoca normanna: nel 1093 re Malcolm III di Scozia morì qui, mentre nel 1096 il barone Ivo de Vesci alzò le prime mura. Nel 1138 il Priore di Hexham definì il forte «munitissimum castellum», cioè rocca ben difesa; rifatto in pietra nel 1157, subì due assedi. Nel 1172 e nel 1174 re Guglielmo il Leone attaccò la rocca: catturato fuori cinta, giurò fedeltà a Enrico II d’Inghilterra. Nel 1309 Henry de Percy comprò il feudo e creò un baluardo con la Abbot’s Tower, il Middle Gateway, la Constable’s Tower e il Barbican del 1475.

Dopo la battaglia di Dunbar del 1650, Oliver Cromwell vi chiuse migliaia di prigionieri; nel 1750 iniziò la rinascita con Elizabeth Percy e Hugh Smithson. Divenuti Duchi di Northumberland nel 1766, i due sposi chiamarono l’architetto Robert Adam; il parco sul fiume fu invece curato da Lancelot Capability Brown. Prima dei lavori Canaletto dipinse il maniero, mentre tra il 1854 e il 1865 il quarto duca Algernon Percy volle un aspetto medievale. L’architetto Anthony Salvin alzò così la Prudhoe Tower; gli italiani Luigi Canina e Giovanni Montiroli ornarono invece le State Rooms in stile rinascimentale.

Dalle lezioni di volo a Hogwarts ai salotti di Downton Abbey: il castello sul grande schermo

I giardini del castello di Alnwick, dove sono state girate le scene esterne dei primi due film di Harry Potter.

La pianta di Alnwick Castle presenta due anelli di mura e un mastio con dieci torri; sui merli spiccano inoltre statue di pietra. I prati e gli archi del cortile sono famosi nel cinema: qui furono girate le riprese esterne di Hogwarts per i primi due film di Harry Potter. Proprio sul prato dove gli allievi imparavano a volare nel film, il pubblico può seguire il Broomstick Training, ovvero le prove di volo con la scopa.

Oltre alla magia, la dimora del duca Ralph Percy ha accolto film come Robin Hood: Principe dei ladri ed Elizabeth, insieme alla serie Downton Abbey. Negli episodi televisivi la tenuta appare come Brancaster Castle; camminando lungo le mura di ronda si gode una vista ampia su tutta la valle. Nelle torri trovano posto tre musei: la Postern Tower mostra reperti di Pompei, la Constable’s Tower espone armi e la Abbot’s Tower celebra i fucilieri.

Tra fontane monumentali e piante letali: alla scoperta di The Alnwick Garden

Accanto alle mura sorge The Alnwick Garden, il parco voluto dalla duchessa Jane Percy per offrire ai viaggiatori un’oasi verde con giochi d’acqua. Il centro del giardino è segnato da una fontana a cascata tra aiuole in fiore; lì vicino svetta la Treehouse, grande casa sull’albero. La parte più curiosa è il Poison Garden, aperto nel febbraio 2005 dietro cancelli neri: dentro crescono piante tossiche e letali. Non preoccupatevi, il tour guidato non vi farà correre alcun rischio! Dopo il giro nel parco, una sosta nel borgo di Alnwick invita a visitare i pub locali e vedere la libreria nella vecchia stazione.

Ammirato il profilo di Alnwick Castle, la voglia di guidare spinge a rimettersi in sella per gli ultimi 16 chilometri verso il Mare del Nord. Si lascia il borgo lungo Greenwell Road e la B6346 (Bondgate Without), piegando poi sulla B1340: l’asfalto corre veloce tra i prati. Imboccata infine la B1339, la moto giunge al villaggio di Craster e ai resti costieri di Dunstanburgh Castle, chiudendo il viaggio davanti alle onde.

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Le curve del Partenio verso la roccaforte medievale

Raggiungere questo angolo d’Irpinia in sella significa godere di una salita tecnica e divertente. Lasciate le arterie di fondovalle, l’asfalto inizia a salire dolcemente lungo le pendici del massiccio montuoso del Partenio. La carreggiata offre un asfalto compatto e una sequenza ritmata di pieghe, ideali per scaldare le gomme e assaporare l’aria fresca dei boschi circostanti.

Le rampe guidate conducono rapidamente nel cuore dell’abitato, dominato dall’alto dai resti monumentali del Castello di Monteforte Irpino. Questa fortezza di origine longobarda sorgeva su un precedente castrum romano, presidiando l’accesso strategico verso Avellino e l’Adriatico. Spegnere il motore nei pressi delle antiche mura regala una vista straordinaria sull’intera conca irpina, abbracciando colline ondulate e vette boscose che cambiano colore a ogni stagione.

Il fascino millenario di Monteforte Irpino tra fede mariana e sapori montani

Monteforte Irpino custodisce un patrimonio devozionale e artistico di primissimo piano. Il borgo è storicamente legato alle vie di pellegrinaggio verso il Santuario di Montevergine, tanto da meritarsi nel tempo l’appellativo di “Loreto dell’Irpinia” per la forte impronta sacra che permea le sue cappelle e la settecentesca Chiesa di San Nicola di Bari. Passeggiando lungo i vicoli in salita del centro storico, le facciate in pietra e i portali scolpiti raccontano secoli di passaggio di mercanti, cavalieri e viaggiatori che valicavano le montagne prima di addentrarsi nella valle del Sabato.

Dopo una piacevole passeggiata tra le memorie del borgo, la sosta a tavola offre il vero ristoro del motociclista. Le locande tradizionali della zona servono infatti piatti robusti e contadini, a partire dai celebri fusilli avellinesi fatti a mano conditi con ragù di castrato o arricchiti dai funghi porcini freschi raccolti nei boschi del Partenio. Tra i secondi piatti trionfano la carne di maiale con i tipici peperoni sott’aceto e le salsicce alla brace insaporite con semi di finocchietto. Infine, una fetta fragrante di crostata con castagne locali e un calice strutturato di Fiano di Avellino DOCG o di Taurasi completano un’esperienza in sella autentica, capace di rigenerare il corpo e lo spirito prima di affrontare la discesa.

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Le Cascate di Acquaserta, un angolo selvaggio del Partenio

Le cascate si trovano sul versante settentrionale del Parco Regionale del Partenio, area naturale ricca di boschi e corsi d’acqua che si estende tra le province di Avellino, Benevento e Napoli. In questo ambiente si inserisce il Vallone di Acquaserta, dove il Rio Secco ha modellato nel tempo una gola tra le rocce. La cascata principale è la più alta del Parco del Partenio e rappresenta una delle attrazioni naturali più suggestive dell’Irpinia. L’acqua scende lungo una parete di circa 25 metri e raggiunge una pozza alla base, circondata da rocce e muschio. A renderla particolare è proprio la forma del salto: invece di precipitare con un getto compatto, il flusso si distribuisce sulla superficie rocciosa, creando un effetto simile a una tenda d’acqua.

Cosa vedere alle Cascate di Acquaserta

 

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La Cascata Grande

La protagonista dell’escursione è la cosiddetta Cascata Grande, il salto più alto del Vallone di Acquaserta. Dopo aver attraversato il bosco e seguito il corso d’acqua, ci si ritrova davanti a un anfiteatro naturale di rocce, dove la cascata scende fino alla pozza sottostante. Uno scenario fresco e ombreggiato, particolarmente bello quando la portata del torrente è abbondante. La portata varia in base alle precipitazioni: autunno e inverno sono i periodi in cui si può ammirare il salto con una maggiore quantità d’acqua.

La Cascata Piccola e il Rio Secco

Lungo il percorso si incontrano anche altri salti d’acqua, tra cui la cosiddetta Cascata Piccola. Il Rio Secco attraversa infatti una gola caratterizzata da diversi dislivelli, formando piccole cascate e passaggi tra le rocce. Il rumore dell’acqua accompagna buona parte dell’escursione, mentre il bosco offre scorci suggestivi in ogni stagione. L’area conserva anche una ricca vegetazione. Il Parco del Partenio è inoltre habitat di diverse specie animali, tra cui la salamandra pezzata.

Il sentiero nel Parco Regionale del Partenio

Raggiungere le Cascate di Acquaserta richiede un’escursione vera e propria. Non si arriva direttamente in auto o in moto: il mezzo va lasciato in prossimità di uno degli accessi e il resto del tragitto si affronta a piedi. Esistono diversi itinerari, con punti di partenza e lunghezze differenti. Un percorso documentato dal CAI Napoli, ad esempio, raggiunge la cascata passando per l’altopiano di Campo Maggiore e la sorgente Acqua della Tufarola, all’interno di un anello di circa 13 chilometri.  Il sentiero attraversa tratti boschivi e zone più aperte, alternando salite e discese. In prossimità del torrente il terreno può diventare instabile e scivoloso, soprattutto dopo le piogge. Il consiglio è avere scarpe da trekking con una buona suola, acqua e abbigliamento adatto.

Perché arrivare in moto alle Cascate di Acquaserta

Le Cascate di Acquaserta sono una meta che permette a chi viaggia in moto di scoprire la bellezza dell’Irpinia e dei Monti del Partenio. Le strade della zona attraversano piccoli centri, boschi e paesaggi montani, offrendo l’occasione di costruire un itinerario tra la provincia di Avellino e l’entroterra campano. Dopo aver parcheggiato, bisogna indossare gli scarponi e addentrarsi nel bosco: la cascata sarà il premio finale di una giornata tra curve, natura e sentieri. E quando ritorni in sella, ci sono altre destinazioni in Irpinia da scoprire!

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Il suo recupero rimanda a un territorio culturale più ampio dei confini lombardi, condiviso con Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. A dare un altro ritmo al paese è il Carnevale della Povera Donna, celebrato sia in inverno sia in estate. Per il viaggiatore, Cegni offre così due modi di orientarsi: seguire le strade della valle e riconoscere, nei vicoli e nelle feste, le tracce di una cultura musicale ancora viva.

Verso Cegni, tra le strade dell’alta Valle Staffora

Cegni si trova nella parte montana della provincia di Pavia, nel comune di Santa Margherita di Staffora. Il paese sorge a circa 800 metri di quota e a una quindicina di chilometri da Varzi, riferimento utile per orientarsi nella valle. Per chi arriva in moto, il percorso può diventare una tappa di un itinerario più ampio nell’Oltrepò Pavese, lasciando spazio alle soste e ai cambiamenti del paesaggio.

Una volta raggiunta la frazione, conviene proseguire a piedi per osservare con calma le case in pietra a vista e il selciato delle vie strette. La chiesa della Madonna Assunta e la fontana nella parte meridionale dell’abitato aiutano a leggere la disposizione del borgo. Sono gli stessi passaggi attraversati dal corteo durante il carnevale, quando gli spazi quotidiani diventano parte della festa.

Per organizzare una giornata in moto o un’escursione nella zona è prudente controllare in anticipo meteo, condizioni delle strade e percorsi disponibili. In montagna tempi e percorrenze possono cambiare: meglio non affidarsi soltanto alla distanza indicata sulla carta e scegliere l’itinerario in base alla stagione e alla propria esperienza.

Piffero e müsa, le voci delle Quattro Province

La musica di Cegni appartiene a un’area culturale che attraversa parti delle province di Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza. È il territorio delle Quattro Province, dove repertori e balli circolano fra valli e paesi, assumendo sfumature locali. Le occasioni per suonare comprendono feste, matrimoni e incontri legati alla vita delle comunità.

Il piffero è un oboe popolare ad ancia doppia: nel repertorio tradizionale conduce la melodia e accompagna danze come la giga e l’alessandrina. La müsa appartiene invece alla famiglia delle cornamuse. La sua sacca alimenta le canne e permette di sostenere il bordone, il suono continuo che fa da base al motivo del piffero.

Nella prima metà del Novecento la fisarmonica prese il posto della müsa, mentre il piffero continuò a essere suonato. L’accostamento con la Scozia, suggerito dalla presenza della cornamusa fra le montagne, può incuriosire chi arriva da lontano; per capire questa tradizione, però, è più utile seguire i legami tra le valli appenniniche e ascoltare le differenze con cui i musicisti interpretano i brani.

Il ritorno della cornamusa a Cegni nel 1984

Il 24 novembre 1984, dopo oltre quarant’anni di interruzione, piffero e müsa tornarono a suonare insieme a Cegni. La cornamusa era stata appena ricostruita dall’organologo Febo Guizzi sul modello di uno strumento recuperato a Pradaglia, nell’Alessandrino. A suonarla fu Guido Montaldo, accompagnato dal piffero di Roberto Ferrari.

La scelta del borgo aveva un significato preciso. Cegni era il paese dei pifferai Ernesto e Giacomo Sala e conservava la memoria di Carlo Buscaglia, detto Pillo, che aveva suonato la müsa. Il recupero dello strumento si legava dunque a nomi e saperi del territorio, oltre che alla possibilità di ascoltare nuovamente una combinazione sonora scomparsa dalle feste.

La vicenda offre una chiave di lettura anche per una breve sosta in paese: dietro l’immagine delle case e delle strade di montagna c’è una storia di trasmissione musicale. Il piffero, intanto, ha continuato a passare da maestro ad allievo. Il suo repertorio aiuta a comprendere come le tradizioni cambino nel tempo, senza restare fissate a un solo strumento o a un’unica forma.

Il Carnevale della Povera Donna, dall’inverno all’estate

A Cegni il carnevale ha due appuntamenti tradizionali: quello invernale del sabato grasso e quello estivo, noto come Carnevale Bianco, che si tiene tradizionalmente il 16 agosto. Il rito mette in scena le nozze del Brutto e della Povera Donna, personaggi interpretati da uomini. Pifferi e fisarmoniche accompagnano il corteo e le danze lungo il paese.

Nella sequenza della festa, i musicisti si raccolgono davanti alla casa della sposa e la invitano a uscire con uno stranòt, brano del repertorio nuziale. Il corteo attraversa poi i vicoli e si ferma nei cortili, prima delle danze. La rappresentazione comprende anche la fuga della sposa e l’inseguimento del Brutto: una storia collettiva che usa il borgo come spazio scenico.

Nel dopoguerra lo spopolamento delle frazioni montane interruppe la festa per circa vent’anni; negli anni Settanta le associazioni locali contribuirono alla sua ripresa. Chi desidera assistere al carnevale dovrebbe verificare prima della partenza date, programma e indicazioni locali: la ricorrenza tradizionale non sostituisce le informazioni sull’edizione prevista. Una visita fuori festa permette comunque di percorrere con calma i luoghi in cui il corteo prende forma.

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Le Gole del Sammaro insistono nell’entroterra della provincia di Salerno, tra le zone di Sacco e Roscigno, dentro il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Qui si trova il torrente Sammaro che ha modellato, nel corso dei millenni, una profonda fenditura nella roccia calcarea. Questo ha dato vita ad una gola che si sviluppa per quasi 1,6km. È un ambiente selvaggio, caratterizzato da pareti verticali, piccoli salti d’acqua, cascate e pozze dalle tonalità smeraldine.

Il fascino di questo luogo però non è da riferire solo allo spettacolo della natura. A rendere l’itinerario davvero interessante c’è il Ponte di Sacco, una grande opera di cemento armato che mette in collegamento i due versanti della gola. Offre uno scorcio vertiginoso sul torrente sottostante. Una strada che è un vero e proprio punto panoramico.

Un canyon nel cuore del Cilento

Le Gole del Sammaro si trovano nella zona del borgo di Sacco, in un’area del Cilento interno dove il paesaggio conserva ancora un carattere autentico e poco antropizzato. Ciò che domina il territorio sono i rilievi calcarei, i boschi e le vallate attraversate da corsi d’acqua. Tutti elementi che raccontano la particolare conformazione geologica di questa parte di Campania.

Il protagonista indiscusso è sicuramente il Sammaro. Un corso d’acqua che è alimentato da sorgenti perenni e che nasce proprio all’interno della gola. Le sue acque, decisamente limpide e fredde, attraversano un ambiente carsico modellato dall’erosione, prima di confluire nel sistema idrografico che raggiunge il fiume Calore Salernitano. La vegetazione è rigogliosa e la presenza di piccoli ponticelli con il rumore costante dell’acqua contribuiscono a creare un’atmosfera quasi fiabesca.

A rendere celebre questa località è anche la sua particolare conformazione. La gola è attraversata da un imponente ponte ad arco unico. Il Ponte di Sacco si innazla per 150-170 metri sopra il torrente. L’opera, progettata dall’ingegnere Giulio Krall venne realizzata tra il 1968 ed il 1969. Rappresenta tutt’oggi un impegno interessantissimo di ingegneria civile.

Cosa vedere alle Gole del Sammaro

La visita alle Gole permette di scoprire diversi scorci naturalisti ed anche testimonianze storiche concentrate in un’area relativamente ristretta. Il modo migliore per apprezzarle è lasciare la moto nei punti consentiti e proseguire a piedi lungo i sentieri che accompagnano il corso d’acqua.

Il primo elemento che cattura l’attenzione di chi raggiunge questa zona è il Ponte di Sacco. Il Ponte di Sacco collega i territori di Sacco e Roscigno attraversando la profonda incisione del Sammaro. La struttura ad arco unico in cemento armato supera una gola particolarmente profonda e regala una prospettiva spettacolare sul paesaggio attorno.

Poi abbiamo il cuore naturalistico dell’area che si trova nel punto esatto in cui il torrente nasce. Qui l’acqua emerge dalla roccia, creando un ambiente particolarmente suggestivo, circondato da pareti calcaree ed una vegetazione rigogliosa. La sorgente è legata alla Grotta di Jacopo, meglio conosciuta come Grotta Grande di Sacco. Si tratta di una naturale cavità che mantiene un’importante testimonianza archeologica. A quanto risulta venne frequentata da comunità pastorali nell’età del Bronzo.

Altra attrazione del percorso naturalistico è il torrente con le cascate ed i ponticelli. Piccoli ponti in legno e passerelle accompagnano il turista lungo un ambiente fatto di acque cristalline, piccole cascate e pozze naturali. Il contrasto tra il chiaro della roccia calcarea e le tonalità verdi ed azzurre dell’acqua crea scorci davvero fotogenici.

Perché arrivare in moto alle Gole del Sammaro

Questa è una destinazione che merita di essere raggiunta anche per il viaggio necessario ad arrivarci.  Il Cilento interno offre un’alternativa interessante ai classici itinerari costieri. Abbiamo strade che attraversano boschi, piccoli centri abitati, vallate e rilievi montuosi. Un territorio tutto da esplorare senza fretta e lasciandosi guidare dal piacere di macinare chilometri.

Per arrivare qui si può prendere come riferimento il borgo di Sacco, oppure Roscigno, collegato al primo dalla strada provinciale 342. Il tratto stradale che collega i due borghi è quello che riserva la sorpresa più interessante. Il passaggio sul Ponte di Sacco. Attraversare questa infrastruttura significa attraversare letteralmente il canyon., con la possibilità di ammirare dall’alto la profondità della gola. Una prospettiva davvero insolita, che rende questo itinerario interessante per chi ama scoprire strade meno conosciute.

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Il torrente Staffora accompagna il viaggio verso Varzi, mentre sulle alture la rocca di Oramala richiama la lunga presenza dei Malaspina. Più a valle, Bagnaria conserva vicoli e tracce delle sue antiche difese. A dare un sapore riconoscibile al territorio è il salame di Varzi DOP, frutto di una tradizione che coinvolge diversi comuni dell’area montana pavese. La vicinanza a Piemonte ed Emilia-Romagna racconta infine la posizione di confine di questa valle lombarda, attraversata nel tempo da collegamenti commerciali fra pianura e montagna.

Una valle dell’Oltrepò Pavese tra Appennino e antiche vie di collegamento

La Valle Staffora si trova in provincia di Pavia e prende il nome dal torrente che ne percorre il fondovalle. Seguendone la direttrice si entra nell’Appennino pavese, fra abitati, pendii boscati e crinali. Varzi, sulla riva destra dello Staffora, è uno dei centri principali e un riferimento utile per organizzare le tappe fra il fondovalle e le alture circostanti.

La posizione vicina al Piemonte e all’Emilia-Romagna aiuta a comprendere il carattere di questo territorio di confine. Nei secoli la valle partecipò ai collegamenti della Via del sale, una rete di percorsi commerciali fra l’entroterra e la costa ligure. Castelli e nuclei fortificati conservano il ricordo dell’importanza attribuita ai passaggi e al controllo delle vie di comunicazione.

Per chi viaggia in moto, la distinzione pratica è fra la strada di fondovalle e le deviazioni verso i borghi sui rilievi o le valli laterali. Prima di partire conviene controllare il percorso e le condizioni della viabilità, senza valutare le distanze soltanto sulla carta. Le soste a piedi permettono poi di attraversare con calma i centri storici, lasciando il mezzo negli spazi consentiti.

Oramala e i castelli dei Malaspina, presidi sui crinali

La storia della valle passa anche dalle fortificazioni legate ai Malaspina, famiglia che dominò a lungo questo territorio. Castelli e residenze raccontano il rapporto fra potere, insediamenti e collegamenti: non formano però un insieme uniforme, perché edifici e resti hanno conosciuto vicende e trasformazioni differenti. Accostarli durante il viaggio aiuta a leggere il paesaggio oltre il fondovalle.

Il castello di Oramala occupa uno sperone roccioso sopra Varzi, in posizione elevata fra Valle Staffora e Val di Nizza. Le sue vicende sono collegate ai Malaspina già dal X secolo. La collocazione rende evidente il valore strategico dell’altura rispetto ai pendii e ai collegamenti sottostanti. Per raggiungerlo occorre prevedere una deviazione, da considerare come una tappa distinta rispetto alla visita di Varzi.

Tra le altre testimonianze figurano il castello di Varzi, quello di Nazzano e i ruderi della fortificazione nella parte alta di Bagnaria. Non è prudente presumere che tutti gli interni siano accessibili: prima di inserire una visita nel programma è bene verificare proprietà, eventuali aperture e modalità di ingresso. Anche osservati dall’esterno, i diversi siti aiutano a distinguere una rocca ancora riconoscibile dalle tracce rimaste nel borgo.

Varzi e Bagnaria: portici, chiese e tracce medievali

A Varzi vale la pena lasciare il mezzo e proseguire a piedi lungo via del Mercato. La strada è affiancata da una doppia fila di portici realizzati fra il XIV e il XVI secolo: il nome richiama la sua funzione commerciale, mentre gli edifici raccontano le trasformazioni del centro. Poco distante, via di Dentro collega la Torre di Porta Sottana alla Torre di Porta Soprana.

Su questa via si affacciavano uffici e abitazioni di famiglie importanti e si svolgevano attività della vita pubblica. Palazzo e Torre Malaspina conservano invece una storia edilizia iniziata nel XII secolo e proseguita con ampliamenti fino al Settecento. Nel percorso si incontrano anche la chiesa dei Rossi e la chiesa dei Bianchi, quest’ultima riconoscibile per la pianta interna a quadrifoglio.

Bagnaria offre una seconda sosta fra case in pietra, vicoli e tracce delle difese medievali. Tra i riferimenti del borgo ci sono la chiesa di San Bartolomeo Apostolo e un portale con lo stemma dei Malaspina. Il paese è attraversato dalla Greenway Voghera-Varzi: chi preferisce una visita a piedi o in bicicletta può considerarla per esplorare la valle con un ritmo diverso da quello del viaggio in moto.

Il salame di Varzi DOP, dalla lavorazione alla stagionatura

La sosta gastronomica più rappresentativa conduce al salame di Varzi DOP, denominazione iscritta nel registro europeo delle indicazioni protette nel 1996. Il suo legame con la valle riguarda la ricetta, il lavoro dei salumieri e le condizioni di stagionatura dell’Oltrepò Pavese montano. È una tradizione che coinvolge il territorio circostante, oltre al centro che dà il nome al prodotto.

Al taglio si riconoscono la componente magra rossa e la parte grassa bianca, in un impasto descritto come tenero e compatto. Il sapore viene definito dolce e delicato: in questo caso la dolcezza appartiene al linguaggio della degustazione del salume. Profumi e caratteristiche cambiano durante la maturazione, anche in relazione al periodo e al luogo di stagionatura.

L’area di produzione comprende comuni come Varzi, Bagnaria, Menconico, Ponte Nizza e Santa Margherita di Staffora. Una visita alle botteghe o ai produttori, verificandone prima la disponibilità, può diventare l’occasione per conoscere lavorazioni e tempi di maturazione. Il sigillo di certificazione è un riferimento per riconoscere la denominazione protetta: un dettaglio utile da cercare al momento dell’acquisto.

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Per comprenderlo bisogna raggiungere a piedi la costa di Trælanípa e osservare come il lago, le scogliere e il mare entrino nello stesso campo visivo. La camminata conduce anche verso Bøsdalafossur, la cascata che collega il bacino all’oceano. Per chi viaggia su due ruote, Vágar offre l’occasione di affiancare alla strada un’escursione breve, da affrontare però con attenzione alle condizioni del terreno e alla sicurezza lungo la costa.

Perché il lago sembra galleggiare sopra l’oceano

Il Sørvágsvatn occupa circa 3,4 chilometri quadrati nella parte occidentale dell’arcipelago delle Faroe. La sua fama dipende da una veduta in cui due superfici d’acqua, il lago e l’oceano, appaiono una sopra l’altra. A separarle sembra esserci una parete altissima: l’occhio tende così ad attribuire al bacino una quota maggiore di quella effettiva.

La spiegazione sta nella prospettiva. Le scogliere che dominano l’inquadratura e il livello del lago appartengono a punti diversi del paesaggio, ma una fotografia può farli sembrare allineati. Il cervello usa il bordo roccioso come riferimento per valutare il dislivello e l’effetto finale è quello di uno specchio d’acqua trattenuto in cima alla costa.

Per orientarsi conviene ricordare anche la doppia denominazione. Nei villaggi a est del bacino ricorre il nome Leitisvatn, mentre a Sørvágur si usa Sørvágsvatn; compare anche la forma Vatnið. Non indicano laghi diversi: sono nomi locali dello stesso luogo, utili da riconoscere quando si consultano mappe e indicazioni per il viaggio.

Trælanípa, il punto panoramico che cambia la prospettiva

La veduta associata al lago sospeso si osserva nell’area di Trælanípa, dove la costa raggiunge i 142 metri sul mare. Da questa zona il bacino e l’Atlantico possono entrare nello stesso campo visivo, mentre le forme della scogliera contribuiscono a mascherare le distanze. Spostando lo sguardo, il rapporto fra i diversi elementi diventa più facile da interpretare.

Il dato importante è distinguere l’altezza della parete dalla quota dell’acqua. I 142 metri si riferiscono a Trælanípa, non al salto compiuto dal lago per arrivare nell’oceano. Quest’ultimo avviene attraverso Bøsdalafossur, con una caduta di circa 30 metri. È questa differenza a chiarire perché l’immagine possa risultare ingannevole senza bisogno di alcun artificio.

Il punto panoramico merita una sosta anche oltre la ricerca dell’inquadratura: con buona visibilità lo sguardo può raggiungere altre isole dell’arcipelago, fra cui Streymoy, Hestur e Koltur. La visuale dipende dalle condizioni del momento. Per osservare o fotografare il paesaggio non serve cercare posizioni estreme: la distanza dal bordo resta una priorità.

Bøsdalafossur e le tracce della storia sull’isola di Vágar

All’estremità del lago, Bøsdalafossur rende evidente ciò che la fotografia del bacino sospeso può nascondere: l’acqua dolce trova uno sbocco e precipita direttamente nell’Atlantico. La cascata permette di leggere insieme le forme dell’interno e quelle della costa, seguendo con lo sguardo il passaggio dal lago al mare aperto.

Nella stessa area si può osservare Geituskoradrangur, un faraglione che emerge davanti alla costa. Il contrasto fra la superficie del bacino, la caduta dell’acqua e la roccia isolata aggiunge profondità alla visita. Vale la pena prevedere il tempo per guardare questi elementi separatamente, oltre alla veduta più famosa di Trælanípa.

Vágar conserva anche tracce della presenza britannica durante la Seconda guerra mondiale. Il lago fu utilizzato come base per idrovolanti e nella sua parte settentrionale rimane una struttura legata al loro alaggio. Nei pressi di Bøsdalafossur sono segnalati altri resti di quel periodo; sull’isola i britannici costruirono anche l’aeroporto ancora oggi utilizzato.

Il percorso a piedi, le regole di accesso e la sicurezza sulle scogliere

Per raggiungere l’area escursionistica, le indicazioni riportate partono da Miðvágur: dalla strada principale si svolta in corrispondenza della chiesa e si seguono i cartelli verso l’ingresso del percorso. Per chi arriva in moto, la parte su due ruote termina prima della camminata: conviene organizzare la giornata considerando separatamente lo spostamento su strada e il tempo da trascorrere a piedi.

Il gestore indica per l’escursione circa 7 chilometri fra andata e ritorno e un tempo complessivo di due ore e mezza o tre, soste comprese. Sono riferimenti per pianificare, non una garanzia sulla durata personale. Anche su un itinerario descritto come relativamente facile, calzature adatte e margine di tempo aiutano ad affrontare il terreno senza fretta.

Prima di partire è opportuno verificare con il gestore condizioni di accesso, eventuali costi e indicazioni aggiornate. Nelle informazioni disponibili è segnalata la chiusura del sentiero lungo il lago per proteggere gli uccelli: va seguito il tracciato designato. Sulle scogliere occorre mantenere una distanza di sicurezza dal ciglio e rinunciare a un punto di osservazione se le condizioni non consentono di raggiungerlo con prudenza.

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Ci troviamo nel percorso della Strada Statale 647 Fondo Valle del Biferno, conosciuta anche con il nome Bifernina, nella provincia di Campobasso. Qui il protagonista assoluto è il Lago di Guardialfiera, noto ai più come il Lago del Liscione. Un bacino artificiale nato dallo sbarramento del fiume Biferno. Sopra questo manto d’acqua si sviluppa il sistema di viadotti che rende questo tratto di strada davvero riconoscibile.

La particolarità sta nella prospettiva. Se osserviamo il ponte da lontano i piloni sembrano emergere direttamente dal lago e sostenere una carreggiata che galleggia sulla superficie. Un effetto scenico che cambia a seconda della luce, del livello dell’acqua ed anche delle condizioni atmosferiche. Attraversarlo in moto significa vivere un’esperienza unica, con il paesaggio che funge da compagno di viaggio.

Il Lago di Guardialfiera e la storia del Viadotto del Liscione

Per capire a pieno il fascino di questo luogo bisogna tornare indietro di qualche decennio. Il lago non è un bacino naturale, bensì il risultato di un grande intervento di trasformazione del territorio avviato tra gli anni sessanta e settanta. La costruzione della diga di Ponte Liscione, sul Biferno, ha dato il via ad un grande invaso artificiale destinato principalmente alla raccolta ed alla distribuzione dell’acqua per il Basso Molise.

La diga venne poi ultimata sul finire degli anni ’70. Ha uno sbarramento di 60 metri ed è lungo quasi 500 metri. Il lago si estende per quasi 8 chilometri ed occupa una superficie di 7,45km quadrati. Le sue acque vengono sfruttate principalmente per scopi potabili, per irrigazione e per attività industriali. In più contribuiscono a regolarizzare le piene del Biferno.

È proprio in questo contesto che nasce il sistema infrastrutturale della Bifernina. Il progetto del tratto più particolare del viadotto risale al 1966 ed è attribuito all’ingegnere Filippo Arredi. La realizzazione dell’opera si inserisce nel grande programma di collegamento tra le aree interne del Molise e la costa adriatica, con l’obiettivo di rendere più pratici gli spostamenti verso Termoli e la rete autostradale.

Una delle curiosità che più colpiscono è sicuramente quella legata alle dimensioni. Quando parliamo del Viadotto del Liscione, facciamo riferimento ad un ponte lungo circa tre chilometri. In realtà, il sistema che attraversa il lago è composto da diversi viadotti. Alcune fonti ci parlano di due strutture rispettivamente di 3,6 e 4,9 chilometri. Per questo bisognerebbe parlare di un complesso di attraversamenti, piuttosto che di un unico ponte.

Cosa vedere al Viadotto del Liscione

Il viadotto è ovviamente il punto di partenza, ma sarebbe un peccato attraversare quest’area del Molise senza concedersi qualche deviazione. Il territorio circostante custodisce piccoli borghi, testimonianze storiche e scorci naturalistici che meritano una sosta. Di seguito vi consiglieremo alcuni spunti nell’itinerario.

La prima attrazione è proprio il Lago di Guardialfiera che rende davvero particolare il viadotto. È lungo 8 chilometri, il bacino è avvolto tutto attorno da colline, boschi e terreni coltivati. Crea un paesaggio molto diverso da quanto ci aspetterebbe di trovare in questa regione.

Poi abbiamo la diga di Ponte Liscione, un’altra grande opera da osservare da vicino, soprattutto per capirne le dimensioni ed il ruolo nella gestione delle risorse idriche regionali. Il bacino è anche un ambiente interessante per via dell’aspetto naturalistico. Acque e zone umide circostanti ospitano diverse specie di pesci e di uccelli acquatici. Nelle prime ore del mattino e durante il tramonto è possibile ammirare i riflessi del viadotto sull’acqua. Una visione unica che merita di essere fotografata.

A pochi chilometri, poi, abbiamo Guardialfiera. Il piccolo centro abitato che dà il nome al lago. Si trova su di una collina a 280 metri di altitudine ed offre una prospettiva completamente nuova rispetto a quanto si percepisca dalla strada. Da qui in alto è possibile guardare il bacino nella sua interezza, con le colline che ne accompagnano il profilo. Il centro storico ha un impianto prettamente medievale. Ed è imperdibile la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Perché arrivare in moto al Viadotto del Liscione

La Bifernina è una di quelle strade che almeno una volta nella vita deve essere percorsa. Il Viadotto del Liscione è una tappa davvero particolare all’interno di un itinerario. He permette di attraversare alcuni degli scorci più suggestivi del Molise.

Per raggiungerlo possiamo partire da Campobasso, imboccando la SS647 in direzione Termoli. La strada segue il percorso del Biferno ed attraversa un paesaggio immerso tra vallate, colline e piccoli centri abitati. Altrimenti si può arrivare dalla costa adriatica, partendo da Termoli e percorrendo la Bifernina in direzione Campobasso incontrando il lago lungo il tragitto.

Non dobbiamo avere fretta di arrivare. La strada offre diversi scorci e permette di alternare la guida a qualche sosta nei borghi vicini. Una volta raggiunta l’area del Liscione il panorama cambia. L’acqua è la protagonista e la carreggiata sembra proseguire sospesa sul lago.

Il tratto è interessante per via della componente paesaggistica, non tanto per quella tecnica. Non ci troviamo in un passo di montagna ricco di tornanti, ma siamo su un attraversamento che offre una prospettiva insolita ed un’esperienza di guida particolare. Per questo possiamo inserirlo in un itinerario più ampio, abbinandolo ad una visita a Guardialfiera e Larino.

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Tradizioni e sapori d’autunno: il fascino della Sardegna a novembre

Vivere la Sardegna a novembre significa immergersi nel calore della manifestazione autunnale di Cortes Apertas, che proprio in questo periodo apre i cortili storici dei borghi della Barbagia. Parcheggiare la moto nelle piazze in pietra di Aritzo, Desulo o Fonni consente di riscoprire un’ospitalità autentica e cordiale. Dopo chilometri di pieghe e asfalto fresco, il ristoro delle trattorie tipiche scalda il corpo e lo spirito con ricette genuine preparate secondo la tradizione pastorale.

La tavola autunnale propone sapori intensi e avvolgenti come la classica zuppa gallurese al formaggio filante, i malloreddus caserecci al sugo di salsiccia fresca e la tenera carne di cinghiale in umido con olive nere. Accanto ai piatti di carne non mancano mai le caldarroste fumanti raccolte nei castagneti montani, accompagnate da un bicchiere generoso di vino Cannonau di Mamoiada. Assaporare queste eccellenze davanti a un camino acceso rappresenta il finale ideale per una giornata in moto trascorsa nel cuore più profondo e sorprendente dell’isola.

La Strada dei Nuraghi

La prima grande direttrice attraversa il cuore archeologico dell’isola snodandosi per oltre 300 chilometri. Il tracciato parte dal borgo di Orroli e sale con decisione verso settentrione fino a raggiungere Arzachena. Lungo questa rotta l’asfalto pennella morbide colline costellate da millenarie testimonianze preistoriche. In Sardegna esistono infatti oltre settemila torri megalitiche edificate durante l’età del bronzo.

Guidando con passo rilassato si attraversano le terre di Barumini, celebre nel mondo per il complesso nuragico di Su Nuraxi inserito nel Patrimonio UNESCO. Inoltre, il nastro stradale tocca i territori di Villanovafranca, Silanus e Chiaramonti, offrendo una vista straordinaria sul gigante rosso di Arrubiu, uno dei nuraghi più imponenti e complessi mai edificati. La guida si alterna tra curve ritmate e soste culturali senza tempo, regalando ai biker un’esperienza storica unica nel panorama mediterraneo.

La profonda Ogliastra

Per chi cerca un itinerario più raccolto ma estremamente tecnico, l’entroterra dell’Ogliastra rappresenta la scelta ideale. Questo circuito di circa settanta chilometri unisce il fascino marino di Tortolì alle aspre pareti rocciose di Arzana e Ulassai. La carreggiata si restringe e regala pieghe continue, arrampicandosi tra canyon calcarei e bacini lacustri di grande fascino fino a toccare Triei.

In questa zona il paesaggio montano si fonde con la suggestione di antichi megaliti conficcati nel terreno. I misteriosi menhir di Tortolì e le necropoli ipogeiche note come domus de janas punteggiano i bordi della strada. Di conseguenza, il mototurista si ritrova a danzare su un asfalto poco trafficato, accarezzando curve strette e tornanti immersi nel profumo del leccio e del corbezzolo maturo.

Lo sai che il Correboi è alto alto alto

Salire sulle vette del Gennargentu offre un’esperienza motociclistica sorprendentemente dolomitica. Il protagonista assoluto di questo percorso è il Passo di Correboi (Corru de Boi), il valico stradale più alto dell’intera Sardegna con i suoi 1.246 metri di altitudine sul livello del mare.

L’arteria collega Villagrande Strisaili a Fonni, il paese più elevato dell’isola. L’asfalto si inerpica con tornanti ampi e panoramici che regalano una vista sconfinata sulle creste calcaree e sul mare all’orizzonte. Continuando il viaggio verso ovest in direzione di Bosa, la strada affianca le acque tranquille del Lago Omodeo, la spettacolare cascata di Sothai e l’antico santuario nuragico di Gremanu. Si tratta di un itinerario perfetto per chi ama la guida d’alta quota unita al fascino del foliage autunnale.

La ‘mitica’ Orientale Sarda

Non si può parlare di mototurismo in Sardegna senza celebrare la mitica Statale 125 Orientale Sarda. Questa storica via di comunicazione unisce Cagliari a Palau coprendo quasi 350 chilometri di pura estasi su due ruote. Il percorso si muove con eleganza tra le colline del Sarrabus, costeggia i promontori di Castiadas e risale verso nord attraverso Bari Sardo.

La carreggiata offre un grip formidabile e una sequenza ininterrotta di curvoni veloci e cambi di pendenza. Il tratto che attraversa il Supramonte e il passo di Genna Silana rappresenta uno dei monumenti mondiali del motociclismo. Le pareti verticali di calcare bianco cadono a strapiombo verso la vallata, mentre all’orizzonte si scorgono i riflessi blu del mare. Percorrere questa strada a novembre consente di gustare ogni singola curva in totale sicurezza, lontani dal caos e circondati dalla maestosità della natura sarda.

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Dal silenzio monastico di Notre-Dame d’Orval alla roccia verticale che stringe Dinant sulla Mosa, la strada attraversa vallate, boschi e piccoli centri dove la vita quotidiana convive con la memoria medievale. È un percorso perfetto per chi ama viaggiare in moto a ritmo rilassato, alternando tratti guidati a soste panoramiche e visite culturali. Con una pianificazione attenta di tempi, meteo e degustazioni di birra, questo tour consente di scoprire la Vallonia seguendo il filo della sua tradizione trappista e dei suoi paesaggi d’acqua.

Orval in moto. L’itinerario

Mappa

Percorso

Per questo itinerario in moto in Vallonia il punto di partenza ideale è l’abbazia Notre-Dame d’Orval, nella regione della Gaume, a due passi dal confine francese. Qui, tra boschi fitti e vallate tranquille, si respira l’atmosfera raccolta di un complesso monastico che affonda le radici nel XI secolo, con i primi edifici voluti dai monaci provenienti dall’Italia meridionale.

La visita alle rovine cistercensi e al monastero novecentesco permette di vedere come il sito sia rinato dopo le devastazioni del Settecento, tornando a essere un luogo vivo, abitato dalla comunità religiosa. Tra i simboli da non perdere c’è la fontana Mathilde, che richiama la leggenda di Matilde di Canossa e l’origine del nome “Orval”, la “valle d’oro”.

Per chi viaggia su due ruote, la tappa all’abbazia va pianificata con calma: il percorso museale, il giardino delle piante medicinali e gli spazi dedicati alla vita monastica richiedono almeno due ore. La famosa birra trappista Orval si può approfondire negli allestimenti, ma la degustazione va rimandata a fine giornata, quando non si deve più risalire in sella.

Strade della Semois: da Orval a Bouillon e Vresse tra fortezze e curve panoramiche

Lasciata Orval, la strada si fa più guidata e invita a godersi con calma il tratto che porta a Bouillon. La fortezza domina la valle della Semois da tre speroni rocciosi, con cortili, passaggi coperti e bastioni modellati nei secoli. È un cambio netto di scenario: dalla quiete dell’abbazia a un castello che racconta assedi, adattamenti militari e la figura di Goffredo di Buglione.

Per i motociclisti, la salita verso il castello di Bouillon regala belle vedute sulla città e sul fiume. Dall’alto si colgono il disegno dei ponti, le case allineate lungo l’acqua e i pendii boscosi tipici delle Ardenne. Una sosta sul lungofiume, magari dopo la visita alla fortezza, permette di spezzare il viaggio prima di rimettersi in marcia verso Vresse-sur-Semois.

La tappa successiva introduce un paesaggio più intimo: Vresse è un borgo raccolto intorno al fiume, con pendii verdi e un’atmosfera che ha ispirato generazioni di pittori. Il ponte in pietra di Saint-Lambert, con i suoi tre archi irregolari, non è adatto al traffico in moto, ma vale la pena fermarsi, parcheggiare e percorrerlo a piedi per ammirare il gioco tra acqua, pietra e boschi.

Beauraing e Dinant: tra devozione, roccia e sax sulle rive della Mosa

Ripartendo da Vresse-sur-Semois, l’itinerario in moto punta verso Beauraing, dove il paesaggio cambia gradualmente e l’elemento religioso torna protagonista. Il santuario mariano, nato negli anni Trenta del Novecento, offre uno spaccato di devozione contemporanea molto diverso dalla lunga storia di Orval. Il giardino del raccoglimento, le cappelle votive e gli spazi per i pellegrini invitano a una sosta silenziosa, lontano dal traffico.

Per una pausa nel verde vale la deviazione verso il Parc du Castel, dove sentieri, laghetti e aree boscate circondano i resti del castello. Anche se gli interni non sono accessibili, il parco permette di osservare la sagoma della fortezza e affacciarsi sulla cittadina, ideale per chi viaggia in moto e cerca un luogo tranquillo dove sgranchirsi le gambe.

L’ultima tappa porta a Dinant, stretta tra la Mosa e una parete rocciosa impressionante. Qui la cittadella domina dall’alto, mentre in basso spicca la collegiata di Notre-Dame con il suo caratteristico campanile a bulbo. Attraversando il ponte Charles-de-Gaulle, decorato da grandi sax colorati in omaggio ad Adolphe Sax, si ottiene la cartolina perfetta: fiume, chiesa e fortificazione nello stesso sguardo.

Consigli pratici per affrontare i 117 km in moto tra Orval e Dinant

I 117 chilometri tra Orval, Bouillon, Vresse-sur-Semois, Beauraing e Dinant sono percorribili in circa due ore di guida continua, ma avrebbe poco senso affrontarli di corsa. Per godersi abbazia, castello, borghi e passeggiate lungo i fiumi è meglio prevedere una giornata intera, o due giorni se si vogliono visite approfondite e fotografie con la luce migliore.

Dal punto di vista motociclistico, le strade della Vallonia alternano tratti scorrevoli a curve nel bosco, con fondi che possono diventare insidiosi in caso di pioggia, foglie o umidità mattutina. Conviene controllare meteo e lavori in corso prima di partire, scegliere abbigliamento impermeabile a strati e pianificare i rifornimenti, soprattutto fuori dai centri maggiori.

Un’attenzione particolare va alla birra trappista: la tentazione di assaggiare l’Orval direttamente alla fonte è forte, ma degustazioni e guida non devono mai sovrapporsi. Meglio rimandare l’assaggio alla sera, dopo aver parcheggiato per l’ultima volta. Chi desidera prolungare il viaggio può usare Dinant come base per esplorare altri tratti della Mosa o rientrare seguendo strade alternative tra le colline della Vallonia.

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La facciata chiara chiude l’imbocco di una grotta, mentre alle sue spalle si apre un labirinto di gallerie naturali che un tempo garantiva vie di fuga segrete. Oggi il complesso è perfettamente visitabile e si abbina a un itinerario tra grotte, foreste e paesaggi carsici ideali per un’uscita in giornata o come tappa di un tour moto più lungo attraverso la Slovenia. Basta pianificare tempi, soste e attrezzatura con un minimo di attenzione.

Predjama, una fortezza nella roccia perfetta per un’uscita in moto

Predjamski grad, il Castello di Predjama, è uno di quei luoghi che sembrano disegnati per stupire chi arriva su due ruote. La facciata bianca occupa quasi tutta l’apertura della grotta, mentre sopra i tetti sale una parete verticale di oltre 100 metri: un colpo d’occhio che, da solo, ripaga il viaggio. La fortezza non domina una semplice collina, ma sfrutta la montagna come parte integrante della sua difesa.

Siamo nella Slovenia sud-occidentale, non lontano da Postumia, in un’area dove boschi e altopiani carsici regalano strade tranquille, curve morbide e panorami aperti. Il castello chiude un’enorme cavità naturale: dietro le murature prosegue un sistema di cunicoli e gallerie che collegano la residenza con l’esterno. È un punto d’incontro perfetto tra architettura, natura e leggenda, facilmente inseribile in un itinerario motociclistico tra Trieste, l’Adriatico sloveno e l’entroterra carsico.

Tra pareti carsiche, grotte e panorami: cosa vedere a Predjama e dintorni

Oggi il Castello di Predjama appare come una residenza rinascimentale appoggiata sulla roccia, ma le sue radici sono medievali. La prima citazione documentata è del 1274, quando la fortificazione era conosciuta come Luegg e controllava un’area legata alla sfera dei patriarchi di Aquileia. L’aspetto attuale deriva dalla grande ricostruzione cinquecentesca voluta da Giovanni Cobenzl, che trasformò l’antica rocca in dimora nobiliare, aggiungendo la torre d’ingresso rinascimentale e nuovi ambienti residenziali.

All’interno si attraversano sale arredate che raccontano la vita di corte e la funzione militare del complesso: sala del cavaliere, sala da pranzo, collezioni di armi e armature, fino ai trofei di caccia dei Windisch-Grätz, ultimi proprietari privati. Camminando tra corridoi irregolari e rampe di scale si percepisce chiaramente come la roccia abbia imposto livelli sfalsati e ambienti di forme insolite.

Sotto il castello si apre la Grotta sotto il Castello di Predjama, distinta dalle famose Grotte di Postumia. Il percorso turistico, lungo circa 700 metri, attraversa ambienti come la Scuderia, la Galleria principale e la Sala grande, illuminati soltanto dalle lampade frontali fornite all’ingresso. È una visita dal sapore d’esplorazione, che in inverno viene sospesa per proteggere le colonie di pipistrelli in letargo.

Erasmo di Predjama: passaggi segreti, assedi e leggende nella roccia

Il nome che più di tutti è legato al Castello di Predjama è quello di Erasmo di Predjama, cavaliere del Quattrocento in conflitto con il potere asburgico. Le cronache storiche ricordano la sua morte durante l’assedio del 1484, ma la tradizione popolare ha trasformato l’episodio in una vera saga di resistenza e tradimento. Secondo il racconto, Erasmo sarebbe riuscito a resistere a lungo grazie alla posizione inaccessibile della fortezza e a un passaggio segreto scavato nella montagna.

Le gallerie che si diramano dietro il castello esistono davvero e collegano la rocca con l’altopiano boscoso retrostante, lontano dagli occhi degli assedianti. Attraverso questi cunicoli, narra la leggenda, arrivavano viveri a sufficienza per rifornire i difensori, tanto che il cavaliere avrebbe persino lanciato frutta fresca verso l’accampamento nemico per dimostrare che il blocco per fame non funzionava.

La versione più nota vuole che la fine di Erasmo sia arrivata per il tradimento di un servitore, che avrebbe indicato il momento in cui il cavaliere si trovava nella latrina, una delle parti più esposte. Un colpo d’artiglieria avrebbe centrato proprio quell’angolo. Non tutto è verificabile nei dettagli, ma camminare tra le sale, affacciarsi sugli strapiombi e immaginare questi episodi aggiunge un fascino particolare alla visita, soprattutto per chi ama le storie di frontiera.

Consigli pratici e itinerario in moto tra Predjama e le Grotte di Postumia

Per chi viaggia in moto, il binomio Castello di Predjama–Grotte di Postumia è una giornata ideale tra curve e visite. I due siti distano circa nove chilometri: un trasferimento breve, ma piacevole, tra boschi e prati, da inserire in un anello più ampio in Slovenia o come deviazione da Trieste e dal Carso italiano. Davanti al castello è disponibile un parcheggio a pagamento, comodo anche per chi arriva su due ruote.

Il castello è aperto tutto l’anno con orari variabili secondo la stagione; l’ultimo ingresso è ammesso mezz’ora prima della chiusura. Il biglietto adulto indicato è di 24 euro e include un’app digitale per la visita, mentre l’audioguida dedicata prevede un piccolo supplemento. Per godersi con calma sale, scorci panoramici e fotografie esterne conviene mettere in conto almeno un’ora e mezza.

La Grotta sotto il Castello di Predjama segue un calendario più rigido, con chiusura invernale per non disturbare i pipistrelli: meglio verificare sempre disponibilità e orari, soprattutto fuori stagione. Le Grotte di Postumia, invece, propongono un percorso classico di circa 90 minuti, tra tratto in trenino e passeggiata guidata. La temperatura interna resta intorno agli 8-10 °C: anche in estate servono giacca tecnica o strato caldo.

Per le visite a castello e grotte sono indispensabili calzature con buona aderenza; all’interno della fortezza ci sono molte scale e passaggi irregolari, non adatti a chi ha gravi difficoltà motorie. Un consiglio da motociclista: programma gli ingressi nelle ore centrali e tieni le strade del mattino e del tardo pomeriggio per goderti la luce migliore tra i boschi carsici.

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Plzeň, la città della birra nella Boemia occidentale

Plzeň, chiamata anche Pilsen, si trova nella parte occidentale della Repubblica Ceca, non lontano dal confine tedesco. È il principale centro urbano della regione e conta oltre sette secoli di storia: fu fondata nel 1295 per volontà del re Venceslao II, in una posizione strategica alla confluenza di quattro fiumi, Úhlava, Úslava, Radbuza e Mže. Cuore del centro storico medievale è la grande piazza centrale. Il nome di Plzeň, però, è legato soprattutto alla birra: nel 1842 il birraio bavarese Josef Groll produsse qui la prima Pilsner, una lager chiara che avrebbe dato origine a uno stile conosciuto e imitato in tutto il mondo.

Cosa vedere a Plzeň

Piazza della Repubblica e le fontane dorate

Piazza della Repubblica, centro di Plzen, è dove si possono vedere le “fontane dorate”.

Il cuore della città è náměstí Republiky, Piazza della Repubblica, una delle piazze storiche più estese dell’Europa centrale. È circondata da edifici di epoche diverse e dominata dalla sagoma della Cattedrale di San Bartolomeo. Tra gli elementi che attirano maggiormente l’attenzione ci sono le tre fontane dorate, installate nel 2010. Le strutture moderne sono decorate con figure che richiamano lo stemma cittadino: un angelo, un levriero e un cammello. Le sculture sono rivestite con foglie d’oro e l’acqua scende dalle loro bocche all’interno di vasche in granito scuro. Una presenza davvero insolita in una piazza storica!

Cattedrale di San Bartolomeo

Sempre su Piazza della Repubblica si trova la Cattedrale di San Bartolomeo, edificio gotico la cui costruzione iniziò nel periodo della fondazione della città, alla fine del XIII secolo. La torre principale raggiunge i 102,26 metri ed è la più alta tra quelle delle chiese della Repubblica Ceca. Chi vuole ammirare Plzeň dall’alto può salire fino alla sommità affrontando quasi 300 gradini. Dalla cima si osservano il centro storico e i paesaggi della Boemia occidentale.

La Grande Sinagoga

A poca distanza dal centro di Plzeň si trova la Grande Sinagoga di Plzeň, costruita tra il 1888 e il 1893. Le sue dimensioni sono notevoli: è considerata una delle sinagoghe più grandi del mondo e la più grande della Repubblica Ceca. L’architettura combina elementi neoromanici e neomoreschi; anche gli interni, con le loro decorazioni e ornamenti, meritano una visita. L’edificio è stato restaurato e oggi ospita anche concerti e manifestazioni culturali.

Il birrificio Pilsner Urquell

Per comprendere il legame tra Plzeň e la birra bisogna raggiungere il birrificio Pilsner Urquell, dove nel 1842 nacque la celebre lager chiara. La visita guidata mostra le fasi della produzione, la storia del marchio e gli ambienti storici dello stabilimento. Uno dei momenti più interessanti del tour è la visita alle antiche cantine, dove è possibile scoprire i metodi tradizionali di conservazione e maturazione della birra. Per approfondire ulteriormente la cultura brassicola locale, c’è anche il Museo della Birra, con un’esposizione dedicata alla storia della produzione e del consumo di questa bevanda in Boemia.

Gli interni di Adolf Loos

Altra ragione per visitare Plzeň è legata all’architettura del Novecento. Tra gli anni Venti e Trenta, l’architetto austriaco Adolf Loos progettò e realizzò alcuni interni di abitazioni private per famiglie della borghesia cittadina. Questi ambienti sono oggi considerati importanti testimonianze del suo lavoro, si trovano in diversi edifici della città e possono essere visitati attraverso percorsi organizzati, con accesso agli appartamenti aperti al pubblico.

Perché arrivare in moto a Plzeň

La posizione di Plzeň permette di esplorare una parte della Repubblica Ceca meno frequentata dai classici itinerari turistici, tra cittadine storiche, castelli e paesaggi rurali. Il centro si visita comodamente a piedi, lasciando la moto per qualche ora e dedicandosi alle sue piazze, ai monumenti e ai locali storici. E naturalmente, dopo una giornata in sella, c’è un motivo in più per fermarsi: sedersi in una birreria tradizionale e assaggiare una Pilsner nel luogo in cui è nata. Il giorno dopo, è il momento di rimettersi in marcia sull’itinerario dedicato alla birra!

L’attrazione indiscussa di Plzen: la birra!

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Le 10 migliori strade di montagna in Francia

Come sceglierne solo 10 in mezzo a centinaia? Abbiamo selezionato per te 10 strade francesi di montagna che hanno una caratteristica che le rende degne di nota, o un primato, o una storia particolare. In modo che il tuo sia non solo un viaggio, ma un’esperienza.

Montvernier

L’hanno definita la “strada più estrema di Francia”, e porta alla cima del paesino di Montvernier a un’altezza di 1726 metri. Perché la più estrema? Perché conta 17 tornanti, da affrontare in una strada strettissima e molto ripida, con una pendenza massima di oltre il 20%. Una bella sfida che metterà alla prova il tuo talento da motociclista! Ti consigliamo un itinerario che comprende questa strada, con partenza dall’Italia (Torino).

Prealpi del Vercors

Ora una una proposta un po’ più facile, perché il mototurismo non è solo performance, è anche e soprattutto l’esplorazione di luoghi eccezionali. Le Prealpi del Vercors sono chiamate anche le Dolomiti francesi per la somiglianza delle rocce con quelle delle famose montagne italiane. Si trovano nella zona di Grenoble, città che diventerà presto a te familiare se inizierai ad amare le strade di montagna di Francia. Ecco tutte le indicazioni stradali per un percorso completo. 

Col du Grand Ballon

Il Col du Grand Ballon è la cima più alta dei Monti Vosgi: ci troviamo nel cuore dell’Alsazia, a poca distanza dal confine tra Francia e Germania. Una terra che è la “spina dorsale” del continente europeo… e che per secoli è stata contesa tra le nazioni. È una mèta molto suggestiva dal punto di vista paesaggistico, ed è perfetta per i motociclisti che vogliono esplorare questa regione – per esempio prendendosi anche una giornata per esplorare le affascinanti architetture a graticcio alsaziane. Un’idea di itinerario? Eccola, completa di mappa e indicazioni.

Col d’Aubisque

Ci spostiamo nell’ovest della Francia, sui Pirenei, verso il Col d’Aubisque. Un valico storico per le gare del ciclismo, perché è considerato il passo di montagna “leggendario” del Tour de France. Non ci può certo sfuggire un passo con la fama di essere una delle tappe più impegnative della Grande Boucle! L’importante è ricordarsi che è chiuso da novembre a maggio e – ovviamente – durante la relativa tappa del Tour.

Col des Aravis

Continuiamo con un’altro passo con una lunga tradizione di tappe del Tour de France: il Col des Aravis, tra la Savoia e l’Alta Savoia. Una strada che puoi percorrere tutto l’anno – condizioni meteo permettendo. Troverai paesaggi magnifici e avrai l’opportunità di avere uno sguardo sull’imponente Monte Bianco, cima più alta d’Europa, che dai centri abitati in Italia è più difficile vedere.

Alpe d’Huez

Concludiamo l’ideale “trittico” di proposte di strade iconiche del Tour de France con l’Alpe d’Huez. La Grande Boucle infatti è una grande ispirazione per percorsi memorabili sulle montagne d’Oltralpe. Una salita dalla pendenza che in alcuni tratti raggiunge l’11%, e che ha visto trionfare i grandissimi del ciclismo italiano, come Fausto Coppi e Marco Pantani. Trionferai anche tu? Siamo certi di sì, utilizzando questo itinerario che ti abbiamo preparato!

Colle del Granon

Il Colle del Granon è il percorso ideale per i motociclisti che amano frequentare località alpine come Sestriere e Cesana: questa strada può essere la tua “impresa” che ti farà ricordare una giornata memorabile sulle tue due ruote tra le strade montagna Francia. Tornanti, curvoni, salite, e al ritorno una bella visita nell’antica cittadina di Briançon fondata dai Romani. TrueRiders ha il percorso per te, con tanto di mappa e indicazioni stradali. 

Col de Furfande e Parco del Queyras

Un’ottima alternativa, se già hai fatto il Granon, è il Col de Furfande, che puoi raggiungere deviando a Briançon. Una strada che via via diventa più appassionante, finendo con un tracciato sterrato che porta a un piccolo spiazzo affacciato sulle cime del Parco Naturale Regional du Queyras. Qui potrai vedere Saint Véran, compreso tra i più bei villaggi di Francia, che è anche il comune più alto d’Europa (2042 metri di altitudine). Controlla il percorso per avere tutte le indicazioni per il tuo viaggio a partire dal Piemonte.

Colle di Allos

2.247 metri sul livello del mare sulle Prealpi di Provenza: arriverai al Colle di Allos in poco tempo partendo dalle montagne di Cuneo. Attenzione al periodo: è aperto solo da maggio a ottobre. Qui i paesaggi sono una meraviglia: scorci naturali stupendi che riempiranno di foto la memoria dei tuoi device! Per completare un giro “da manuale” puoi dirigerti anche verso i vicini Col de la Cayolle e Col des Champs.

Col du Jandri

Concludiamo con la strada più difficile. 3126 metri di altitudine, per una strada di 1461 metri di dislivello, lunga appena 12 km, con una pendenza di circa il 12%. Questo è il Col du Jandri! La zona geografica è quella della famosa località sciistica Les Deux Alpes, vicino a Grenoble. Ma evita la stagione degli sci: questa è un’impresa da fare in estate. Dato il percorso molto aspro, sterrato e ghiaioso, non è detto che tu riesca a portarlo a termine. Ma siamo certi che ti abbiamo messo la voglia! E allora guarda subito le informazioni sull’itinerario di TrueRiders.

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In autunno l’atmosfera cambia: l’aria si fa più fresca, i boschi ingialliscono e il paese si anima con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 2026, trasformando l’uscita domenicale in un itinerario che unisce strada, storia e gastronomia.

È il tipo di destinazione che piace a chi viaggia leggero, si ferma nelle piazze, assaggia le specialità locali e poi riparte seguendo strade secondarie, lasciandosi guidare dalle curve morbide e dai profumi che salgono dai boschi umidi di pioggia.

Acqualagna, capitale del tartufo e base ideale per un weekend in moto

Acqualagna si adagia nella valle del fiume Candigliano, tra colline coltivate e rilievi dell’Appennino marchigiano. Qui il tartufo non è solo un prodotto tipico, ma una vera identità di territorio: intorno a questo fungo ipogeo si è costruita una filiera fatta di cercatori, aziende di trasformazione, punti vendita specializzati e ristoranti che lo valorizzano in ogni stagione.

Per chi viaggia in moto, il paese è una base comoda: ci si arriva facilmente sia dalla costa adriatica sia dall’entroterra umbro, con strade scorrevoli che attraversano paesaggi sempre diversi. In autunno, dal 25 ottobre al 15 novembre 2026, la 61ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco trasforma Acqualagna in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato ai sapori marchigiani, offrendo l’occasione perfetta per programmare un weekend che alterni curve, degustazioni e passeggiate tra le vie del centro storico.

Tra Gola del Furlo e via Flaminia: paesaggi, curve e soste panoramiche

Dal casco non si dimentica facilmente la prima vista sulla Gola del Furlo: le pareti calcaree che stringono il Candigliano, i rilievi del Monte Pietralata e del Monte Paganuccio e quell’aria di passaggio antico legata alla via Flaminia, che da qui puntava verso Roma. È uno degli scenari più iconici delle Marche settentrionali, ideale da inserire in un anello motociclistico con partenza e arrivo ad Acqualagna.

Oggi una parte della strada Flaminia all’interno della gola è chiusa a traffico veicolare, ciclabile e pedonale a causa di una frana avvenuta nel 2026. Prima di mettersi in sella è quindi fondamentale consultare il sito ufficiale della Riserva naturale statale Gola del Furlo per verificare eventuali aggiornamenti e studiare varianti alternative. Le strade secondarie della zona offrono comunque ottime occasioni di guida panoramica, con saliscendi dolci e curve regolari tra boschi, calanchi e piccoli borghi.

Tartufo tutto l’anno, museo e tradizioni: il lato slow di Acqualagna

La particolarità di Acqualagna è la possibilità di raccogliere tartufo quasi tutto l’anno. In autunno spicca il tartufo bianco pregiato, il Tuber magnatum Pico, protagonista assoluto della fiera. Con l’inverno arriva il tartufo nero pregiato, mentre tra fine stagione fredda e primavera si affaccia il bianchetto; d’estate, invece, entra in scena lo scorzone, il tartufo nero estivo, che accompagna le uscite in moto nei mesi più caldi.

Il legame con questo fungo sotterraneo è raccontato al Museo del Tartufo, ospitato in Palazzo Conti, dove un itinerario espositivo spiega biologia, micorrize, tecniche di ricerca e storia locale. Qui si comprende come il lavoro dei tartufai, insieme alle circa 250 tartufaie coltivate e alle aziende di trasformazione, abbia trasformato un sapere tradizionale in una risorsa economica stabile. Una sosta al museo è perfetta per spezzare la giornata tra una tirata di curve e una degustazione in piazza Enrico Mattei.

Come arrivare, dove parcheggiare e organizzare il weekend del tartufo

Raggiungere Acqualagna in moto è semplice: dalla costa adriatica si segue l’autostrada A14 fino a Fano e poi la superstrada E78/SS73 bis verso Roma, uscendo a Furlo-Acqualagna. Dall’Umbria si può arrivare da Gubbio verso Fano, mentre da Roma è possibile combinare l’A1 fino a Orte con le strade umbre in direzione Appennino, scegliendo il tracciato in base a traffico e meteo.

Durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, il centro è molto frequentato: meglio entrare presto la mattina, seguire le indicazioni per i parcheggi e prevedere qualche minuto in più per trovare posto in sicurezza per la moto. Gli stand del tartufo e delle specialità in piazza Mattei sono aperti generalmente dalle 10 alle 19, mentre gli spazi del Ristotartufo arrivano fino alle 23. Prima di partire conviene consultare il sito ufficiale della fiera per il programma aggiornato, gli eventuali eventi su prenotazione e, se serve, verificare collegamenti bus da Fano o Pesaro.

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È però un percorso che richiede attenzione nella pianificazione: il tratto sterrato tra Bocchetto Sessera e la Bocchetta della Boscarola è regolamentato e non sempre aperto ai veicoli motorizzati, un dettaglio decisivo per chi viaggia su due ruote.

Prima di partire, conviene quindi studiare bene le mappe, incrociare le fonti locali e valutare eventuali varianti asfaltate, trasformando questo collegamento storico tra Biellese e Valsesia in un viaggio consapevole e davvero su misura per motociclisti ed escursionisti.

Bocchetta della Boscarola in moto. L’itinerario

Mappa

Percorso

Il viaggio parte da Biella, città ai piedi delle Alpi Biellesi, dove i capannoni dei lanifici storici convivono con i palazzi signorili e i vicoli in salita di Biella Piazzo. È un contesto perfetto per scaldare il motore: traffico moderato, quote ancora contenute e la sensazione di lasciare gradualmente la pianura, puntando verso nord.

Biella racconta ancora oggi la propria anima industriale, con le vecchie fabbriche lungo i corsi d’acqua e una tradizione tessile riconosciuta dall’UNESCO. Salendo verso il Piazzo, il panorama si apre sui rilievi circostanti e ci si rende conto di quanto le valli Cervo, Elvo e Oropa siano vicine.

Per chi guida, la prima parte dell’itinerario è una transizione: si abbandonano le arterie principali per infilarsi in strade secondarie, più strette e guidate, dove i boschi iniziano a farsi fitti e i paesi si stringono attorno alla provinciale. È qui che il viaggio assume il suo carattere montano, tra tornanti dolci, piccoli ponti e scorci sulle valli laterali.

Bocchetta della Boscarola: valico storico tra sterrati regolamentati e panorami alpini

Avvicinandosi al Bocchetto Sessera lungo la Panoramica Zegna, l’atmosfera cambia nettamente: le curve si fanno più frequenti, i boschi chiudono la strada e l’aria si rinfresca. Da qui parte la sterrata che attraversa l’Alta Val Sessera e porta verso la Bocchetta della Boscarola, valico a 1.423 metri tra Monte Camparient e Cima della Mora.

Per il motociclista, questo è il nodo cruciale dell’itinerario. Il collegamento non è una provinciale qualunque, ma una strada forestale con fondo naturale, sottoposta a limitazioni: l’accesso motorizzato è possibile solo con specifiche autorizzazioni, variabili per stagione e tratto. Ignorare queste regole significa esporsi a sanzioni e, soprattutto, a condizioni del terreno non sempre compatibili con una moto stradale.

L’ambiente, però, è spettacolare: faggete, abetaie, radure d’alpeggio e un orizzonte che si apre sui rilievi della Valsesia. La Linea Insubrica, grande struttura geologica dell’arco alpino, attraversa l’area e rende il paesaggio ancora più particolare. Per chi ama alternare manubrio e scarponi, l’idea migliore è spesso parcheggiare dove consentito e percorrere a piedi i sentieri CAI che conducono alla bocchetta.

Dalla Valsesia al Lago Maggiore: tra curve di fondovalle, borghi e tradizioni alpine

Dal versante valsesiano, la Bocchetta della Boscarola dialoga con paesi come Scopello e con la SP299, dorsale della valle. Qui l’itinerario ritrova l’asfalto continuo: la strada segue il fiume Sesia tra pareti rocciose, ponti, gallerie brevi e una sequenza di curve morbide che piacerà a chi guida con stile fluido più che sportivo.

Varallo, con il suo Sacro Monte UNESCO, rimane un riferimento geografico e culturale che si intravede lungo il percorso, anche senza deviare troppo. Più a sud, verso Borgosesia, la valle si allarga, compaiono stabilimenti industriali e il traffico aumenta: è il tratto dove conviene alzare l’asticella dell’attenzione, soprattutto nei giorni feriali.

Superata la zona di Grignasco e puntando verso Borgomanero, il paesaggio si addolcisce: colline, campi coltivati, vigneti e borghi che introducono all’area dei laghi prealpini. Le montagne rimangono alle spalle, mentre la guida diventa più scorrevole ma non meno impegnativa, tra rotonde, attraversamenti pedonali e mezzi commerciali che condividono la carreggiata.

Consigli pratici per motociclisti: autorizzazioni, stagione giusta e arrivo ad Arona

Prima di impostare l’itinerario da Biella ad Arona via Bocchetta della Boscarola sul navigatore, è indispensabile distinguere la traccia teorica dalla reale percorribilità. Le normative provinciali e comunali regolano l’accesso motorizzato alla sterrata tra Bocchetto Sessera e il valico: occorre verificare sul sito della Provincia di Biella, sui portali turistici ufficiali e presso i Comuni interessati l’eventuale necessità di permessi.

In assenza di autorizzazioni o con fondo in condizioni critiche, conviene pianificare alternative interamente asfaltate, mantenendo comunque Biella come punto di partenza, la Valsesia come tratto centrale e Arona come arrivo. Da novembre in poi, il rischio di ghiaccio, neve residua e fango rende i 1.423 metri della bocchetta poco adatti alla maggior parte delle moto stradali.

L’arrivo ad Arona ripaga lo sforzo: lungolago curato, vista sulla Rocca Borromea di Angera, il Sancarlone sulle alture e la possibilità di chiudere la giornata con una passeggiata tra piazza del Popolo e il porto. Parcheggiare in aree consentite, alleggerirsi dall’abbigliamento tecnico e gustarsi il Lago Maggiore al tramonto è il modo migliore per salutare uno degli itinerari più vari del Piemonte settentrionale.

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Al centro di questo canyon alpino c’è il leggendario Ponte del Diavolo, un arco di pietra che concentra secoli di storia, ingegneria e folklore. Qui ogni sosta diventa l’occasione per ripercorrere le antiche rotte verso l’Italia, osservare da vicino le infrastrutture storiche e valutare le condizioni del fondo stradale, sempre influenzate da acqua, ombra e quota. Un itinerario breve, ma intenso, perfetto da inserire in un tour motociclistico tra i grandi passi del San Gottardo.

Dove si trova la Gola della Schöllenen e perché è speciale da percorrere in moto

La Gola della Schöllenen si trova nel Canton Uri, nella Svizzera centrale, lungo la storica strada del San Gottardo che collega Göschenen ad Andermatt. È un canyon stretto, scavato dal fiume Reuss tra pareti di granito quasi verticali, dove l’acqua corre impetuosa e lo spazio per la viabilità è ridotto al minimo.

Per secoli questa gola ha rappresentato uno dei principali ostacoli naturali ai collegamenti tra Svizzera settentrionale e versante italiano delle Alpi. Prima di ponti e gallerie, raggiungere la valle di Urseren significava esporsi a frane, piene e cadute di massi, con percorsi adatti solo a muli e viaggiatori esperti.

Oggi la stessa gola è un tratto affascinante da percorrere in moto: il nastro d’asfalto si incunea tra le rocce, alternando brevi rettilinei, curve con visuale limitata e passaggi sospesi sul Reuss. Non è un classico passo fatto solo di tornanti, ma un corridoio montano dove si percepisce ancora il peso storico di ogni infrastruttura costruita nella roccia.

Ponte del Diavolo, vecchi tracciati e paesaggi tra gallerie e granito

Il simbolo assoluto della Gola della Schöllenen è il Ponte del Diavolo, o Teufelsbrücke, che oggi si presenta come un sistema di attraversamenti su più livelli. Nello stesso punto si sono succeduti ponti lignei medievali, archi in pietra del Cinquecento e dell’Ottocento, fino alla struttura moderna del 1958 pensata per il traffico automobilistico.

Dal punto di vista paesaggistico, il colpo d’occhio è unico: il Reuss ribolle in basso tra le rocce, mentre i ponti affiancati disegnano linee diverse tra le pareti di granito. Percorrendo la strada in moto si notano i vecchi tracciati, le gallerie scavate nella montagna e i brevi rettilinei sospesi, che raccontano l’evoluzione dell’ingegneria alpina.

Sulla roccia spicca anche la figura rossa del Diavolo con la capra, ispirata alla leggenda locale e dipinta nel 1950 dall’artista svizzero Heinrich Danioth. È uno di quei dettagli che meritano una sosta veloce: spegni il motore, ascolta il rumore dell’acqua e lascia che siano la gola e i suoi ponti a raccontare la storia del San Gottardo.

Leggende, battaglie e il Monumento a Suvorov lungo la gola

La fama del Ponte del Diavolo è legata alla leggenda del patto con il Maligno: gli abitanti di Uri, incapaci di completare il ponte, avrebbero chiesto aiuto al Diavolo, promettendogli l’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. Una volta conclusa l’opera, però, a passare per primo fu una capra, scatenando l’ira del Diavolo, che avrebbe tentato invano di distruggere il ponte con un enorme masso, la Pietra del Diavolo.

Oltre al folklore, la Gola della Schöllenen è teatro di vicende storiche documentate. Qui nel 1799, durante le guerre della Seconda coalizione, le truppe russe del generale Aleksandr Suvorov affrontarono i francesi che difendevano il passaggio. Il ponte venne danneggiato e poi ripristinato in modo di fortuna, in mezzo ai combattimenti.

A ricordo di quei fatti, lungo la strada sorge il Monumento a Suvorov, una grande croce scolpita nella parete di granito con un’iscrizione commemorativa. Dalla zona di sosta, quando le condizioni lo permettono, è possibile raggiungerlo a piedi in pochi minuti, aggiungendo una parentesi storica al proprio itinerario motociclistico sul San Gottardo.

Consigli pratici per visitare la Schöllenen e il Ponte del Diavolo in moto

Per raggiungere la Gola della Schöllenen in moto puoi arrivare ad Andermatt dal versante ticinese passando da Airolo e dal Passo del San Gottardo, quando aperto, oppure da nord seguendo la rete stradale del Canton Uri fino a Göschenen. Il tratto di gola utilizza la strada nazionale A2/H2 di superficie e non va confuso con il tunnel autostradale del San Gottardo.

Il periodo migliore per un viaggio motociclistico va in genere da giugno a settembre, quando temperature e condizioni dei passi risultano più favorevoli. In autunno avanzato e in inverno sono possibili neve, ghiaccio e fondi umidi, soprattutto nelle gallerie e nei tratti in ombra, quindi serve particolare prudenza.

Lungo la gola sono presenti aree di sosta da cui osservare il Ponte del Diavolo e, in stagione, imboccare il sentiero circolare della Schöllenen, una passeggiata di circa 30 minuti che passa sul vecchio ponte del 1830 e tra brevi gallerie pedonali. Il sentiero è normalmente aperto da maggio a ottobre: non va dato per accessibile solo perché la strada per auto e moto è sgombra.

Prima di partire controlla sempre viabilità cantonale, apertura dei passi (San Gottardo, Furka, Oberalp) e bollettini meteo. La gola è breve, ma intensa: guidare con margine, evitando sorpassi azzardati nel traffico misto, è la chiave per godersi in sicurezza uno dei tratti più iconici del motociclismo alpino svizzero.

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Lollove in moto. L’itinerario

Mappa

Percorso

Il nostro percorso parte dal porto di Olbia, punto di approdo privilegiato per chi sbarca con la moto sul continente sardo. Si evita la monotona arteria a scorrimento veloce 131 DCN per cercare subito il vero piacere di guida. Imbocchiamo quindi la provinciale SP24 procedendo verso sud-ovest in direzione dell’entroterra barbaricino. Pochi chilometri dopo la strada si raccorda con la dinamica SS389 di Buddusò e del Correboi. L’asfalto offre subito un ritmo incalzante tra salite panoramiche, cambi di pendenza e curve serrate. Si attraversano così i paesi tradizionali di Buddusò, Bitti e Orune, immersi tra boschi di sughero e colline granitiche. Superato il cartello d’ingresso per la città di Nuoro, la rotta prosegue per una manciata di chilometri su una strada secondaria panoramica. Infine, una ripida discesa finale conduce direttamente alle porte di Lollove, dove il motore si spegne davanti a vicoli rimasti immutati nel tempo.

La leggenda di Lollove, uno dei borghi più incredibili della Sardegna

Lollove, come dicevamo, è oggi abitato da 12 persone. Praticamente un’unica famiglia che ha a disposizione un intero, magnifico borgo. Tuttavia, gli anziani tramandano oralmente un racconto, secondo cui Lollove sia condannato a un’esistenza cristallizzata, senza mai potersi espandere né, tanto meno, estinguere. Sono quelle storie che si sussurrano, quasi sottovoce, perché raccontandole si ha sempre il timore di risvegliare antichi anatemi. Nel paese, e più precisamente nella via Nino Bixio, era presente un piccolo monastero di suore penitenti; le sorelle lì abitavano, pregavano e si prendevano cura della chiesa intitolata a Maria Maddalena.

Un giorno, tuttavia, vennero accusate di giacere con alcuni pastori locali; le monache, sdegnate dalla vile accusa, decisero quindi di lasciare il borgo ma una di loro, mentre fuggiva, si voltò verso Lollove e pronunciò una solenne condanna: “Lollove sarai come l’acqua del mare, non crescerai né mostrerai (di crescere) mai!”. Sembra proprio che quella formula ebbe l’efficacia sperata e, da allora, il piccolo paese rimase come congelato, senza poter crescere né morire. Fu sì una maledizione ma forse proprio grazie ad essa oggi Lollove è uno dei borghi più incredibili che potrete mai visitare.

E quindi spegnete gli smartphone e girate i suoi vicoli, incontrate i suoi abitanti; saranno certamente lieti di rispondere alle vostre curiosità su come, in un mondo sempre più caotico e affollato, si svolga la vita in un luogo così silenzioso e sereno. E avrete anche la possibilità di mangiare in questo posto magico, nell’unico agriturismo del paese che sarà lieto di offrirvi una ricca selezione di prelibatezze locali. Ma vuoi vedere che a Lollove hanno scoperto come vivere ancora una vita piena e ricca di soddisfazioni?

Credit immagine in evidenza: Sardegna Turismo

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Davanti, le guglie rocciose della Svizzera Sassone si aprivano come una muraglia irregolare, interrotta solo dalle sette arcate di pietra del Basteibrücke, il ponte che da metà Ottocento collega questi pinnacoli sospesi. Qui non si viene soltanto per una foto al tramonto: tra belvedere, scalinate scavate nella roccia e vecchi tracciati di accesso alle fortezze medievali, la Bastei è un piccolo labirinto da esplorare a piedi, ideale anche come deviazione panoramica in moto lungo la valle dell’Elba, magari abbinando la giornata a una tappa nella vicina Dresda.

Dove si trova il Ponte Bastei e perché vale il viaggio

Il Ponte Bastei si trova nel cuore della Svizzera Sassone, Germania orientale, a circa 40 chilometri da Dresda, sospeso 194 metri sopra la valle dell’Elba. Siamo nel massiccio della Bastei, un balcone naturale di arenaria che raggiunge i 305 metri di altitudine e domina un paesaggio fatto di gole profonde, foreste e pareti rocciose verticali.

Il ponte attuale, lungo 76,5 metri, è stato costruito nel 1851 per sostituire una precedente struttura in legno del 1826. Con le sue sette arcate in pietra locale, collega una serie di guglie di arenaria modellate da un antico bacino marino del Cretaceo, poi scolpite da acqua, gelo e vento. Per noi escursionisti e mototuristi è uno di quei luoghi che uniscono storia del turismo europeo, geologia spettacolare e infrastrutture ben organizzate: un mix raro, che permette di vivere un ambiente selvaggio senza rinunciare a sentieri segnati e a un buon livello di sicurezza.

Paesaggi, punti panoramici e sentieri intorno alla Bastei

La Bastei è un balcone naturale a 360 gradi: affacciandosi dal ponte si leggono le pieghe della valle dell’Elba, con i rilievi dell’Elbsandsteingebirge che si rincorrono fino al confine con la Repubblica Ceca. Nelle giornate limpide riconoscerai all’orizzonte cime come il Lilienstein e il Königstein, mentre sotto di te scorre il fiume, spesso avvolto da banchi di nebbia mattutina in autunno.

Uno degli itinerari più semplici è il giro Bastei – Ferdinandaussicht – Kanapee, circa 1,9 chilometri e 136 metri di dislivello, con partenza dalla fermata degli autobus alla Bastei. È il classico anello da fare con calma, macchina fotografica al collo. Dalla piattaforma principale si passa alla Ferdinandaussicht, tra i punti migliori per inquadrare l’intero Ponte Bastei con le sue sette arcate, per poi proseguire verso il Kanapee, un belvedere affacciato direttamente sulla valle.

Per chi ha più gamba, la salita dal paese di Rathen è la scelta più appagante: si parte dal livello del fiume, si attraversa il Malerweg, il Sentiero dei Pittori, e si arriva poco a poco tra le torri di arenaria. Un’alternativa più impegnativa è esplorare l’area degli Schwedenlöcher, una gola di scalinate ripide e passaggi stretti, da affrontare con attenzione in caso di pioggia o ghiaccio.

Tra pittori romantici e fortezze rupestri: la storia della Bastei

Molto prima che diventasse un’icona di Instagram, la Bastei era già un simbolo del Romanticismo tedesco. Già all’inizio dell’Ottocento, locande, piattaforme panoramiche e i primi sentieri attrezzati richiamavano viaggiatori e pittori attratti dalle torri di arenaria che spuntavano dal bosco come rovine ciclopiche.

Tra gli artisti più legati alla zona c’è Caspar David Friedrich, che utilizzò spesso le montagne di arenaria dell’Elba come sfondo delle sue composizioni. Nel 1823 dipinse “Felsenschlucht”, ispirato al paesaggio del Neurathener Felsentor, poco distante dall’attuale Ponte Bastei. Guardando certe inquadrature dal vivo, è facile capire perché questi scenari siano diventati manifesto del dialogo tra uomo e natura.

Il ponte collega anche alla Felsenburg Neurathen, un castello rupestre del XIII secolo che sfruttava le guglie come mura naturali. Oggi rimangono resti, cavità e tracce di passaggi scavati nella roccia, visitabili in condizioni ordinarie tramite passerelle. Attualmente, nel novembre 2026, il sito è chiuso per motivi di sicurezza, ma i belvedere e il Ponte Bastei restano accessibili, preservando gran parte del valore paesaggistico e storico della zona.

Come arrivare alla Bastei, consigli pratici e moto itinerari

Il modo più semplice per raggiungere il Ponte Bastei è in auto o in moto da Dresda, seguendo l’autostrada A17 fino all’uscita per Pirna e poi la viabilità locale verso Lohmen. L’ultimo tratto è una bella strada collinare, perfetta per il mototurismo, tra boschi e villaggi, con ampi parcheggi a pagamento a 3–3,5 chilometri dalla Bastei. Da qui puoi proseguire a piedi oppure, tra aprile e ottobre, sfruttare la navetta stagionale.

In alternativa puoi impostare come base Rathen, servita dalla ferrovia della valle dell’Elba. Una volta sceso dal treno, attraversi il fiume con il traghetto e inizi la salita nel bosco verso la Bastei: soluzione ideale se vuoi lasciare la moto o l’auto a Dresda e muoverti in modalità più slow.

L’accesso al ponte e ai principali belvedere è gratuito tutto l’anno, ma in inverno e con pioggia è fondamentale avere scarpe con buona aderenza: gradini, passerelle e tratti ombreggiati possono diventare scivolosi. Per un tour in moto più ampio, puoi combinare la Bastei con la Fortezza di Königstein e i paesaggi lungo l’Elba, pianificando soste panoramiche e controllando sempre sul portale ufficiale della Svizzera Sassone eventuali chiusure di sentieri o parcheggi.

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Siamo nella zona del Borgo di San Lorenzo, nella provincia di Firenze, in una delle zone più autentiche e selvagge del Mugello. Qui la strada taglia un ambiente montano che conserva ancora un carattere genuino, fatto di silenzi, vegetazione rigogliosa e panorami tipicamente appenninici. Non ci sono grandi attrazioni turistiche a caratterizzare questo luogo. Il suo vero patrimonio è rappresentato dalla natura che lo circonda e dall’occasione che questo luogo offre: vivere un’esperienza lontana dal traffico e dal caos cittadino.

Prato all’Albero, tra boschi e tradizioni

Per capire a pieno il fascino di questo luogo bisogna osservare il territorio in cui si trova. Prato all’Albero si trova nel complesso forestale Giogo-Casaglia, una grande area interamente naturale che si espande per oltre 6.200 ettari coinvolgendo diversi comuni del Mugello e della Romagna Toscana.

Ciò che caratterizza profondamente questa zona è la varietà paesaggistica. In quota più alta troviamo le faggete, con grandi alberi che d’autunno si riempiono di colori dorati e rossastri. Andando più giù di quota troviamo castagneti, boschi misti, pascoli e piccoli corsi d’acqua. Un ecosistema che si arricchisce anche di diverse specie faunistiche come caprioli, daini, volpi e molteplici specie di uccelli. In ultimo troviamo il lupo e diversi rapaci.

Cosa vedere a Passo di Prato all’Albero

Questa non è di certo una località da visitare per una grande presenza di monumenti o attrazioni. Il suo interesse è principalmente naturalistico o paesaggistico. La zona, però, offre diverse possibilità per chi vuole fermarsi qualche ora in più, lasciare la moto ed andare alla scoperta dell’Appennino a piedi.

Tra le varie tappe abbiamo Capanna Marcone, il punto d’interesse più caratteristico da raggiungere partendo da Prato all’Albero. Un piccolo bivacco in pietra, sempre aperto nel cuore di una bellissima faggeta e circondato da prati. Per raggiungerla bisogna lasciare la moto in una zona di sosta li vicino e proseguire a piedi nella foresta. E dopo venti minuti eccoci qua.

Poi abbiamo il torrente Rovigo e la Cascata dell’Abbraccio. Sono sicuramente tra le escursioni più belle e che possono portare al rifugio “I Dacci”, attraverso i boschi e corsi d’acqua. Il percorso prevede un passaggio nei pressi dell’antico Mulino dei Diacci e permette di raggiungere la particolare Cascata dell’Abbraccio, uno degli scorci naturalistici più belli di quest’area di Mugello.

Per completare la visita possiamo proseguire lungo la via appenninica in direzione di Palazzuolo sul Senio, un piccolo borgo dell’Appennino tosco-romagnolo che raccoglie un patrimonio storico ed architettonico. Da qui possiamo arrivare al Passo della Sambuca, uno dei valichi più caratteristici del territorio, che si trova a 1.061 metri di altitudine.

Perché arrivare in moto a Passo di Prato all’Albero

Se ci venisse chiesto qual è il modo migliore e più indicato per scoprire Prato all’Albero, non potremmo che rispondere che raggiungerlo in moto. Il Mugello è da sempre uno dei luoghi più apprezzati dai motociclisti, per via dei numerosi passi montani, delle strade panoramiche e dei percorsi che attraversano paesaggi molto diversi tra loro.

Questo luogo si inserisce perfettamente nel contesto descritto. Per raggiungerlo, uno dei riferimenti migliori è il Passo della Colla di Casaglia, lungo la strada che mette in comunicazione Borgo San Lorenzo con Marradi. Raggiunto il valico possiamo proseguire secondo le indicazioni per il Passo della Sambuca e Palazzuolo sul Senio.

Il percorso è di per sé una piacevole esperienza motociclistica. La strada si sviluppa tra curve, saliscendi e tratti nella vegetazione, offrendo una sensazione di libertà che soltanto i percorsi appenninici sanno offrire. Non dobbiamo affrontare questo itinerario con velocità sostenuta. Qui il bello è assaporare la guida, godersi l’andamento della strada e lasciarsi trasportare dai panorami che cambiano chilometro dopo chilometro.

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470 metri di altitudine e offre una base ideale per costruire itinerari verso l’Engadina, il Julierpass e il Passo dell’Albula. In sella si alternano tratti scorrevoli a segmenti tecnici, dove l’attenzione va tenuta alta per traffico locale, cambi di pendenza e condizioni del manto stradale che variano in fretta con la quota e la stagione, trasformando ogni uscita in un percorso da pianificare con cura.

Lenzerheide, base motociclistica tra lago Heidsee e cime dei Grigioni

Lenzerheide, o Lai in romancio, è una località alpina del Canton Grigioni che vive in simbiosi con la strada. Situata a circa 1.470 metri di quota, lungo l’asse che collega Coira a Tiefencastel, è abbastanza in alto da offrire aria di montagna e panorami aperti, ma non così estrema da richiedere ogni volta il superamento di un grande passo.

Il cuore del paesaggio è l’Heidsee, il lago che si stende tra Lenzerheide e Valbella, circondato da prati, boschi e sentieri. A est si alza il profilo del Parpaner Rothorn, a ovest le montagne dello Stätzerhorn e del Piz Scalottas chiudono la valle con una cornice quasi teatrale. In moto si alternano curve e rettilinei brevi, con continui scorci su acqua, pascoli e pendii.

La località è integrata nel comprensorio Arosa Lenzerheide, famoso in inverno per lo sci e in estate per trekking e mountain bike. In sella, però, il vero valore di Lenzerheide è la sua funzione di hub: da qui puoi impostare anelli giornalieri verso l’Engadina, l’Albula o rientrare comodamente a Coira, adattando distanza e dislivello al tuo ritmo di guida.

Da Coira a Lenzerheide in moto: la salita tra boschi, villaggi e curve panoramiche

Il tratto più naturale per chi arriva in moto è quello da Coira (Chur), capoluogo dei Grigioni nella valle del Reno. Si esce dall’autostrada A13 e si imbocca la strada principale 3: una salita progressiva, aperta tutto l’anno, che ti porta in quota senza affrontare passi oltre i duemila metri.

La prima parte è di transizione, con l’urbanizzato che lascia spazio a boschi e prati man mano che ci si avvicina a Malix e Churwalden. Qui la guida diventa interessante: curve ampie, cambi di pendenza e qualche tornante, il tutto condiviso con autobus, mezzi commerciali e residenti. Non è una strada esclusivamente turistica e il ritmo va dosato di conseguenza.

Superato Churwalden si raggiunge Parpan, villaggio prativo con il caratteristico Schlössli Parpan, residenza storica del XVI secolo. È un buon punto per una sosta breve prima degli ultimi chilometri verso Lenzerheide, dove il paesaggio si apre sul Rothorn e, appena fuori dalla direttrice principale, sull’Heidsee.

Dal punto di vista motociclistico, questo collegamento richiede attenzione in alta stagione: traffico misto, ciclisti numerosi e possibili sbalzi di temperatura tra il fondovalle e la quota di Lenzerheide impongono equipaggiamento adeguato e una guida fluida ma prudente.

Julierpass e Passo dell’Albula: grandi valichi alpini a portata di giornata

Da Lenzerheide, la discesa verso Tiefencastel apre la porta a due dei passi alpini più affascinanti dei Grigioni: Julierpass e Passo dell’Albula. Non sono tappe obbligate di un unico anello, ma obiettivi da scegliere in base a meteo, esperienza in montagna e tempo a disposizione.

Lo Julierpass, 2.284 metri, collega l’area di Bivio con Silvaplana in Alta Engadina. La strada, storicamente legata ai collegamenti fin dall’epoca romana e resa carrozzabile nell’Ottocento, oggi propone una sequenza di curve sostenute tra pascoli, pietraie e ambienti d’alta quota. È uno dei valichi normalmente mantenuti aperti anche d’inverno, ma questo non significa condizioni sempre facili: vento, neve residua e ghiaccio possono cambiare la situazione in poche ore.

Più tecnico e raccolto è il Passo dell’Albula, 2.312 metri, che collega Bergün a La Punt. Qui la carreggiata si stringe, le curve diventano ravvicinate e il contesto è dominato da pareti rocciose e prati alti. Lungo la valle corre la ferrovia retica dell’Albula, parte della linea UNESCO Albula-Bernina, con viadotti e gallerie che accompagnano il tracciato stradale.

Il Passo dell’Albula è soggetto a chiusura invernale stagionale e può presentare tratti deteriorati o scivolosi anche in tarda stagione. Prima di impostare l’itinerario in moto è fondamentale consultare i bollettini del Touring Club Svizzero e delle autorità locali, ricordando che “strada aperta” non sempre equivale a “strada adatta a una tranquilla escursione motociclistica”.

Quando andare a Lenzerheide in moto e consigli pratici per il viaggio

Per un viaggio in moto a Lenzerheide il periodo più favorevole va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno. Tra giugno e agosto il verde dei prati è al massimo, le giornate sono lunghe e la rete dei passi alpini offre più opzioni aperte. Settembre regala spesso cieli limpidi e strade un po’ meno frequentate, a patto di mettere in conto mattine fresche e prime gelate in quota.

Autunno inoltrato e inizio inverno sono fasi di transizione: il portale ufficiale di Lenzerheide segnala aperture mirate degli impianti Rothorn 1 e Rothorn 2, mentre a fine novembre la stagione sciistica entra nel vivo. In moto significa finestre meteo brevi e necessità di aggiornarsi quasi in tempo reale su passi, cantieri e possibili chiusure.

Come soste, l’Heidsee è un classico: breve passeggiata sulle rive, qualche foto alle cime circostanti e ripartenza verso il prossimo tratto di curve. Per chi viaggia leggero, il paese offre alloggi di varie categorie, ristoranti e servizi utili anche per una notte di passaggio.

Sul fronte pratico, ricordati della vignetta autostradale svizzera se intendi usare l’A13, dei limiti di velocità rigidamente controllati e dell’equipaggiamento a strati: tra Coira, Lenzerheide e i passi come Julier e Albula la temperatura può cambiare di molti gradi in pochi chilometri, influenzando comfort e sicurezza in sella.

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Subiaco sorge proprio qui, tra pareti calcaree e faggete, e custodisce i monasteri benedettini di Santa Scolastica e del Sacro Speco, letteralmente incastonato nella montagna. È un luogo che parla di eremiti, copisti e tipografi, ma anche di sentieri, fresche sorgenti e sterrate di montagna. Per questo, quando consiglio una gita fuori porta vicino Roma che unisca curve panoramiche, camminate e storia, Subiaco è sempre tra i primi nomi che mi vengono in mente.

Subiaco tra Monti Simbruini e Aniene: il borgo arroccato alle porte di Roma

Subiaco si trova a est di Roma, nella media valle dell’Aniene, in un tratto in cui il fiume scava una gola stretta tra i Monti Simbruini. È uno di quei borghi che sembrano nati per stare in bilico tra roccia e acqua, con case e vicoli che risalgono il versante fin quasi a toccare i monasteri. Dal casco, fermo al semaforo, vedo sempre il profilo del castello e penso a quanto questo paese sia stato, per secoli, una soglia tra pianura e Appennino.

Oggi Subiaco è un riferimento sia per il turismo religioso sia per chi cerca escursioni nel Parco naturale dei Monti Simbruini, una delle aree protette più estese del Lazio. La presenza dei monasteri di Santa Scolastica e di San Benedetto, appoggiato alla montagna come un nido, aggiunge una dimensione contemplativa a qualunque itinerario a piedi o in moto. È una meta ideale per chi vuole unire storia, curve panoramiche e sentieri in una sola giornata.

Borgo diVino in tour a Subiaco – Edizione Speciale del 14 e 15 novembre 2026.

Arriva a Subiaco, perla della Valle dell’Aniene, l’Edizione Speciale di Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante organizzata dal gruppo Valica e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

L’appuntamento di Subiaco rappresenta la tappa finale del ciclo di eventi 2026, che ha visto quest’anno, da aprile a novembre, la realizzazione di 23 eventi in altrettanti Borghi del circuito:  un’occasione unica per degustare rossi, bianchi, bollicine e rosati tra i più rappresentativi del Lazio e di altre regioni, selezionati tra le migliaia di etichette proposte durante il tour.

Il programma

Sabato 14 novembre ore 18.30: Masterclass “Le quattro anime del Lazio”  – Convento di San Francesco, Subiaco (RM) 

Quattro vini, quattro territori, un’unica regione: scopri il Lazio nel bicchiere, dalle bollicine al Cesanese, con il racconto di sommelier professionisti.
La masterclass è gratuita, su prenotazione obbligatoria. Per registrarsi inviare una mail a info@borgodivino.it.

Domenica 15 novembre degustazioni con banchi d’assaggio a partire dalle ore 12.00

Il Convento di San Francesco apre le sue porte ai wine lovers per un viaggio sensoriale tra i vini del Lazio e non solo,  con banchi d’assaggio dedicati.
L’evento è a ingresso libero, per le degustazioni di vino è possibile acquistare sul posto oppure sul sito web www.borgodivino.it/subiaco  un voucher al costo di €15 che include 8 assaggi a scelta tra le cantine presenti. Orari: dalle 12.00 alle 20.00

Cosa vedere ad Subiaco

La prima volta che ho raggiunto il Sacro Speco salendo a piedi dal parcheggio ho avuto l’impressione che il monastero crescesse letteralmente dalla roccia. Il complesso si arrampica sul Monte Taleo con terrazze, scale e cappelle che seguono il profilo della parete, lasciando affiorare la montagna all’interno degli ambienti. È uno di quei luoghi in cui l’architettura non copre la natura, ma la asseconda.

Poco più in basso, Santa Scolastica accoglie con chiostri silenziosi e prospettive regolari, quasi un contrappunto alla verticalità del Sacro Speco. Appena ci si allontana dai monasteri, il paesaggio cambia di nuovo: l’Aniene corre sul fondovalle, mentre verso l’alto iniziano i boschi del Parco dei Monti Simbruini. Qui partono sentieri che si inoltrano tra faggete ombrose, prati d’altopiano e dorsali calcaree, ideali per chi vuole alternare la visita dei complessi benedettini a una passeggiata nel cuore dell’Appennino laziale.

San Benedetto, Sublaqueum e una valle di libri oltre che di eremiti

La storia di Subiaco è legata in modo indissolubile alla figura di san Benedetto da Norcia, che all’inizio del VI secolo scelse questa valle per allontanarsi da Roma e vivere da eremita. La tradizione colloca proprio nel Sacro Speco la grotta dove trascorse anni di solitudine, dando origine a una presenza monastica destinata a ridisegnare l’identità del territorio. Camminando sui gradini scavati nella roccia, si percepisce ancora quella ricerca di isolamento.

Il nome Subiaco, però, racconta un passato ancora più antico: deriva da Sublaqueum, “sotto i laghi”, i bacini artificiali creati in epoca romana vicino alla villa di Nerone. Secoli dopo, il monastero di Santa Scolastica divenne anche un centro di cultura laica: qui operarono i tipografi tedeschi Sweynheym e Pannartz, tra i primi a introdurre la stampa a caratteri mobili in Italia. Ogni volta che entro nel complesso penso che, da questo angolo di Appennino, sono passati non solo pellegrini, ma anche idee e libri diretti in tutta Europa.

Perché arrivare in moto a Subiaco

Subiaco è una base perfetta per combinare itinerari di trekking e percorsi motociclistici nell’Appennino laziale. La strada che sale da Roma lungo la valle dell’Aniene è ricca di curve e punti panoramici, ma chiede attenzione, soprattutto nei fine settimana e in inverno, quando l’ombra trattiene umidità e ghiaccio. In moto preferisco arrivare presto, quando il traffico è ancora scarso, e ritagliarmi il tempo per una passeggiata verso i monasteri.

Per il trekking, il periodo migliore va dalla primavera all’autunno, evitando le giornate più torride di agosto sulle quote basse e valutando neve e ghiaccio sui crinali invernali. I sentieri del Parco dei Monti Simbruini offrono opzioni per tutti: dalle brevi escursioni nei dintorni del borgo ai percorsi più impegnativi verso gli altopiani interni. Conviene informarsi presso il parco su tracciati, segnaletica e accessi. Zaino leggero, acqua, rispetto degli orari di visita dei monasteri e abbigliamento adeguato bastano per trasformare Subiaco in una giornata completa tra storia, boschi e belle strade da guidare.

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Isola di Capo Rizzuto in moto. L’itinerario lungo la Costa dei Saraceni

Il viaggio parte da Crotone e scende lungo la costa verso l’area di Capo Colonna: qui la strada sfiora l’antica colonna greca, aprendo la vista su un mare limpido e calmo. Si piega quindi verso l’interno imboccando la SP50, che scorre veloce tra i campi della campagna calabrese e ci porta dritti nel centro di Isola di Capo Rizzuto. Dal borgo si prosegue verso sud in direzione di Capo Rizzuto, per poi ritracciare la strada fino a prendere E90 verso ponente lungo la litoranea che porta alla frazione di Le Castella. La strada regala scorci limpidi sul golfo ionico prima di doversi addentrare a piedi tra vicoli di questi luoghi ricchi di storia millenaria.

La fortezza sul mare e le pietre greche: Le Castella e il mito di Occhialì

La fortezza di Le Castella, costruita come difesa dai corsari e origine di molte storie folkloristiche.

La frazione costiera di Le Castella ospita una delle fortezze più note del sud Italia: sorge su un isolotto di pietra e sabbia, collegato alla terraferma da una stretta lingua di terra battuta dalle onde. La struttura fu rinforzata nel Cinquecento per respingere i pirati; al centro del cortile svetta ancora la grande torre cilindrica, da cui si domina il mare con lo sguardo che può spingersi fino all’orizzonte. Tra queste mura nacque anche la storia di Giovanni Dionigi Galeni, il giovane rapito dai corsari e divenuto poi il temuto comandante Occhialì. Un busto in bronzo nella piazza centrale ne ricorda oggi le incredibili gesta. Poco distante dal castello le scogliere di Punta Cannone conservano un altro tesoro storico. Si tratta delle cave greche del VI-III secolo a.C., scavate nella roccia a pelo d’acqua per estrarre i rocchi di colonna. Da questi banchi di pietra partirono i blocchi destinati al celebre Tempio di Hera Lacinia, situato sul vicino promontorio di Capo Colonna. Passeggiare tra queste sculture di roccia permette di toccare con mano le radici della Magna Grecia.

Tra mura medievali e coste protette: il borgo antico e l’Area Marina Protetta

La baia protetta di Capo Rizzuto. In lontananza si scorge l’imponente Torre Vecchia.

Nel cuore di Isola di Capo Rizzuto si possono ammirare i resti del Castello Feudale, eretto nel Medioevo e poi ampliato nel 1549 da Giovanni Antonio Ricca con robuste torri angolari. L’ingresso al nucleo storico avviene oltrepassando la porta medievale sormontata dall’Orologio. A pochi passi sorge la chiesa di matrice barocca; l’edificio custodisce un bel coro in legno e il dipinto sacro della Madonna Greca. Lungo la linea di costa si erge la cinquecentesca Torre Vecchia, una solida struttura circolare in pietra a guardia del mare. Tutto il litorale fa parte dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, una vasta riserva ricca di pesci e praterie di posidonia. Le scogliere scendono verso spiagge di sabbia rossa, come quelle di Le Cannella e Capobianco. A fine giro ci si può sedere a tavola per gustare il tipico riso con finocchietto selvatico e un bicchiere di vino locale Sant’Anna DOC.

Dopo aver ammirato il castello e respirato il profumo del mare ionico, la voglia di guidare spinge a riaccendere il motore per nuove curve. Lasciando il promontorio alle spalle, si può risalire verso l’interno lungo le strade che portano a Cutro, dove l’asfalto si snoda tra morbide colline. Da qui, proseguendo verso nord fino a San Mauro Marchesato si può imboccare la serpeggiante Strada Statale 107-bis per spingersi ancora più a nord fino ai laghi della Calabria interna, oppure verso est fino a tornare verso la costa.

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La capitale, incorniciata dal massiccio del Vitoša, è il punto di partenza ideale per controllare la moto, fare il pieno e impostare il navigatore sulla direttrice E79 in direzione Vraca e Montana. Lungo il percorso si incontrano resti romani, fortezze medievali e piccoli centri che vivono all’ombra dei Balcani occidentali.

L’ultimo tratto, verso Belogradchik, regala boschi, curve morbide e l’apparizione improvvisa delle celebri formazioni rocciose che circondano la fortezza di Kaleto, destinazione naturale per chi ama viaggiare su due ruote alla ricerca di paesaggi particolari.

Rocce di Belogradchik in moto. L’itinerario

Mappa

Percorso

Sofia è un buon punto di partenza non solo per la varietà del paesaggio circostante, ma anche per la presenza di officine, gommisti e alloggi adatti ai motociclisti. Prima di uscire dalla capitale vale la pena dedicare qualche ora al centro storico, dove convivono la Cattedrale di Aleksandr Nevskij, i resti della Serdica romana e le tracce del periodo ottomano. È un modo per entrare gradualmente nell’atmosfera del viaggio, sapendo che la giornata proseguirà tra strade veloci e rilievi montuosi.

Per impostare l’itinerario, il riferimento principale è la strada europea E79, che utilizza l’autostrada e poi la nazionale I-1 in direzione nord. Fuori città il traffico si dirada e il paesaggio urbano lascia spazio a campi coltivati e colline. In moto si percepisce bene il cambio di ritmo: le ampie prospettive della conca di Sofia si chiudono progressivamente mentre la strada si avvicina alla barriera dei Monti Balcani, prima vera sagoma montuosa di questo itinerario verso Belogradchik.

Da Sofia a Vraca e Montana: E79 tra pareti calcaree e pianure agricole

La prima tappa naturale per chi viaggia in moto è Vraca, adagiata ai piedi del massiccio del Vraca Balkan. Arrivando dalla E79 il colpo d’occhio è notevole: alte pareti calcaree chiudono l’orizzonte e segnano l’ingresso verso il Parco naturale di Vračanski Balkan, area protetta ricca di boschi, gole e grotte. La città merita una sosta, sia per il Museo storico regionale con i reperti traci, sia per ammirare le falesie che attirano appassionati di arrampicata e trekking.

Ripartendo verso nord-ovest, la E79 cambia carattere. Le gole lasciano spazio a colline dolci e grandi superfici agricole, mentre la strada alterna lunghi rettilinei a curve ampie. È un tratto da affrontare con prudenza: non è un passo alpino ma un’arteria importante, con mezzi pesanti e traffico locale. Montana, seconda sosta consigliata, custodisce i resti della fortezza romana di Castra ad Montanesium e un interessante museo storico, ideali per una pausa prima dell’ultimo balzo verso le rocce rosse di Belogradchik.

Da Montana a Belogradchik: curve tra boschi e torri di roccia rossa

Da Montana si continua lungo la I-1, ancora parte della E79, per poi deviare sulle strade locali che risalgono verso Belogradchik. La carreggiata rimane asfaltata, ma il ritmo cambia: le campagne si trasformano in colline boscose, le curve seguono i profili del terreno e la vegetazione si fa più fitta. Qui la guida torna più coinvolgente, con pieghe morbide e panorami che si aprono all’improvviso tra una valle e l’altra.

Avvicinandosi a Belogradchik compaiono le prime pareti rossastre che spuntano tra gli alberi. Sono le celebri Rocce di Belogradchik, o Belogradchishki Skali, un complesso di torri, pinnacoli e bastioni naturali in arenaria che si estende per circa 30 chilometri. Alcune formazioni superano i 100 metri di altezza e portano nomi popolari come la Madonna, il Cavaliere, i Monaci o Adamo ed Eva. Il colore rosso, dovuto agli ossidi di ferro, cambia tono con la luce del tramonto, trasformando l’ultima parte del percorso in moto in una successione di scorci spettacolari davanti ai Balcani occidentali.

La fortezza di Kaleto e consigli pratici per l’itinerario motociclistico

La fortezza di Belogradchik, o Kaleto, sfrutta le rocce come mura naturali: bastioni e cortili si incastrano tra le torri di arenaria, creando uno dei complessi difensivi più particolari dei Balcani. Le origini risalgono all’epoca romana, con ampliamenti medievali voluti dallo zar Ivan Sratsimir e successive modifiche ottomane. Oggi il perimetro fortificato copre oltre un ettaro e offre punti panoramici ideali per osservare dall’alto l’intero anfiteatro di rocce rosse.

Per l’accesso, la fortezza osserva orari stagionali e un biglietto d’ingresso, mentre il parcheggio per auto e moto è situato a breve distanza dall’ingresso. È consigliabile verificare online tariffe aggiornate, condizioni del fondo e orari, soprattutto fuori stagione. L’itinerario totale da Sofia a Belogradchik misura circa 226 chilometri, con una percorrenza stimata di 3 ore e 30 minuti senza soste. Le motociclette in Bulgaria non sono soggette alla vignetta elettronica, ma è comunque opportuno controllare la normativa stradale, scegliere mesi tra primavera e inizio autunno, e considerare che nebbia, pioggia e possibili gelate nei tratti in ombra possono cambiare radicalmente la guida.

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Elcito in moto. L’itinerario

Percorso

Il viaggio prende il via dalla costa di Ancona, snodo ideale facilmente raggiungibile attraverso l’autostrada A14 Adriatica. Lasciato il capoluogo marittimo, si punta subito verso l’entroterra seguendo la provinciale in direzione di Osimo. Da qui l’asfalto inizia a salire gradualmente lungo la SP8, attraversando i dolci vigneti di Montepulciano Imbrecciata prima di raccordarsi con le alture di Cingoli. Questo celebre borgo offre una vista sconfinata verso l’Adriatico, meritandosi il titolo di “Balcone delle Marche”. Oltrepassata la cittadina, le curve si fanno improvvisamente più strette e la carreggiata diventa intima e guidata. Si risalgono i fianchi boscosi del Monte San Vicino affrontando tornanti panoramici e cambi di pendenza divertenti, fino a raggiungere la rocca di Elcito dopo circa due ore di guida appagante.

Il fascino senza tempo di Elcito tra vette appenniniche e faggete secolari

Arroccato a 821 metri di quota sulle pendici del monte La Pereta, Elcito nacque originariamente nell’XI secolo come avamposto fortificato a difesa della vicina abbazia benedettina di Valfucina. Le poche case in pietra arenaria sembrano emergere direttamente dalla roccia viva, creando un contrasto visivo straordinario con il manto verde dei boschi circostanti. Camminare a piedi tra i suoi vicoli lastricati permette di riscoprire un ritmo d’altri tempi, dove l’unico suono percepibile resta il soffio del vento appenninico che si insinua tra i vecchi portali in legno e le pareti a strapiombo sulla valle.

Poco distante dal borgo, la strada regala un altro spettacolo imperdibile addentrandosi nella monumentale Faggeta di Canfaito. Questo altopiano protetto ospita infatti i patriarchi verdi delle Marche, faggi plurisecolari dalle forme scultoree che durante la stagione autunnale accendono la montagna con una tavolozza di toni dorati e ramati. L’esperienza tra queste alture trova infine il suo compimento ideale a tavola, fermandosi in una delle locande rustiche disseminate verso San Severino Marche. Qui il viaggio si arricchisce con il gusto verace del celebre ciauscolo IGP spalmato sul pane caldo, una fumante teglia di tradizionali vincisgrassi maceratesi e il profumo intenso del pecorino dei Sibillini, da assaporare sorseggiando un calice aromatico di Vernaccia di Serrapetrona prima di rimettersi in sella.

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Monteroduni, il borgo molisano dalle origini longobarde

Le origini di Monteroduni sono molto antiche e risalgono addirittura al Neolitico. Il paese nella posizione attuale si sviluppò invece dopo la caduta dell’Impero romano: tra il IX e il X secolo, durante la dominazione longobarda e le incursioni saracene, gli abitanti si trasferirono dalla valle sulla collina, dove sorse il primo nucleo del Castello Pignatelli. Nel XII secolo Monteroduni era già considerata una fortezza importante, definita dalle fonti storiche «la chiave di entrata nel Contado di Molise». Ora il Comune ha duemila abitanti ed è noto per l’Eddie Lang Jazz Festival che risuona ogni estate.

Cosa vedere a Monteroduni

Uno scorcio di Monteroduni tra le piazzette del centro storico.

Il Castello Pignatelli

Il Castello Pignatelli è il simbolo di Monteroduni. Le sue origini risalgono all’epoca longobarda, ma la struttura fu ampliata dai Normanni e trasformata nei secoli successivi. Nel 1503 il feudo passò alla famiglia d’Afflitto; nel 1668 arrivarono i Pignatelli, che la convertirono in una residenza signorile. L’edificio ha pianta trapezoidale, torri angolari, mura merlate e un cortile interno. Il cuore del Castello è il grande salone di rappresentanza, con un soffitto ligneo composto da 190 tavole di quercia dipinte a tempera, risalente ai primi anni del Settecento. Da vedere anche lo scalone cinquecentesco, i portali in breccia rossa del Matese e il balcone rinascimentale sopra l’ingresso. Oggi il castello ospita anche il Museo Antropologico delle Eredità (MADE), dedicato alla cultura materiale delle comunità rurali, con strumenti agricoli, attrezzi da falegname, utensili da fabbro e oggetti della vita domestica. Come funzionano le visite? È necessario prenotare, il costo è di 5 euro compreso il Museo, gli orari sono su due turni: alle 11 e alle 12.

La Chiesa di San Michele Arcangelo e la Chiesa di San Biagio e Nicola

Nel centro storico di Monteroduni si trovano alcune chiese che meritano una visita. La Chiesa di San Michele Arcangelo è legata al culto del santo, particolarmente importante durante la dominazione longobarda. E poi c’è la Chiesa di San Biagio e Nicola, con elementi architettonici quattrocenteschi.

Il centro storico e le sue piazzette

Dopo la visita al castello, si può proseguire a piedi tra le stradine del centro antico. Le abitazioni si sviluppano intorno alla fortificazione, seguendo la conformazione della collina, con passaggi stretti e piccoli slarghi. Il paese mostra la sua conformazione medievale e svela piccole piazzette angolo dopo angolo.

Perché arrivare in moto a Monteroduni

Monteroduni è una tappa per un itinerario in moto tra Isernia e Venafro, lungo le strade che attraversano la valle del Volturno, alla scoperta di uno dei territori meno conosciuti d’Italia. Il viaggio si può aggiungere alle visite a Pesche, Carpinone e Castelpetroso, di cui ti abbiamo già parlato!

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Treia in moto. L’itinerario

Mappa

Percorso

L’itinerario parte da Macerata, capoluogo ricco di fascino dove scaldare le gomme prima di immergersi nella campagna aperta. Lasciata la città, si imbocca la scenografica Strada Provinciale Treiese SP128, un tracciato fluido che alterna rettilinei ritmati a dolci pieghe tra le alture. Salendo per Contrada Fontevannazza, si raggiungono le porte di Treia per una prima sosta dedicata alla visita del borgo e delle sue mura.

Rimessi i caschi, l’asfalto riprende a salire lungo la medesima SP128 verso Cingoli, celebre come il “Balcone delle Marche” grazie alla sua terrazza panoramica affacciata fino al mare Adriatico. Da qui la rotta si fa ancora più divertente imboccando in rapida successione la SP504, la SP26 e la SP4, un susseguirsi continuo di curve tecniche immerse nel verde che conduce infine a Cupramontana, capitale del vino Verdicchio e traguardo perfetto per questo tour appenninico.

Treia, un viaggio nel tempo in un passato medievale

Treia, novemila abitanti, 342 m s.l.m., si trova nella provincia di Macerata. Il centro storico si trova in cima a un colle stretto e lungo di arenaria nella valle del fiume Potenza. Una posizione piuttosto scenografica, che prelude alle belle scoperte che si fanno visitando la località marchigiana.

Le mura e il centro storico di Treia

Treia è cinta da imponenti mura medievali che proteggono un centro storico ben conservato. Passeggiando tra le sue vie, si possono ammirare palazzi signorili e scorci panoramici che si aprono verso le colline circostanti. Tra i punti di interesse principali spicca Piazza della Repubblica, cuore pulsante della città, con la sua elegante loggia in stile neoclassico. È considerata una delle più caratteristiche piazze delle Marche; al centro spicca il monumento a Papa Pio VI, che restituì al paese il titolo di città. Ai lati, la Chiesa di San Filippo con il convento, la palazzina dell’Accademia Georgica,  il Palazzo Comunale.

Il Teatro Comunale

Un gioiello nascosto è il Teatro Comunale, un piccolo capolavoro di architettura a cavallo del XVIII-XIX Secolo. Con le sue decorazioni raffinate e l’acustica perfetta, è uno degli edifici più rappresentativi della cultura locale. I recenti lavori di restauro l’hanno restituito all’antico splendore e spesso ospita eventi e spettacoli che attirano visitatori da tutta la regione.

La Chiesa di San Filippo

Tra i luoghi di culto, la Chiesa di San Filippo è imperdibile. Questa costruzione barocca colpisce per la sua facciata sobria e gli interni riccamente decorati, dove si possono ammirare opere d’arte sacra di grande pregio.

Natura ed escursioni attorno a Treia

Treia non è solo storia e cultura: è anche il punto di partenza ideale per esplorare la natura delle Marche. In primavera, i campi si trasformano in un tripudio di colori grazie alla fioritura, un vero spettacolo. Tra le escursioni da fare, c’è quella che porta alla Grotta di Santa Sperandia, luogo di eremitaggio della Co-Patrona di Cingoli. Altro luogo che vale la pena raggiungere è la “Roccaccia”, oppure Rocca di Monte Acuto, antico fortilizio difensivo che costituisce il confine tra i comuni di Treia e di Cingoli.

Tradizioni e sapori

Treia è nota anche per le sue tradizioni enogastronomiche. Tra i piatti tipici, spiccano le tagliatelle fatte a mano, condite con ragù di cinghiale, e le olive all’ascolana, un classico della cucina marchigiana. Non mancano i vini locali, come il Verdicchio dei Castelli di Jesi, perfetto per accompagnare i sapori decisi della cucina tradizionale. La tentazione è di rimanere a tavola, ma ci sono tanti altri itinerari da fare, e TrueRiders ti porta a scoprire un’altra chicca del territorio maceratese!

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Bussana Vecchia in moto. L’itinerario tra le curve della Riviera dei Fiori

Mappa

Il percorso

Il viaggio su due ruote vero e proprio comincia a Bussana, provincia di Imperia. Chi arriva dal capoluogo guida lungo la via Aurelia verso ponente, con la strada costiera che regala scorci limpidi sul mare ligure e toccando i centri marinari di Santo Stefano al Mare e Arma di Taggia. Superata la foce del torrente Armea, si lascia la costa. Si seguono quindi i cartelli per Bussana e Bussana Vecchia. La strada sale subito verso le colline e la carreggiata si fa stretta, ma tra uliveti e fitta vegetazione si affrontano curve piacevoli. In pochi minuti si raggiungono le porte del borgo, la moto va lasciata nelle aree di sosta all’ingresso perché il paese è un’isola pedonale da esplorare muovendosi tra i suoi viottoli in acciottolato e gradini di pietra.

La scossa del 1887 e la chiesa senza tetto: la memoria tra le macerie

La chiesa di Sant’Egidio è il simbolo di Bussana Vecchia. L’imponente navata risalente al XV secolo è a cielo aperto dopo che il terremoto del 1887 ha fatto crollare il tetto dell’edificio.

Il destino del paese cambiò il 23 febbraio 1887. Erano le ore 6:21 del mercoledì delle Ceneri. La terra tremò per venti secondi. La scossa violenta sconvolse l’intera Liguria occidentale. La volta della chiesa di Sant’Egidio crollò sopra i fedeli. L’edificio risaliva al 1404 e in epoca barocca la chiesa contava sei cappelle; anche le case della parte alta del borgo subirono danni enormi. Le autorità ordinarono l’evacuazione immediata e tra il 1889 e il 1894 gli abitanti si spostarono sulla costa. Lì fondarono il nuovo centro di Bussana Nuova, mentre l’antico borgo rimase disabitato per oltre sessant’anni, diventando una vera e propria città fantasma. Oggi la chiesa di Sant’Egidio è tornata ad essere il simbolo del paese. L’edificio si può ammirare solo dall’esterno per ragioni di sicurezza, ma oltre i cancelli si può scorgere la navata senza tetto che si apre verso il cielo. Sulle pareti restano visibili gli stucchi di Gerolamo Comanedi. Accanto alla facciata svetta il campanile in pietra, sopravvissuto al sisma. Nella zona est sorge l’Oratorio di San Giovanni Battista, anch’esso con il tetto crollato.

Da paese fantasma a villaggio degli artisti: la rinascita di Bussana

Gli artisti che risiedono a Bussana Vecchia utilizzano i ruderi degli edifici come tele per le loro opere.

La rinascita iniziò alla fine degli anni Cinquanta quando il ceramista torinese Mario Giani, in arte Clizia, scoprì le rovine. L’artista sognò di fondare una comunità libera e nel 1961 nacque la Comunità Internazionale Artisti di Bussana Vecchia. Insieme a Clizia operarono il pittore siciliano Vanni Giuffrè e altri artisti. Il gruppo depositò uno statuto ufficiale presso un notaio di Sanremo. Le regole della comunità erano semplici e chiare: i ruderi non appartenevano a nessuno; chi voleva stabilirsi nel borgo poteva scegliere un edificio crollato, a patto di restaurarlo a mano con le pietre del posto. Le case inoltre sarebbero servite solo alla ricerca artistica. Erano vietati gli scopi di lucro e le vendite commerciali. Col tempo arrivarono scultori, pittori, orafi ed ebanisti. Per esempio, nel 1968 Wolfgang e Jan aprirono la prima bottega del paese, lo studio W+J. Nacquero presto anche laboratori di ceramica, grafica e candele artistiche.

Cosa vedere nel borgo: giardini segreti, scorci d’arte e il grande plastico

Tra le mete più amate c’è il Giardino tra i Ruderi. Si tratta di un orto botanico creato da Luisa Bistolfi ed Enrico Buson; il verde cresce tra i resti delle vecchie mura e Piante grasse e fiori circondano terrazze panoramiche con vista sul mare. Un’altra attrazione curiosa è il plastico ferroviario di Bussana Vecchia: l’opera occupa tre stanze e la rete ferroviaria in miniatura conta oltre 350 metri lineari di binari, riproducendo le stazioni e i borghi del ponente ligure. Si possono ammirare piccoli treni viaggiare su ponti e sopraelevate con suoni realistici. Senza dubbio l’attrazione principale restano le vie del borgo stesso. Camminando tra le sue pietre si scoprono nuove opere d’arte ad ogni angolo, realizzate da chi, in questi ultimi 65 anni, ha contribuito a donare nuova vita a questo angolo di mondo.

Bussana Vecchia regala un’emozione viva a chi viaggia in moto: qui l’arte e la tenacia umana hanno sconfitto l’abbandono e l’oblio. Dopo le curve panoramiche della costa e il silenzio del borgo con i suoi scorci artistici e le terrazze che dominano l’orizzonte fino al mare, potete proseguire il viaggio sulla tortuosa SP55 fino a Passo Ghimbegna, per gustarvi altre viste (e altre curve) mozzafiato; e infine tuffarvi nuovamente verso il la riviera Ligure seguendo le strade tra le colline fino alla SP64.

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Per chi viaggia su due ruote, il periodo tra fine novembre e l’Epifania diventa l’occasione per disegnare weekend brevi, ma intensi, scegliendo tappe non troppo distanti e tratti di strada godibili anche in pieno inverno. In questo itinerario ti propongo dieci mercatini raggiungibili in moto, con un occhio a date, contesti paesaggistici e difficoltà dei percorsi. Senza dimenticare l’aspetto più importante in questa stagione: sicurezza, meteo aggiornato e la capacità di rinunciare a una tappa quando l’asfalto diventa insidioso.

Panoramica: un Natale 2026 su due ruote tra Alpi, laghi e città d’arte

Se ami i viaggi in moto anche fuori stagione, i mercatini di Natale 2026 in Italia sono un’ottima scusa per accendere il motore e puntare verso nord, senza dimenticare qualche deviazione nell’Italia centrale. Il cuore dell’itinerario resta il Trentino-Alto Adige, dove città come Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno e Trento disegnano un anello ideale lungo l’Adige e la Val Pusteria, con calendari che vanno indicativamente da fine novembre al 6 gennaio 2027.

A sud, il percorso può proseguire tra il Parco Secolare degli Asburgo di Levico Terme, l’atmosfera lacustre di Arco e del Garda Trentino, fino a raggiungere due tappe alternative ma complementari: Aosta, con il Marché Vert Noël incastonato tra vestigia romane e montagne, e Perugia, dove il mercatino si sviluppa nel ventre sotterraneo della Rocca Paolina. Un mosaico di strade statali, superstrade e rilassanti provinciali, da scegliere sempre in base a meteo e temperature.

Strade panoramiche e mercatini: dalle valli altoatesine al Garda trentino

Dal punto di vista motociclistico, il blocco altoatesino è il più interessante da incastrare in un unico viaggio. Bolzano, Merano e Bressanone sono collegate dall’autostrada A22 e da arterie come la valle dell’Adige e la MeBo, che in inverno diventano l’opzione più prudente rispetto ai passi di alta quota. I mercatini, allestiti tra piazza Walther, le passeggiate lungo il Passirio e piazza Duomo, offrono decorazioni artigianali, dolci tipici e scorci fotografici notevoli tra portici medievali e cattedrali illuminate.

Proseguendo verso est, Brunico è raggiungibile lungo la statale 49 della Val Pusteria, un tracciato fluido, con paesaggi alpini e piccoli centri dove è facile fermarsi per una sosta calda. Da qui puoi allungare fino a Vipiteno, lungo l’asse del Brennero, oppure virare su Trento e usare la statale 12 come dorsale principale. Il tassello più dolce dell’itinerario è la Valsugana verso Levico Terme e il giro ad anello tra Riva del Garda, Torbole e Arco, con curve morbide, uliveti e panorami lacustri spesso godibili anche in pieno dicembre.

Tra storia, borghi e fortificazioni: l’anima culturale dei 10 mercatini

Ogni tappa di questo percorso natalizio in moto ha una propria identità storica. Bolzano e Merano raccontano l’eredità mitteleuropea dell’Alto Adige, tra portici medievali, facciate liberty e tradizioni tirolesi. Bressanone e Brunico, con le loro piazze raccolte e i vicoli stretti, conservano l’impianto tipico dei borghi alpini, dove le casette in legno dei mercatini si incastrano tra cattedrali barocche, torri civiche e mura antiche.

Vipiteno, dominata dalla Torre delle Dodici, è una piccola lezione di urbanistica medievale lungo l’asse del Brennero, mentre Trento affianca al mercatino le architetture rinascimentali del Castello del Buonconsiglio e la Cattedrale di San Vigilio. Scendendo in Valsugana, Levico Terme aggiunge il fascino asburgico di un grande parco storico, e Arco unisce l’anima sportiva del Garda Trentino alla sagoma scenografica del suo castello.

Aosta porta in dote Porta Praetoria, Teatro Romano e Arco di Augusto, che incorniciano il Marché Vert Noël, mentre Perugia offre un’esperienza diversa: il mercatino sotterraneo Natale alla Rocca, ospitato nei corridoi e nelle sale della Rocca Paolina, trasformando la visita in un viaggio nella città cinquecentesca nascosta sotto il centro storico.

Consigli pratici per un tour natalizio in moto sicuro e ben organizzato

Un itinerario di mercatini di Natale in moto richiede più pianificazione di un classico giro estivo. Il primo passo è verificare le date ufficiali 2026 di ogni mercatino, perché molti eventi – come Levico Terme o Arco – non sono aperti tutti i giorni, ma concentrano l’attività nei weekend e nelle festività. In parallelo, controlla le eventuali ZTL, i parcheggi dedicati alle moto e le limitazioni in caso di nevicate o ghiaccio: anche i motocicli possono essere soggetti a restrizioni locali durante l’inverno.

Sul fronte sicurezza, in montagna è fondamentale scegliere gomme adatte alle basse temperature, programmare tappe brevi e privilegiare strade principali come statali, fondovalle e superstrade quando il meteo è incerto. Evita partenze all’alba e rientri dopo il tramonto nelle valli più fredde, quando le gelate notturne rendono l’asfalto insidioso.

Porta con te abbigliamento termico a strati, antipioggia affidabile, sottoguanti e un ricambio asciutto per le soste più lunghe ai mercatini. E soprattutto mantieni la flessibilità: in caso di neve fresca o allerta meteo, la scelta più saggia è rimandare o completare il viaggio in treno o auto, tenendoti l’itinerario su due ruote per un inverno più favorevole.

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