Silvretta Hochalpenstraße in moto. L’itinerario

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Percorso

Il nostro percorso alla volta della Silvretta Hochalpenstraße parte dalla città tedesca di Costanza, sulle rive dell’omonimo lago che bagna anche un tratto di Germania. Da qui prendiamo la Strada 13 in direzione di Arbon, poi la Strada 23 per Rorschach. Continuiamo sulla E60 per Feldkirch, entrando in Austria e deviando poi per la A14 che ci porta in direzione di Bludenz. Questa è l’ultima tratta intermedia prima di affrontare la celebre Strada 188, che corrisponde alla salita verso la Silvretta. E, con essa, anche il superamento del confine tra le regioni del Voralberg e del Tirolo, dove proseguiamo ridiscendendo in direzione di Landeck, approdo finale di questo percorso di quasi 200 chilometri nel cuore delle montagne europee.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Silvretta Hochalpenstraße

La Silvretta Hochalpenstraße è una delle strade panoramiche più spettacolari delle Alpi austriache. Situata nel cuore delle Alpi, questa strada si estende per circa 22,3 km, collegando i paesi di Partenen in Vorarlberg e Galtür in Tirolo. Inaugurata nel 1954, la Silvretta Hochalpenstraße è famosa per le sue curve mozzafiato, i suoi panorami alpini e le sue viste sulle cime innevate. Durante il tragitto, i visitatori possono ammirare il lago di Silvretta, un bacino artificiale di un azzurro intenso, circondato da montagne maestose.

Uno dei punti salienti del viaggio è il passo Bielerhöhe, il punto più alto della strada, situato a 2.032 m s.l.m. Da qui, si può godere di una vista panoramica sul gruppo montuoso della Silvretta e sul ghiacciaio Piz Buin, il picco più alto della regione.

Oltre alla guida, la zona offre numerose opportunità per attività all’aperto come escursionismo, arrampicata e, in inverno, sci e snowboard. Durante i mesi estivi, molti turisti approfittano dei sentieri ben segnalati per esplorare la bellezza naturale della regione. È previsto un pedaggio per l’attraversamento, ma il prezzo vale sicuramente la pena per l’esperienza unica e le viste mozzafiato che questa strada panoramica ha da offrire.

Posizione

La Strada panoramica del Silvretta si trova nell’estremo occidente austriaco, nel Land del tirolo. Galtür, una delle due estremità, dista in linea d’aria 6 km dalla Svizzera e 26 dall’Italia. La sua è una posizione estremamente favorevole in ottica mototuristica.

Dal Bel Paese è possibile raggiungere la Silvretta passando per i due valichi dello Stelvio e dell’Umbrail, oppure dalla Val Venosta attraverso il Passo Resia. Il percorso Stelvio – Val Venosta – Tirolo richiede un viaggio di 130 km circa. Galtür e Partenen, le due località unite dalla Silvretta Hochalpenstraße, distano 9,5 km in linea d’aria e 25 km per via stradale. Quando la Silvretta è chiusa, tuttavia, il percorso stradale più breve richiede un viaggio di circa 120 km.

Miglior periodo per andare

La Silvretta rimane chiusa in inverno. Per questo motivo, il periodo migliore per visitarla in moto – e proseguire lungo il Tirolo – coincide ovviamente con l’estate, e più precisamente da metà giugno a tutto ottobre.

Luglio e agosto sono peraltro i mesi con le temperature medie più alte: 14-15 °C di massima e circa 1 °C di minima. Trovandosi oltre i duemila metri, in una zona montuosa, le temperature minime raramente salgono sopra lo zero. Tra Settembre e giugno sono sempre sotto gli 0 °C e raggiungono i -16 °C tra gennaio e febbraio.

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Colle d’Allos in moto. L’itinerario

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Percorso

Il moto itinerario di oggi parte della città di Cuneo, che si trova in una posizione assolutamente strategica, perché ci consente di andare ad ammirare le curve piemontesi, quelle liguri ma anche quelle francesi, della Costa Azzurra. Insomma, il punto di partenza ideale per ogni motociclista.

Da Cuneo prendiamo la SS21 che ci farà attraversare i comuni di Borgo San Dalmazzo, Moiola, Demone, Vinadio, per avvicinarci al confine con la Francia, poco dopo aver attraversato il borgo di Argentera. Valicato il limite tra Italia e Francia, la strada cambia denominazione; proseguiamo sulla D900 fino al Parc National du Mercantour, che ci porterà a scoprire splendide cittadine come Jausiers, Barcelonette, Uvernet Fours.

Siamo arrivati al Colle d’Allos, uno spettacolo della natura, che però, potrebbe non essere aperto tutto l’anno. Controllate sempre per bene, per evitare spiacevoli sorprese. Dopo il valico, si arriva nell’omonima città, un piccolo comune francese che appartiene al dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nella Valle del Verdon. Il paesino è delizioso e merita una sosta prima di ripartire per un nuovo itinerario in moto!

Colle d’Allos: il passo delle Alpi dell’Alta Provenza

Il Colle d’Allos unisce la valle dell’Ubaye, nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, e la valle del Verdon, nel dipartimento delle Alpi Marittime, separando di fatto le Alpi Marittime dalle Alpi e Prealpi di Provenza. Qui nasce il fiume Verdon e la città più vicina dove poter sostare per un po’ di riposo è quella di Allos. È una strada famosa per i motociclisti, che nel periodo estivo non vedono l’ora di ammirarne il paesaggio, ma anche per tutti i ciclisti, visto che questo scenario naturale ha spesso fatto da sfondo a diverse edizioni del Tour de France.

La strada asfaltata è piacevole da percorrere, le curve sono uno spettacolo per ogni appassionato di due ruote e la natura incontaminata che potrete ammirare vi lascerà chilometro dopo chilometro senza parole, ma con il cuore letteralmente pieno di emozioni.

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Col de Sarenne in moto. L’itinerario

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Itinerario

Parti da Grenoble imboccando Rue Lamartine e segui la D1090 fino alla A41. Vai sulla N87 che ti porta verso la D524 e avvicinati a Saint-Martin-d’Uriage. Vai verso nordest per Place de la Mairie e svolta a destra sulla D111, che ti porta verso l’alta quota. La D111 ti conduce per paesaggi sempre più alpini fino a Chamrousse, dove il panorama diventa serio. Tieni sulla D111 fino a Séchilienne, poi lascia temporaneamente la montagna per farti una zona più dolce seguendo Place Melle, Les Nodes e Rochasson verso la D1091A.

Prendi quindi la D1091 fino a Livet-et-Gavet, ultimo avamposto prima dell’ascesa, e fai pausa. Raggiungi Chemin des Grand Champs, vai per strade locali (Rue du Grand Galbert e Rue des Claux) finché non torni sulla D1091. Presta attenzione agli avvisi di possibili chiusure stagionali, poi svolta per Le Clapier per un’ultima sosta. Riprendi la D1091 e devia sulla D213 fino a Les Deux Alpes, la famosa stazione sciistica.

Qui comincia la parte più bella: torna sulla D1091 per poco e imbocca la D25 in salita. Continua sulla D25A e, infine, sulla Route du Col de Sarenne, il sentiero che, con i suoi tornanti, ti porterà fino ai 1.999 metri del Col de Sarenne.

Le strade principali di riferimento lungo il percorso sono la D524 da Grenoble, la D111 per Chamrousse, la D1091 per la parte centrale dell’itinerario, la D213 verso Les Deux Alpes e la D25/D25A con la Route du Col de Sarenne per la salita finale.

1.999 metri e tornanti mozzafiato: la ricetta della felicità su due ruote

Il Col de Sarenne non è il valico più alto delle Alpi francesi, non è il più famoso e, di sicuro, non è quello con più tornanti, ma è quello che fa sorridere i centauri. Il Col de Sarenne è uno stupendo valico a 1.999 metri e mostra come i record a volte non sono necessari per la gloria. La salita dal versante di Bourg-d’Oisans fa da antipasto ai 12.8 chilometri di percorso, con una pendenza media del 7.5%, più che sufficienti per far lavorare la moto. A ciò si aggiunge un modesto gruppo di 18 tornanti, con diversi stretti che forzano a rallentare. E l’asfalto è accidentato quanto basta.

Il traffico non esiste sul quasi-tetto-de-tout-le-monde che dà sui ghiacciai della Sarenne, la pista sciistica “nera” più lunga d’Europa, gli stessi che alimentano il torrente verso l’Alpe d’Huez. Non è la salita più famosa, ma è stata sicuramente una delle strade più terrificanti del Tour de France del 2013 (18° tappa). La discesa è molto tecnica, con quasi zero guardrail, quindi andate adagio. La difficoltà sta negli ultimi 5 chilometri: dall’Alpe d’Huez l’asfalto praticamente finisce e cede il posto a sterrato e qualche scolatoio in pietra molto rudimentale. E qui si capisce perché l’itinerario è estraneo al turismo di massa.

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Il percorso verso la cima si avvolge attraverso scenari in continua evoluzione, ad ogni svolta si rivela uno spettacolo unico: cime coperte di neve, prati di un verde brillante e cieli così intensamente azzurri da sembrare quasi surreali. Il Galibier è un inno all’avventura, un appello agli spiriti avventurosi per esplorare i suoi misteri, superare i limiti personali e abbandonare la routine di tutti i giorni per tuffarsi in un’esperienza memorabile.

Col du Galibier in moto. L’itinerario

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Lasciamo Valloire seguendo la Rue des Grandes Alpes, e immettiamoci sulla D902, che ci permetterà, dai 700 metri del borgo, di arrivare fino ai quasi 2.650 metri del Colle du Galibier; il percorso, di quasi 27 chilometri, presenta una pendenza abbastanza rilevante, che raggiunge nel punto maggiore il 12,1%, e dunque non è un caso se sia i ciclisti che i motociclisti trovino in questo pezzo di Alpi una sorta di splendida “sfida”.

Lungo il percorso del Galibier, che supera un dislivello di circa 2.000 metri, è possibile poi soffermarsi per più volte, sia per ammirare il picco del Grande Galibier, e sia per scoprire due interessanti monumenti: quello ad Henri Desgrange, “ideatore” del Tour de France, e quello a Marco Pantani, che con la vittoria sul Galibier, nel 1998, ottenne il trionfo al Tour de France e, dopo il Giro d’Italia, si consacrò come uno dei più grandi nomi di questo sport.

Una volta superata la cima del Galibier, la discesa prosegue verso il Col du Lautaret, che si può raggiungere tramite la D1091, che ci permette, una volta oltrepassata anche Le-Monètier-les-Bains, di raggiungere Saint-Chaffrey e Briançon, bella località situata a poca distanza dal confine italiano di Sestriere. Da qui, è possibile rientrare in Italia seguendo il “napoleonico” percorso del Colle del Monginevro.

Cosa vedere lungo il percorso

La zona del Col du Galibier non è solo un invito all’avventura motociclistica, ma riserva anche spunti interessanti per una visita a questo angolo della Francia particolarmente prossimo all’Italia. Vi si arriva infatti da Bardonecchia, percorrendo il Frejus o il Colle della Scala.  Il punto di partenza per il valico è la piccola località di Valloire, 1300 abitanti per un territorio che passa da 700 a 3500 metri inglobando tutto il comprensorio sciistico di Valmeinier. Prima ancora di arrivarci, si passa per Saint Jean de Maurienne (San Giovanni di Moriana), dove si può visitare la magnifica cattedrale romanica dell’XI secolo. Questo comune dista meno dall’italiana Torino (137 km) che dalla francese Lione (174 km), e ha avuto un ruolo importante per le discussioni politiche seguite alla Prima guerra mondiale.

Sul lato opposto del valico, merita infine una visita il Jardin du Lautaret, inserito nel novero dei giardini botanici di Francia e situato a oltre 2100 metri nel cuore delle Alte Alpi. Da oltre 100, questo giardino conserva una enorme collezione di 2000 specie di fiori di montagna provenienti da ogni angolo del mondo, che hanno trovato casa ai piedi del ghiacciaio della Meije.

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Col de la Bonette in moto. L’itinerario

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Percorso

Il percorso che abbiamo scelto per raggiungere il Colle della Bonette dal fronte italiano parte da Argentera, un piccolo comune con neanche 100 abitanti a quasi 1.700 metri d’altezza, lungo il Colle della Maddalena. Una volta superato il confine di stato, dopo la risalita sul Colle evidenziata dalla SS 21, proseguiamo sulla D 900 fino a Meyronnes, e scendiamo nuovamente dapprima verso La Condamine-Châtelard fino alla località conosciuta come Jausiers, da dove parte la salita alla Bonette che ci porta fino a 2.700 metri sul livello del mare.

È o non è la strada più alta di Francia?

La risposta è semplice: il Col de la Bonette è la strada (asfaltata) più alta della Francia. Ma non il percorso principale, bensì quella che porta alla cima della Bonette, e che raggiunge i 2802 m s.l.m. Il valico vero e proprio, infatti, si ferma a 2715 m s.l.m., contro i 2758 del Passo dello Stelvio e i 2770 del Colle dell’Iseran, questo sì “certificato” come il passo alpino più alto d’Europa.

Se per strade intendiamo anche i percorsi sterrati, allora la situazione cambia radicalmente, perché più in alto della triade Bonette-Stelvio-Iseran ci sono altri tre percorsi: il Colle del Sommeiller (Italia, Piemonte), il Col du Jandri (Francia) e il Pico del Veleta (Spagna) che raggiungono rispettivamente i 2997, 3126 e 3367 m s.l.m.

La zona della Bonette, numeri a parte, è molto interessante da vedere. All’altezza di Rochas c’è una bellissima cascata, e lungo il percorso per arrivare in Francia vale la pena fare una tappa al santuario di Sant’Anna, nel comune di Vinadio in provincia di Cuneo. Si tratta del secondo più alto d’Europa, con i suoi 2.035 m s.l.m. <

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Alpe di Neggia in moto. L’itinerario

La salita all’Alpe di Neggia, che tu voglia partire dalla parte italiana o dalla parte svizzera, è bella e divertente in entrambi i sensi. Ti suggeriamo un percorso lungo la Val Veddasca, che parte dalla salita italiana e continua con quella svizzera, per poi costeggiare la sponda orientale del Lago Maggiore. È il percorso migliore per godere di tutti gli scenari naturali di questo meraviglioso angolo ai piedi delle Alpi. È un’ottima idea per vivere una giornata su due ruote.

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Percorso

Partiamo da Varese, la città italiana più vicina in zona. Da qui, prendi la Strada Statale Varesina, la SS233, che passa in mezzo a due parchi lombardi – il Parco delle Cinque Vette e il Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori – e si dirige verso il comune di Valganna. Alla tua sinistra troverai il Lago di Ganna e poi il comune di Ganna e, di seguito, il Lago di Ghirla e il comune di Ghirla; qui gira a sinistra sulla SP43, in direzione Grantola. Prosegui sulla SS394 che ti porta fino a Luino, uno dei maggiori centri affacciati sul Lago Maggiore. Continua sulla strada costeggiando il Lago fino ad arrivare a Maccagno. All’altezza della stazione ferroviaria, svolta a destra sulla SP5: benvenuto ufficialmente alla salita per l’Alpe di Neggia!

La strada sale per un dislivello di quasi 1.200 metri, conducendoti tra curve e controcurve, imbocchi di sentieri, cappelle e chiesette, per poi passare il confine in corrispondenza del borgo elvetico di Indemini. La salita arriva fino all’altitudine di 1.395 metri, che corrisponde all’Alpe di Neggia, ai piedi del Monte Gambarogno.  La discesa sul versante svizzero ha ancora più tornanti di quello italiano. Curva dopo curva ti riporta sulle sponde del Lago Maggiore, stavolta nel borgo di Gambarogno, più precisamente nella frazione di Vira. Qui gira a sinistra sulla Strada Cantonale che ti riporta verso il territorio italiano, tenendo il lago alla tua destra e le montagne alla tua sinistra.

In corrispondenza di Dirinella, rientri nuovamente in Italia (è sull’omonimo torrente che corre il confine). Goditi lo spettacolo di uno dei laghi più belli, fino a Maccagno e poi Luino. Qui riprendi la strada che hai fatto all’andata e tornerai al punto di partenza, Varese.

La Val Veddasca e l’Alpe di Neggia: bellezze internazionale

L’Alpe di Neggia è una zona della Val Veddasca che, oltre a ottimi percorsi in moto, regala anche bei sentieri di trekking agli escursionisti. Se ami sia guidare che camminare, allora è il posto giusto! Intorno all’Alpe di Neggia, infatti, si snodano tanti percorsi che possono essere intrapresi quasi tutto l’anno, visto che non presentano altitudini troppo elevate. Ti diciamo i più conosciuti:

• Monte Gambarogno (1.734 metri s.l.m.). In circa un’ora di cammino si può arrivare su questo monte che regala una vista stupenda sul Lago Maggiore. Un classico per gli escursionisti;
• Monte Tamaro (1.962 metri s.l.m.). Una salita più impegnativa, che può richiedere più di due ore di cammino. È la montagna più alta della Val Veddasca, che collega il Varesotto al Canton Ticino;
• Monte Tamaretto (1.604 metri s.l.m.). È il percorso più semplice e meno faticoso – più che escursionismo si potrebbe definire una “scampagnata” – ed è una buona idea se non hai tempo di salire fino al Tamaro.

Cosa visitare nei pressi del Lago Maggiore

Tra le tante località e i punti di interesse che troverai sul tuo percorso in moto, ti suggeriamo le visite da non perdere. Innanzitutto, Luino, una città che vanta il fascino delle sue tante ville liberty, affacciate sulle acque del Lago Maggiore. Il Santuario della Madonna del Carmine è il luogo sacro più importante della località, ricco di opere artistiche.

Maccagno con Pino e Veddasca, poi, è un borgo dalla storia particolare, che fino ai primi del Novecento ha goduto di un’autonomia di livello quasi statale, a causa di trattati irrisolti tra le nazioni confinanti. Oggi è comune insieme a Pino e Veddasca; qui è impossibile perdere una visita alla Torre Imperiale. 

Gambarogno, infine, è a tutti gli effetti il comune in cui rientra l’Alpe di Neggia: un bel borgo ticinese nel distretto di Locarno, fiorito e ricco di vegetazione, dove sembra quasi di trovare un angolo di Mediterraneo in Svizzera.

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Si trova sulla Route des Grandes Alpes, ed è una meta molto amata da ciclisti e motociclisti. Lo scopriamo con un itinerario dal sapore classico, che non si discosta molto dai confini italiani e che si può percorrere facilmente in una giornata, durante la bella stagione.

Col d’Izoard in moto. L’itinerario

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Percorso

Situato a una altitudine media di 1.320 metri, il piccolo comune di Vars è una ottima località in termini di offerta turistica e naturale, soprattutto nei mesi invernali quando diventa una stazione sciistica assolutamente da visitare. Da Vars seguiamo la D902 in direzione di Guillestre, e proseguiamo poi verso nord-est per alcune decine di chilometri, oltrepassando l’intersezione con la D902 e il comune di Arvieux.

Da qui prosegue la vera e propria ascesa al Col d’Izoard, forte dei suoi 2.361 metri sul livello del mare con una pendenza massima che supera di poco l’11%. Vale la pena ricordare che la posizione lo rende molto esposto alle avverse condizioni meteorologiche e che per questo, salvo stagioni piuttosto miti, rimane chiuso da ottobre a giugno. Una volta oltrepassata la vetta, dove si trova il Refuge Napoléon, inaugurato proprio durante l’impero napoleonico e capace di ospitare 32 persone, si prosegue in basso, scendendo fino a Briançon, splendida meta delle Alpi francesi.

Nei pressi del Colle dell’Izoard si trova un monumento, o Memoriale al Colle, la cui costruzione risale al 1934, mentre di fronte, su uno sperone di roccia, sono ricordati Louison Bobet e Fausto Coppi, due dei più grandi ciclisti del periodo che va dagli anni ’30 agli anni ’60.

Col d’Izoard, il più bello della Routes des Grandes Alpes

Come moltissimi valichi francesi, anche il Col d’Izoard è famosissimo nel mondo per aver dato vita a delle battaglie incredibili in una delle tappe del Tour de France. Sale fino a 236o metri e fa parte della Routes des Grandes Alpes, il percorso di oltre 600 chilometri che scopre la bellezza delle Alpi francesi.

Il Col d’Izoard mette in collegamento Queryas con Briançon e tra quelli appartenenti proprio alla Routes des Grandes Alpes è riconosciuto da molto come il più bello. Moltissimi amanti delle curve nelle Alpi affrontano questa strada alla ricerca dei panorami più belli e iconici che hanno segnato la storia del ciclismo. Gli appassionati biker, invece, provano a ripercorrere le imprese dei propri idoli in sella. Naturalmente per via dell’altitudine e del meteo, il passo è aperto solo d’estate.

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Mont Ventoux in moto. L’itinerario

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Itinerario

Il percorso classico occidentale per arrivare a scalare il “Gigante della Provenza” parte da Avignone, la città dei papi. Prendiamo Boulevard de la Ligne e continuiamo su Boulevard Saint-Lazare. Manteniamo la destra per rimanere su Route Touristique du Dr Pons/D225.

Entriamo in n D907, continuiamo su D225, su D942 e alla rotonda rimaniamo su D942. Alla rotonda successiva prendiamo D938 e in quaranta minuti siamo a Malaucène. Borgo del Vaucluse legato alla cosiddetta Cattività avignonese, la città vanta una chiesa romanica infatti realizzata su richiesta di Papa Clemente V che, nel 1305, si spostò da Perugia a Lione trasferendo così la sede apostolica in Francia.

Da Malaucène continuiamo su D938, svoltiamo a sinistra e prendiamo Rue Pétrarque/D974. Alla rotonda prendiamo la prima uscita per restare su D974. Svoltiamo a destra ed ecco che si apre dinnanzi a noi il Mont Ventoux in tutta la sua bellezza. La strada tortuosa attraversa magici campi di lavanda e dense foreste prima di lasciare intravedere l’imponente montagna calcarea. Fermatevi nel punto di osservazione per ammirare a 360 gradi il panorama straordinario.

Da Malaucène il Mont Ventoux dista circa 20 chilometri e 40 minuti. Oggi è possibile compiere l’ascesa al Monte Ventoso” con una strada impegnativa, ma nel Trecento era sicuramente un’esperienza molto più dura. Non è un caso se la scalata che Francesco e Gerardo Petrarca compirono nel 1336 divenne l’espediente per un testo memorabile e simbolo delle difficoltà morali.

Mont Ventoux: il faro della Provenza che guarda dall’alto i motociclisti

Il Mont Ventoux (in fondo) visto da uno dei tanti campi di lavanda della Provenza

Alto 1.912 metri, il Mont Ventoux si trova nella regione del Sud Francia chiamata con un acronomo PACA, ovvero Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Non possiamo definirla propriamente una vetta delle Alpi, considerando che tra l’altro dista 195 chilometri dal Colle dell’Iseran e 132 dal Colle della Maddalena. Allo stesso modo, però, è un luogo iconico d’Oltralpe, ben riconoscibile per due motivi fondamentali: la totale assenza di vegetazione sulla vetta e il suo profilo imponente, separato da tutto il resto, che rende la cima visibile fino a 100 chilometri di distanza.

Cima sulla quale, peraltro, si trova un osservatorio costruito sotto forma di una torre bianco-rossa che ricorda le forme di un faro navale. E che, idealmente, richiama l’altro faro delle Alpi, quello dell’Oberalppass. Ma il Monte Ventoux vanta una particolarissima diversità climatica e naturale. Qui si incontrano piante mediterranee, foreste di faggi e abeti o piante artiche. L’unicità della vegetazione è valsa alla cima la classificazione di Riserva della Biosfera dall’UNESCO.

Dal punto di vista sportivo, la salita al Ventoux (difficilissima per via delle forti pendenze e dell’ampio dislivello spalmato su pochi chilometri) è una delle più temute del Tour de France. Non è un caso che la Grande Boucle sia passata qui varie volte, ben 16 tra il 1951 e il 2016. In realtà il Ventoux è considerato una sfida estremamente impegnativa per i ciclisti: lo dimostrano la morte di Tommy Simpson nel 1967 poco prima di arrivare in cima e il malore di Eddy Merckx nel 1970. La natura incontaminata, l’altitudine e il paesaggio brullo rendono oggi il Monte Ventoso una meta ambitissima anche per gli appassionati di trekking.

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Col du Tourmalet in moto. L’itinerario

Un itinerario nel sud-ovest della Francia, con partenza e arrivo a Tarbes, una cittadina dal fascino tutto particolare, con la imponente scalata al Col de Tourmalet, discesa sul versante ovest, passaggio lungo la nota località religiosa di Lourdes, e rientro a Tarbes. 125 chilometri (circa) di pura emozione.

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Percorso

Da Tarbes, usciamo dalla cittadina sorpassando l’intersezione con l’Autoroute A54, e prendiamo la D8 e la D935, in direzione sud, proseguendo lungo la D918 in direzione di Bagnères-de-Bigorre, l’ultimo grande comune prima dell’inizio dell’ascesa al Tourmalet. La salita vera e propria inizia qualche chilometro dopo, a circa 46 chilometri da Tarbes, in corrispondenza di Campan, che è il comune a nord-est del Tourmalet. La salita al Colle, al centro del quale si ergono i picchi del Mezzodì di Bigorra e dell’Espade, è il più alto colle percorribile nei Pirenei francesi, con i suoi 2.115 metri, ed è generalmente chiusa da dicembre a giugno per le forti nevicate.

La scalata al Col du Tourmalet prende il via dall’intersezione tra la D935 e la D918, in corrispondenza dell’Hotel des Deux Cols, e prosegue per 28 chilometri, durante i quali l’altitudine prosegue prima fino ai 2.115 metri, per poi iniziare a riscendere in corrispondenza di Barèges, che è separato da Luz-Saint-Sauver da circa sette chilometri di strada. Anche se ci siamo lasciati alle spalle il Tourmalet, ci attende una seconda parte di itinerario molto interessante. Da Luz-Saint-Sauver, infatti, risaliamo verso nord, percorrendo la D12 fino a Villelongue, proseguendo poi sulla D913, che costeggia il lungo e scenografico Lac des Gaves e, risalendo ancora sulla D821, il Gave de Pau, fino a giungere a Lourdes. Da Lourdes a Tarbes, ci separano 23,4 chilometri, che percorriamo affrontando il facile cammino sulla Route Nationale N21.

Col du Tourmalet, il più amato dalla Grande Boucle

Praticamente accessibile solo per pochissimi mesi all’anno (generalmente da luglio a novembre, salvo nevicate improvvise), il Col du Tourmalet percorre una lunghezza di circa 17-18 km a seconda dei due lati, con una pendenza media del 7,5% e una massima che supera ampiamente il 10%. È una strada iconica della Francia pirenaica, a pochissima distanza dal confine con la Spagna, la cui fama è legata a stretto giro al Tour de France. Pensate che la più importante corsa ciclistica al mondo è passata di qui decine di volte, dalla prima nel 1910 all’ultima solo lo scorso anno, con la vittoria di Johanessen. Ma sul Tourmalet hanno dato prova delle loro capacità mostri sacri come Gino Bartali (1938), Fausto Coppi (1949 e 1952), Eddy Merckx (1969) e Andy Schleck (2010).

Cosa vedere lungo il percorso

Oltre al Col du Tourmalet, questo percorso nel sud della Francia ci regala dei luoghi di particolare bellezza. Primo tra tutti, il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, il sito mariano più celebre al mondo, costruito a seguito delle apparizioni del 1858 e oggi visitato da milioni di pellegrini che pregano davanti la grotta di Massabielle, partecipano alle abluzioni rituali nelle vasche di acqua benedetta e compiono il percorso della Via Crucis.

Da scoprire anche la città di Tarbes, con la sua particolare Cattedrale che ingloba più stili architettonici e l’elegante edificio neoclassico del Municipio.

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Gorges de la Nesque in moto. L’itinerario

L’itinerario che tocca le Gorges de la Nesque è un anello di poco superiore ai 200 chilometri. Soste escluse, lo si compie in 4 ore, ma mettete in conto di spendere uno o due giorni in quest’angolo unico della Francia del Sud. Lasciata Aix-en-Provence, immettetevi sulla A51 e uscite, dopo 6 chilometri, verso Pertuis. La D651, che costeggia il fiume Durance, diventa D493 entrando nella Vaucluse. Apt, prima tappa intermedia verso le Gorges de la Nesque, dista 56 chilometri in tutto. Da qui inizia la parte più divertente del viaggio, ma anche la più facile per le indicazioni stradali. Basta seguire, infatti, la D943 fino a Sault (24 chilometri) e, poi, deviare verso sud della D942. Si inizierà così la serie di curve e tornanti che segna il passaggio lungo le Gorges de la Nesque. Dopo varia pause fotografiche, si arriva a Les ocres de Mormoiron.

Prima di ritornare ad Aix-en-Provence, c’è una tappa imperdibile che vi aspetta: l’Abbaye de Senanque, il simbolo della Provenza. Qui parcheggiate la moto e godetevi una vista che, specie in estate, riempirà la memoria del vostro smartphone! Lasciata anche Senanque, il rientro ad Aix è agevolato dalla comoda A7, che passa per Orgon, Sènas e Salon-de-Provence. L’ultimo tratto dell’itinerario (Senanque-Aix-en-Provence) è lungo complessivamente 80 chilometri.

La bellezza delle Gorges de la Nesque

Le Gorges de la Nesque sono una delle scenografie naturali più belle di tutta la Francia, con una serie di panorami mozzafiato. La passeggiata – se decidete di fermare la moto e proseguire a piedi, scelta che in molti fanno per godersi con più calma le gole – è un po’ lunga, ma ne vale la pena. L’escursione a piedi (che è organizzata da guide locali) segue il letto del fiume e si snoda attraverso stretti passaggi e caverne. Ci sono diversi punti in cui ci si può fermare per ammirare il panorama e scattare foto; vi troverete davanti una sorta di Verdon in miniatura.

A un certo punto, c’è una grotta in cui ci si può arrampicare, ma fate attenzione, perché è scivolosa! E non dimenticate le rocce che cadono durante il percorso; soprattutto in moto, è necessario tenere d’occhio la percorribilità delle strade. Per sapere in qualsiasi momento notizie sul traffico delle strade in Francia, potete consultare il sito Bison Futé. Le Gorges de la Nesque si trovano vicino a Moustiers-Sainte-Marie, nel sud della Francia, a circa un’ora di auto dall’aeroporto di Aix-en-Provence o dall’aeroporto di Marsiglia. Per chi proviene dall’Italia, ci sono due modi relativamente agevoli per arrivarci:

• da Ventimiglia (323 chilometri), percorrendo la A8 via Nizza-Cannes-Aix-en-Provence (l’ultimo tratto di strada è quello riportato nell’itinerario);
• da Torino (300 chilometri), percorrendo la A32 fino al Colle del Monginevro e proseguendo in Francia sulla N94-A51, in direzione di Laragne-Montégin.

Cosa vedere nei dintorni: l’Abbazia di Senanque

Ci si arriva percorrendo una stradina tortuosa, ma poi appare davanti agli occhi in tutta la sua semplice magnificenza: l’Abbazia di Senanque è uno dei monumenti più riconoscibili della Francia. Costruita intorno al XII secolo, è famosa per i bellissimi e inconfondibili campi di lavanda. Questa abbazia cistercense, distante poche decine di chilometri dalle Gorges de la Nesque, è un luogo di pace e meditazione aperto al pubblico. Qui si possono anche acquistare le specialità prodotte dai monaci – ancora oggi presenti – tra cui dolci, saponi e profumi realizzati con la lavanda dell’abbazia. Un profumatissimo souvenir di Senanque e della Provenza!

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Trollstigen in moto. L’itinerario

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Percorso

L’itinerario della Strada dei Troll si inserisce in un percorso poco più lungo (circa 50 chilometri), che unisce le due località di Valldalen e Åndalsnes. Ci troviamo sullo Storfjorden e il Midfjorden, due fiordi non lontani da Ålesund (85 chilometri), mentre Trondheim dista circa 300 chilometri. La zona, molto bella dal punto di vista naturalistico, presenta una strada a sole due corsie, immersa nel verde ma dall’asfalto ben curato. Tutto l’itinerario è intervallato da corsi d’acqua, piccoli laghi e vette che definiscono un panorama iconico, quello dei fiordi della Norvegia.

Un capolavoro di ingegneria con un lato… fantasioso

La Trollstigen si trova nella regione norvegese del Vestlandet. Il percorso, che parte da Rauma e arriva ad Åndalsnes, è un vero capolavoro di ingegneria, nonostante sia lungo appena 12,2 chilometri. La sua è una storia molto interessante e parte da inizio Novecento, quando il Governo autorizzò la costruzione di un sentiero sulla Stigfjellet, una zona ripidissima e di difficile accesso. I lavori furono definitivamente approvati nel 1916, ma presero il via soltanto nel 1928. Si poteva lavorare soltanto nei mesi estivi, essendo la zona soggetta a forti nevicate già a partire da novembre. La realizzazione del percorso richiese otto anni.

Inaugurata dal Re Haakon VII nel 1936, la Trollstigen divenne un’attrazione turistica, anche se, nel tempo, l’ampia frequentazione l’ha resa difficilmente percorribile. Tra il 2005 e il 2012, la via ha subito lavori di ampliamento a livello dei tornanti, per consentire il passaggio anche degli autobus; oggi, la strada, che arriva a un’altitudine massima di 850 metri, può ospitare facilmente veicoli lunghi fino a 12,4 metri. Dal 16 giugno 2012, è classificata come Nasjonale turistveger ed è stata interessata dalla costruzione di un nuovo centro visitatori (aperto nel 2012). L’edificio è composto da elementi in pietra e vetro, le cui forme taglienti ben si incastonano nel panorama della Strada dei Troll, minimizzandone l’impatto visivo in un contesto molto bello.

L’esperienza della Trollstigen: alcuni consigli

La Trollstigen viene generalmente aperta intorno alla metà di maggio e chiusa a metà novembre, ma tutto dipende dalle condizioni meteo. Ad esempio, la strada è stata chiusa tra agosto e settembre fino ai primi anni Duemila, mentre dal 2010 a oggi è stata chiusa tra novembre e dicembre. Nel 2014 e nel 2018 il percorso, chiuso a novembre, è stato riaperto per brevi periodi grazie al clima mite.

Il clima ad Åndalsnes, la località più vicina alla Trollstigen, è di tipo nordico-atlantico. Gli inverni sono freddi ma mai eccessivamente, con le minime che arrivano a -4 °C tra gennaio e febbraio. In estate, le temperature non superano 15 °C (luglio e agosto). Maggio è il mese più asciutto, con 42 mm di pioggia, mentre il più umido è dicembre (129 mm). Le precipitazioni nevose sono molto frequenti da metà novembre fino a primavera.

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Strynefjellet in moto: l’itinerario

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Percorso

La strada della Strynefjellet viene intrapresa soprattutto in estate. I viaggiatori la percorrono a piedi, in moto, in auto o anche in camper, spinti dall’emozione di procedere lungo la più antica rotta turistica della Norvegia. Il sentiero va da Grotli a Videseter, per circa 27 chilometri completamente immersi in una natura selvaggia e incontaminata, un vero e proprio gioiello nascosto che la Norvegia custodisce gelosamente. Tutto intorno montagne, laghi, qualche pascolo e il silenzio di una natura che viene solcata da una strada aspra e primitiva ma che sa offrire grandi emozioni. Sulla parte orientale è possibile ammirare montagne perennemente imbiancate e rocce levigate dal ghiaccio, mentre, nella parte occidentale, prevalgono ripidi pendii e vette affusolate.

Una sosta nei piccoli fiordi è immancabile, non solo per ammirare l’unicità del paesaggio ma anche per godere della bellezza di ciò che l’uomo ha saputo creare. Tanti sono gli ex rifugi trasformati in caratteristici ristoranti che ricreano l’atmosfera e il fascino di un tempo, dove meritano di essere assaggiati formaggi di produzione locale, erbe aromatiche e spezie.

La Strynefjellet continua alla volta di Stryn, una seconda tappa (decisamente più lunga della prima) che, per ulteriori 55 chilometri, conduce nel cuore dei fiordi norvegesi. Ad accogliervi ci sono le maestose vedute delle montagne che circondano completamente la cittadina. Se, oltre alle due ruote, amate anche gli sci, Stryn vi offre un’emozione unica: sciare d’estate a quota 1.065 metri di altezza, sotto il sole e indossando solo i pantaloncini o un bikini.

La strada alla scoperta dei fiordi norvegesi: percorrerla è un’emozione indescrivibile

La Strynefjellet, come suggerisce il nome, unisce le due località di Stryn e Skjåk. Mentre quest’ultima è nella contea di Innlandet, la prima appartiene al Nordfjord i Vestland. Ci troviamo a circa 300 chilometri a nord di Oslo e 185 da Bergen, lungo la zona finale dell’Innvikfjorden, lungo circa 4,5 chilometri, che costituisce la prosecuzione dell’Utfjorden e fa parte del sistema del Nordfjorden (per un totale di 106 chilometri). Si tratta del sesto fiordo norvegese per lunghezza, preceduto da Sognefjord, Hardangerfjord, Trondheimsfjord, Porsangerfjord e Stortfjord.

Stryn, detta la Bella, è una nota località turistica, frequentata non solo per la bellezza paesaggistica, ma anche per la sua posizione geografica. Si trova, infatti, al crocevia delle principali strade del paese e unisce Oslo, Bergen e Trondheim. A causa della particolare conformazione del territorio, le distanze stradali sono molto ampie e richiedono viaggi di diverse ore; il turismo di massa, quindi, predilige l’aereo. Non lontano da Stryn è possibile visitare l’Hornindalsvatnet. Con i suoi 514 metri, è il lago più profondo dell’Europa continentale, nonostante abbia una dimensione di appena 54 chilometri quadrati.

Skjåk è una località meno conosciuta e qui i turisti si recano principalmente per ammirare il fenomeno meteorologico detto ombra pluviometrica, cioè una ridotta incidenza di piogge. Si stima, infatti, che sia più frequente la pioggia nel Sahara che qui, tra i fiordi e i ghiacci nordici.

Consigli utili per affrontare la Strynefjellet

L’antica strada è chiusa durante l’inverno e riapre solitamente a giugno, in base alle condizioni climatiche e alla quantità di neve ancora presente sulle montagne. Non è, dunque, consigliabile intraprendere un viaggio in queste zone dopo il mese di ottobre e prima della fine di maggio. Tenuto conto della chiusura stagionale e delle condizioni meteo, il mese migliore per percorrere la Strynefjellet è quello di luglio, quando la temperatura media è di circa 14 °C, con precipitazioni di poco superiori ai 40mm/mese. Nei mesi di giugno e agosto, il termometro oscilla tra 12 e 13 °C e le precipitazioni sono molto scarse.

La Strynefjellet è lunga e stretta, non è pavimentata né asfaltata ma il fondo è abbastanza sicuro, nonostante alcune buche sparse qua e là durante il tragitto. Di certo, non è una strada a scorrimento veloce ma è davvero molto panoramica e avventurosa. Per i motociclisti è più facile da percorrere, ma bisogna stare attenti quando ci si imbatte in altri veicoli. Durante il tragitto, infine, sono presenti lunghe file di pietre e vecchi muretti che fungono da guard rail; si tratta di antiche barriere di protezione costruite dagli abitanti del posto quando la Strynefjellet era battuta soltanto da cavalli e carri e non conosceva ancora le orde di turisti.

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Passo San Lucio in moto. L’itinerario

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Percorso

Il nostro itinerario verso il Passo di San Lucio parte dalla città di Como e termina a Varese, passando più volte il confine tra Italia e Svizzera, per ammirare questa zona dell’arco alpino in sella alla propria motocicletta. Preparatevi, perché le curve si faranno sentire! Si parte da Como, direzione nord, per passare il confine tra Italia e Svizzera, verso Chiasso.

Proseguendo lungo la Strada Principale 2 svizzera, passiamo Coldrerio e Mendrisio, proseguendo verso Capolago, Melano, Maroggia e costeggiando a questo punto parte del Lago di Lugano. Proseguiamo per Bissone e puntiamo verso la splendida Lugano, una delle più famose del Canton Ticino. Dalla città, che merita sicuramente una visita durante il nostro itinerario tra Italia e Svizzera, continuiamo verso Pregassona, proseguendo per Cadro, Sonvico, Cimadera, e arriviamo a Valcolla. Da qui imbocchiamo la strada che ci porta a scoprire il Passo San Lucio e l’incantevole omonima chiesa.

Nel Canton Ticino potrete fermarvi per una pausa pranzo ristoratrice, per degustare le specialità culinarie di montagna, prima di riprendere la strada e ritornare sui vostri passi, alla volta di Varese. Da Valcolla, prendiamo la via Cantonale che ci porta verso Sala Capriasca. Procedendo poi verso sud e verso il confine italiano, passiamo Vaglio, Origlio e Cureglia. A Ponte Tresa potremo ripassare il confine italo-svizzero, prendendo la SS233 in direzione Varese. Passeremo così tra il Parco Regionale Campo dei Fiori e il Parco delle Cinque Vette.

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Per ritornare a Como, basterà riprendere la SS342 in direzione della splendida città lombarda, per andare magari alla scoperta del Lago di Como, meta turistica molto apprezzata anche dalle celebrities internazionali. Rimanendo a Varese, invece, potremo visitare non solo la città, ma anche splendide località nelle vicinanze. Potrà anche essere il punto di partenza per nuovi itinerari in moto tra Svizzera e Italia, ma anche tra Piemonte e Lombardia.

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The Malt Whisky Trail in moto. L’itinerario

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Itinerario

L’itinerario del Malt Whisky Trail parte direttamente dalla Distilleria Glenlivet. Prendi la B9136 e continua sulla B9008 e la B9102. Dopo un po’ di strada tra i panorami verdi della Scozia, svolta a sinistra e prosegui fino alla Distilleria Cardhu, culla di uno dei whisky più iconici dello Speyside. Procedi verso sud-est, prendere la B9102 prima e poi la A941. Passato Elgin, svolta su Edward Ave e poi di nuovo a destra, fino alla Speyside Cooperage Visitor Centre, dove puoi scoprire il dietro le quinte delle botti che donano i sapori al whisky.

Riparti verso nord sulla A941 e, alla rotonda di Rothes, prendi la B9015. Dopo qualche chilometro di guida piacevolmente inebriante entra sulla B9103 e prosegui fino alla A95. Segui la strada fino alla A96 e poi su Station Rd, che ti porterà dritto alla Glen Grant Distillery, famosa per i suoi whisky eleganti e dal gusto morbido.

Lasciando Glen Grant devi prendere Station Rd e metterti sull’A96 verso Elgin. Svolta su Pluscarden Rd e vai fino alla Strathisla Distillery, che è tra le più antiche della Scozia. Riparti imboccando Bruceland Rd, andando sulla A96 e procedo verso Benromach Wy, fino alla Glen Moray Distillery. Qua la tradizione incontra un po’ di innovazione nei processi di invecchiamento. Da Glen Moray prendi Waterford Rd a direzione A96, poi imbocca la B9011 e, infine, Tolbooth St/B9010.

Dopo un breve tratto, devi percorrere la St Leonards Rd e arrivare alla Benromach Distillery, immancabile per chi ama i whiskey affumicati. L’ultimo tratto è breve; continua su St Leonards Rd e arriva alla Dallas Dhu House, una distilleria-museo.

Le strade principali di riferimento lungo il percorso sono la A96, la A95, la B9102 e la B9010. Per l’itinerario completo (e dinamico) su Maps tocca qui.

Whisky scozzese e dove trovarlo: il viaggio del Malt Whisky Trail inizia dallo Speyside

Come anticipato, il Malt Whisky Trail si snoda lungo la regione dello Speyside, nella valle del fiume Spey, cuore della produzione del whisky scozzese. È una zona molto fertile e piena di verde, attraversata da tre grossi affluenti utilizzati per produrre lo scotch. Nel tempo, è stata una zona abbastanza isolata, utile come via di fuga per i contrabbandieri, e l’abbondanza di acqua e d’orzo ha agevolato la rinascita di questo incantevole posto. Il Malt Whisky Trail consente di visitare ben sei distillerie, una bottaia e una ex-distilleria, oggi museo. Partiamo!

Distilleria Glenlivet

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La Distilleria Glenlivet è la casa del primo single malt diventato leggenda, il Glenlivet. Parte da qui il Malt Whisky Trail perché, nel lontano 1824, un tale George Smith fu il primo a ottenere la licenza per produrre legalmente whisky nella regione, dopo l’Excise Act dell’anno precedente. Fu una sfida ai distillatori clandestini e oggi è una delle distillerie più grandi della Scozia, con più di 10 milioni di litri di produzione annua.

Qui si produce il Glenlivet, caratteristico per l’eleganza. Un whisky morbido, fruttato, floreale, unico perché prodotto utilizzando degli alambicchi dalla forma particolare, progettati da George stesso. L’acqua pura di un paio di sorgenti (la Josie’s Well e la Blairfindy Well) non fa che aggiungere pregio. Di solito, si trova il Glenlivet di 12, 15 e 18 anni, ma non è raro il Glenlivet XXV, di 25 anni. L’ultima aggiunta è una versione da 40 anni.

Distilleria Cardhu

La Distilleria Cardhu è un pezzo di storia, simbolo dell’intraprendenza femminile nel mondo del whisky. Nacque nel 1824 da John ed Helen Cumming col whisky clandestino ed Helen gestiva la produzione già prima che l’azienda venisse ufficializzata, vendendo il distillato dalla finestra della cucina. Nel 1872 la nuora, Elizabeth Cumming, prese le redini dell’attività e la fece espandere. Nel 1893 fu acquistata da Johnnie Walker & Sons, diventando parte importante dei loro blend. I whisky di questa distilleria sono dolci, mielati e leggermente speziati, con classici come il Cardhu 12 Anni o il Gold Reserve.

Speyside Cooperage Visitor Centre

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Uno dei punti più vitali della zona è lo Speyside Cooperage Visitor Centre, fondato nel 1947 a Craigellachie. Ogni anno ripara più di 150.000 botti di rovere usate nelle distillerie di tutta la Scozia. Vedrai da vicino il lavoro dei bottai che modellano, raschiano e carbonizzano il legno per creare le botti che danno l’aroma al whisky. C’è una galleria di osservazione apposita per vederli all’opera, una esperienza 4D sul viaggio e un negozio di souvenir.

Glen Grant Distillery

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La Distilleria Glen Grant, invece, nacque nel 1840 dai fratelli John e James Grant ed è una delle più note al mondo, soprattutto perché oggi è di proprietà del gruppo Campari. Elegante e raffinata, la distilleria usa alambicchi alti e stretti, per un distillato leggero e fruttato. Acqua da sorgenti locali (come la Glen Glant Burn) e 5,9 milioni di litri all’anno.

La gamma forse la conosci: il classico 10 anni, quello da 18, il The Major’s Reserve (omaggio a James). Oltre al whisky, la distilleria ha uno stupendo giardino vittoriano voluto da James e, dunque, è una tappa obbligatoria del Malt Whisky Trail.

Strathisla Distillery

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La Strathisla Distillery nacque nel 1786 ed è la più antica e ancora attiva distilleria in Scozia. Si trova a Keith ed è il cuore del Chivas Regal, comprato dai Chivas Brothers nel 1949 e componente essenziale nelle loro miscele. Da cartolina, le pagode gemelle, mentre la produzione è abbastanza contenuta, di 2,4 milioni di litri l’anno. Artigianale e caratterizzata da cura maniacale, è una bevanda da intenditori.

Glen Moray Distillery

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Sulle rive del fiume Lossie, sorge la Glen Moray Distillery che, dal 1897, porta avanti la tradizione con un po’ di innovazione. Nacque come birrificio e divenne distilleria col boom del whisky a fine Ottocento, continuando a sperimentare nelle botti di invecchiamento. Qui, per la prima volta, è stata invecchiato il whisky nelle botti di Chardonnay e Chenin Blanc, anticipando una tendenza oggi diffusa. La gamma di prodotti è variegata, dal classico Glen Moray Classic Single Malt a quelli di 12, 16 anni e rotti. Morbido e fruttato, è facile e piacevole da bere.

Benromach Distillery

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Il lato affumicato dello Speyside. La Benromach Distillery è una delle poche della zona che produce whisky affumicato, omaggio allo stile tradizionale della regione prima che la torba venisse abbandonata. Nacque nel 1898 e ha una storia fatta di chiusure e riaperture fino al 1998, quando venne comprata da Gordon & MacPhail. Eccellenza artigianale, con 400.000 litri l’anno. Il Benromach 10 anni è caratterizzato da dolce malto e leggero fumo, mentre il Benromach Organic è stato uno dei primi whisky biologici certificati della Scozia. Ci sono anche le varianti da 15 e 21 anni.

Dallas Dhu House

Nel 1899, Alexander Edward fondò la Dallas Dhu House, per rifornire il blend Roderick Dhu. Il nome vuol dire Valle dell’Acqua Nera. Dopo decenni di produzione, chiuse nel 1983 per la crisi nel settore. Ma la Dallas Dhu si è reinventata, diventando un museo gestito da Historic Environment Scotland, che consente di fare un viaggio nel tempo, tra i macchinari di oltre un secolo fa.

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Hahntennjoch in moto. L’itinerario

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Itinerario

L’itinerario austriaco è, senza dubbio, l’ideale per una gita fuori porta per staccare dalla routine quotidiana. A Pochi passi dal Bel Paese, abbiamo a disposizione un paradiso alpino di tutto rispetto, che si presta bene agli itinerari in moto più variegati. Quello che vi proponiamo oggi è un giro da fare in un solo giorno. Lasciamo l’Italia attraverso il famoso Passo del Rombo, una strada spettacolare che ci porterà dritti a Imst, la cittadina che apre al passo Hahntennjoch. Un valico da togliere il fiato quello del Rombo che, al confine con l’Austria, ci costringe a pagare il pedaggio, a differenza della nostra meta tirolese che, invece, si può percorrere a porte aperte e manubri liberi e felici.

Ad Imst ci troviamo ancora a 827 metri di altitudine, in una vallata ai piedi del Lechtal tirolese. Si tratta di una cittadina surreale, immersa tra speroni di roccia dalla quale si godono viste mozzafiato sia sullo scenario alpino che sulle valli circostanti. Da qui inizia la salita che, tramite passo Hahntennjoch, ci condurrà a Elmen. Una strada stretta e tortuosa, intercalata da curve, gomiti e pendenze che, in alcuni punti, raggiungono il 18,9 %.

29 chilometri di pura ebbrezza in un passo ripido e faticoso, ma certamente la bellezza del paesaggio ripagherà la fatica. Il manto stradale è in buone condizioni, ma il percorso è impegnativo, quindi bisogna prestare molta attenzione. Lungo il tragitto il silenzio della montagna sarà il protagonista, lasciandovi alle spalle solo il rombo della moto. Una salita che sembra inerpicarsi sempre più tra pungenti pareti rocciose, con qua e là qualche baita in legno tirolese.

Elmen è la meta finale del nostro itinerario, punto di snodo tirolese per l’inizio di escursioni sulle montagne e sulle malghe. Un giro veloce nella cittadina, ammirando gli edifici sacrali di estremo rilievo, è d’obbligo. Da qui si riparte in sella per la strada di ritorno, questa volta più dolce, quasi per non avvertire la sensibile altitudine tra boschi, prati e grandi pascoli, in un ambiente davvero grazioso, totalmente diverso dal precedente.

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Strada dei 50 tornanti. L’itinerario

La Strada dei 50 tornanti raggiunge altitudini non elevatissime ma comunque ragguardevoli, che arrivano quasi ai mille metri. Meglio, dunque, percorrerla nei mesi più caldi, dalla primavera all’autunno. Per arrivare in Montenegro in moto, è consigliabile il traghetto; la tratta più veloce è la traversata dell’Adriatico Bari-Bar. In totale, il percorso è di circa 80 chilometri.

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Itinerario

Il viaggio entra subito nel vivo. Da Cattaro si procede in direzione sud-est da E65/E80 verso Ulica 2. Alla rotonda, prendi la seconda uscita e rimani su E65/E80, poi si svolta a destra in Beauty spa Zana per la Strada P22. Svolta a sinistra in Fort Trojica tramite la Strada P1, che rappresenta la denominazione ufficiale della Strada dei 50 Tornanti. Inizia così la temibile Serpentine Kotor, strada quasi “da cartolina”, con una sequenza cadenzata ma inesorabile di curve a gomito che si arrampicano sulla montagna.

Ci troviamo sulle pendici del Monte Lovcen, ma l’impresa è completa solo con l’arrivo a Njeguši, che, con i suoi 910 metri s.l.m., è il centro abitato più alto dell’itinerario. La P1 continua il suo percorso costeggiando il Parco Naturale del Monte Lovcen e conduce fino a Cettigne (690 metri s.l.m.), antica capitale reale del Montenegro. Dopo il centro abitato svolta a sinistra sulla strada M2.3, che progressivamente scende fino a Podgorica, meta finale.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla Strada dei 50 Tornanti

La Strada dei 50 tornanti del Montenegro fu progettata dall’ingegnere Croato Josip Slade e costruita dagli Austriaci tra il 1879 e il 1884. Oggi è completamente asfaltata. La parte iniziale, poco dopo la partenza da Cattaro, costituisce la leggendaria Kotor Serpentine, con i primi 25 tornanti numerati. Volendo addentrarsi nelle strade più ripide all’interno del Parco nazionale del Lovćen, dopo la cittadina di Cetinje si può raggiungere il Mausoleo di Njegos, sulla cima del Jezerski Vrh (1.657 metri s.l.m.), dedicato all’eroe montenegrino Petar II Petrović-Njegoš. Il monumento si può visitare, ma bisogna salire 461 gradini per arrivare al cospetto delle due enormi statue raffiguranti due donne che sorvegliano la tomba.

Cosa vedere in zona

Cattaro e il “Canyon dell’Adriatico”

Le Gole di Cattaro sono una regione naturale e storico-culturale che, nel 1979, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. In particolare, la città di Cattaro/Kotor, borgo fortificato medievale affacciato sull’acqua, merita una visita. Il centro storico ha vie strette e tortuose, lungo le quali si scoprono diverse chiese in stile romanico-veneziano, tra cui la Cattedrale di San Trifone. La maggiore attrazione espositiva è il Museo Marittimo, che racconta la storia nautica del paese montenegrino. Dal centro abitato partono molti sentieri escursionistici che, con diversi “tornanti”, salgono alle pendici del monte Lovcen.

Podgorica, una delle capitali più giovani d’Europa

Una delle attrazioni più amate di Podgorica è la Torre dell’Orologio (Sahat Kula), esempio di architettura ottomana che domina dall’alto il centro storico. L’edificio di 16 metri è stato costruito nel 1667 da un eminente cittadino, Hadzi Pasha Osmanagic e, secondo la leggenda, l’orologio sarebbe stato acquistato in Italia. È uno dei pochi monumenti scampati ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Altri luoghi da scoprire sono il moderno Ponte del Millennio sul fiume Morača e il ponte di pietra sul Ribnica. Andando a sud della città, nella valle di Zeta-Skadar, si trova il Parco Nazionale del lago di Scutari, con diversi monasteri medievali, spiagge e una grande varietà di specie di uccelli.

Dove mangiare e dormire lungo il percorso

Per dormire a Cattaro ci sono diverse possibilità, spesso a prezzi molto abbordabili. Antika Guesthouse ha un’ottima vista panoramica ed è in posizione comoda per visitare la Cattedrale di San Trifone e il centro storico. La trovi a Ulica 2 (sjever-jug), Kotor 85330, Montenegro. A Podgorica puoi prenotare un hotel in posizione centrale con parcheggio gratuito, come l’Apart Hotel Compliment (lo trovi a Central Point, Marka Radovića, 15 Lamela A, Podgorica 81000, Montenegro).

Dove mangiare? A Cattaro consigliamo Konoba Scala Santa, nella città vecchia, un ristorante dove provare specialità locali a base di pesce. Lo trovi a Bay of Kotor, 85330 Trg od Salate, Kotor 85330, Montenegro. A Podgorica, invece, non farà male ritrovare un po’ di Italia al Lupo di Mare, per assaporare la cucina mediterranea. Lo trovi a 22 Trg Republike, Podgorica 81121, Montenegro.

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Alpe d’Huez in moto. L’itinerario

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Itinerario

​Partiamo da Torino. Prendiamo l’autostrada A32/E7, entriamo in A55/E64 e proseguiamo fino all’uscita A32/E70 verso Bardonecchia/Frejus. Continuiamo lungo la A32/E70 e prendiamo l’uscita 9-Oulx Circonvallazione. Si tratta di una strada a pedaggio. Continuiamo su Pierremenaud finché diventa Ponte Moretta. Entriamo nella SS24 attraverso lo svincolo per Cesana/SR23 e rimaniamo sulla SS24. Arriviamo, dunque, in Francia. Continuiamo su N94 in direzione Avenue Baldenberger e, alla rotonda successiva, imbocchiamo l’Avenue de Savoie/D1091. Seguiamo la D211 in direzione di Avenue des Jeux a Huez e, in 22 minuti, siamo all’Alpe d’Huez.

Alpe d’Huez: cosa sapere sulla tappa “gloriosa” del Tour de France

Tour de France all’Alpe d’Huez

La gloriosa storia dell’Alpe d’Huez comincia nel 1952. In quell’anno si decise che l’itinerario del Tour de France sarebbe dovuto passare di qui; anzi proprio questo punto sarebbe stato l’arrivo di tappa. Un uomo solo al comando, inesperto di quella salita, resistette all’infilata di tornanti che sembravano infiniti. La televisione filmò in esclusiva tutte le gesta di quel ciclista chiamato Fausto Coppi, che trionfò all’Alpe d’Huez portando la maglia gialla fino al traguardo di Parigi. Ma l’Alpe lega il suo nome e la sua storia ciclistica anche a un altro grande nome italiano. Sempre qui, nel 1997, Marco Pantani vinse la tappa che divenne il simbolo della risurrezione del “pirata” dopo l’ennesimo incidente al Giro d’Italia.

Altimetria Alpe d’Huez

La salita all’Alpe d’Huez ha un profilo altimetrico decisamente interessante, che l’ha resa una delle predilette della Grande Boucle. Massima parte della scalata avviene a pendenze superiori all’8%, con due tratti che raggiungono l’11%. Solo il tratto finale arriva a una pendenza più agevole, del 4%.

La stazione sciistica dei Grandes Rousses

La stazione sciistica dell’Alpes d’Huez, sul massiccio dei Grandes Rousses, nel cuore dell’Oisans, sorge a quota 1860 metri. Si tratta di una destinazione conosciutissima e amatissima per gli sport invernali. La località, infatti, vanta ben 240 chilometri di piste, tra le quali compare la Sarenne, una delle più lunghe al mondo, che raggiunge i 16 chilometri.

Meteo Alpe d’Huez

L’Alpe d’Huez è conosciuta come “Sun Island“, perché gode di 300 giorni all’anno del sole, grazie alla sua posizione ottimale. Assicura, inoltre, un’aria pulitissima e neve abbondante durante l’inverno. Il meteo, dunque, rende la località una perfetta stazione climatica.

Alpes d’Huez, dove mangiare

Sono numerosi i ristoranti che sorgono intorno a una delle stazioni sciistiche più vaste del mondo. Buona parte delle strutture, tra rifugi e hotel, mantiene attiva la propria attività anche nei periodi più caldi dell’anno, proprio perché il richiamo dell’Alpe non si affievolisce nei mesi estivi. Ecco dove potreste fermarvi durante la vostra gita in moto.

L’Authentique si trova a 130 metri dall’Alpe d’Huez. Come suggerisce il nome, qui potete assaporare la più autentica cucina savoiarda in un clima caloroso d’altri tempi. Lasagne Reblochon o tartiflette Valdôtaine sono le specialità dello chef da non perdere. Attenzione, però, perché la riapertura è prevista per il 1° giugno 2026. Si trova a Av. des Jeux, 38750 Huez, Francia.

L’Espérance Alpe d’Huez, poi, è perfetto se desiderate un ristorantino un po’ più elegante. In realtà, è uno dei pochi ristoranti di montagna nel cuore della località. È ospitato all’Hôtel Grandes Rousses e, se venite qui, ricordate di portare un costume da bagno, per immergervi nella piscina all’aperto riscaldata. Si trova a 425 Rte du Signal, 38750 Huez, Francia.

Côté Terrasse, infine, sorge a 8 chilometri dall’Alpes, all’inizio dei tornanti. Offre ottimi taglieri di salumi e formaggi locali, porzioni abbondanti e prodotti freschi. Questo ristorante immerso nella natura è un ottimo posto in cui assaporare la vera cucina francese. Si trova a Rte de l’Alpe d’Huez, 38520 Le Bourg-d’Oisans, Francia.

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Burgenstrasse in moto. L’itinerario

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Itinerario

La Strada dei Castelli nacque nel corso degli anni ’50, grazie a un gruppo lavoro residente a Mannheim. Ancora oggi la “città quadrata” del Baden-Württemberg è considerata il punto di partenza, a ovest, della Burgenstrasse. Nella città che ha dato i natali all’automobile, bisogna necessariamente visitare il sontuoso castello, conosciuto anche come “Reggia dei Principi Elettori del Palatinato“. Da qui, procedendo verso est, ci imbatteremo in altre due bellezze dell’architettura, il Castello di Schwetzingen e il Castello di Heidelberg.

La strada comincia a seguire il corso del fiume Neckar, che diviene il nostro punto di riferimento per diversi chilometri. Proseguiamo, quindi, sulla strada B37, in direzione Eberbach, “scendendo” poi a sud verso Bad Wimpfen (siamo ora sulla B27). Qui sorge il Palazzo Imperiale, risalente ai tempi di Federico Barbarossa. Il tour in moto nel Baden-Württemberg termina ufficialmente a Langenburg, piccolo comune prossimo all’ingresso in Baviera. Anche il tratto bavarese è ricco di monumenti e attrazioni assolutamente da non perdere.

L’itinerario in moto sulla Strada dei Castelli qui parte da Rothenburg ob der Tauber, caratterizzata dalla presenza di mura difensive, torri e bastioni. Dopo aver superato, sulla strada St2250, Colmberg, Ansbach, Abenberg e Roth saremo prossimi all’ingresso a Norimberga, di sicuro la città più famosa della Burgenstrasse in Baviera. Ad attenderci troviamo il Castello Imperiale, una delle più importanti residenze medievali attiva sin dai tempi del Sacro Romano Impero.

Proseguendo, invece, verso Coburgo, una visita va fatta al Castello di Ehrenburg, di stampo rinascimentale, antica residenza dei duchi di Wettin. Scendendo sulla B85, ci avviamo verso le due tappe conclusive e più significative della Burgenstrasse bavarese in moto. Nel dettaglio, Kulmbach, dove c’è il Castello di Plassenburg (Plassen Castle), antica dimora degli Hohenzollern; a Bayreuth, invece, potremo ammirare il Castello Nuovo del XVII secolo (lo trovi come Neues Schloss Bayreuth). Nella città nota per essere stata la residenza del grande compositore Richard Wagnere ci sono anche diversi parchi barocchi.

L’apertura dei confini con la vicina Cechia ha conferito alla Burgenstrasse un tratto d’internazionalità, arrivato solo nel 1994 in seguito alla scissione della Cecoslovacchia e l’estensione della strada anche in questa zona. Venendo dalla Germania, il confine tra i due stati viene varcato nelle immediate vicinanze della città ceca di Cheb. La località è prossima al fiume Ohre e nel pieno della regione un tempo appartenente alle popolazioni tedesche dei Sudeti. Oltre al Chebský hrad (o Castello di Cheb), meritano una visita lo Špalíček, un gruppo di 11 case medievali erette a simbolo della città.

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La Strada dei Castelli prosegue in direzione di Praga con la Strada 606, che ci condurrà prima a Loket. Lasciata la città, superiamo Teplà, sede di un antico complesso monastico influente nel corso della storia della Boemia occidentale, e poi Pilsen.

Siamo già in Boemia e, nella città di una nota qualità di birra, c’è da ammirare anche la Cattedrale di San Bartolomeo, con il campanile più alto di tutta la Repubblica Ceca. Questa tappa è il preludio a quella finale nella città imperiale per eccellenza, Praga. Il simbolo della cultura e della storia di queste regioni dell’Europa centrale ci attende seguendo la Strada 605; l’arrivo è presso il Castello, ma pare davvero riduttivo definirlo così, considerato che si tratta di un complesso immenso, tra palazzi, chiese, cattedrali e giardini.

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Estoril Ocean Drive in moto. L’itinerario

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Itinerario

L’itinerario in moto lungo l’Estoril Ocean Drive, in Portogallo, inizia da Lisbona. Popolare e anche malinconica, questa grande città di mare è tutta da scoprire, con i suoi quartieri mitici, dal Bairro Alto, Ala Baixa, passando per Belem e il Chiado. Baixa è il cuore di Lisbona, che parte dalle rive del Tago fino all’Avenida da Liberada. Zona distrutta dal terremoto del 1755, è stata ricostruita in modo impeccabile in stile neoclassico.

Da Lisbona si prosegue lungo la costa, fino alla meravigliosa Cascais, che è riuscita a conservare il suo fascino originario. La spiaggia riparata è uno spettacolo per gli amanti del mare e della natura, proprio dietro un dedalo di viuzze, molte delle quali pedonali, per garantire delle piacevoli passeggiate tra negozi, bar e ristoranti.

Le imponenti formazioni rocciose di Boca do Inferno sono assolutamente da non perdere, così come la spiaggia di Rainha. Si prosegue verso il punto più occidentale d’Europa, Cabo da Roca, che si trova a poca distanza risalendo dalla costa; da qui è possibile godere dei panorami impressionanti sul mare che incontra la terra.

Si prosegue sulla Estoril Ocean Drive nell’entroterra, dove il paesaggio si trasforma in un’enigmatica foresta verde, dove dominano cedri, pini marittimi e alberi della gomma. La strada conduce, poi, nei dintorni di Sintra, nel Parco Nazionale di Sintra-Cascais, dove si trovano imponenti ville, palazzi e tanti altri luoghi interessanti da visitare.

La tappa finale del percorso è Sintra, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Considerata anche “il posto più romantico del Portogallo“, è una città adagiata sotto le rovine di un castello Moresco dell’VIII secolo, caratterizzata da palazzi fiabeschi, antiche case da sogno e un sottobosco lussureggiante.

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Wurzenpass in moto. L’itinerario

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Itinerario

Per chi proviene dall’Italia, il percorso ideale che conduce al Wurzenpass parte dalla località friulana di Tarvisio, una delle ultime “grandi città” prima del confine con la Slovenia. Invece di seguire il percorso dell’Autostrada A23, prendiamo la SS54 in direzione di Podkoren, in Slovenia, e attraversiamo il confine poco dopo la località di Fusine Confine, giungendo così a Rateče.

Qui la strada cambia nome in 202, con segnaletica gialla facilmente consultabile, e prosegue per circa una decina di chilometri fino ad arrivare proprio a Podkoren, che è il “punto di partenza” della scalata al Wurzenpass. La strada 201 presenta una salita facile per quanto riguarda l’altezza complessiva, che supera a fatica i 1.000 metri sul livello del mare, ma che è sicuramente impegnativa per quanto riguarda la pendenza, scalando in un tratto sostanzialmente breve un dislivello significativo; è per questo che la strada è dotata di “punti di fuga”, che impediscono a velivoli con problemi ai freni di perdere il controllo.

Oltrepassato il confine sloveno-austriaco, proseguiamo in direzione di Villach/Villaco, non prima però di aver fatto una sosta al Bunkermuseum Wurzenpass/Kärnten , un museo nato all’interno di una struttura militare che è rimasta attiva fino a non molti anni fa e nel quale sono esposti, tra gli altri, anche un T-34, carro armato di costruzione sovietica risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale. La strada che ci porta fino a Villaco è sicuramente molto piacevole, ma breve.

Per questo motivo, potete approfittarne per ricollegarvi a questo itinerario in moto in Carinzia che, da Villaco/Villach, vi porta fino a Klagenfurt (verso oriente) o verso Spittal an der Drau (verso occidente).

Informazioni utili

• Lunghezza: 36 chilometri
• Percorrenza: circa un’ora
• Paesi attraversati: Italia, Slovenia, Austria
• Partenza: Tarvisio, Italia
• Arrivo: Villach, Austria

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Romantische Strasse in moto. L’itinerario

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Itinerario

La Romantic Strasse taglia da sud a nord la Baviera, unendo il confine austro-tedesco e le immediate vicinanze di Francoforte sul Meno. Il primo tratto di percorso segue la Strada 16 fino a Schongau, dove si svolta sulla Strada 17. Quest’ultima prosegue fino ad Augusta, toccando anche Landsberg am Lech, per circa 70 chilometri.

La B25 ci porta verso Nordlingen, mentre la Strada 25 è il percorso preferenziale, insieme alla Strada 7, per arrivare a Rothenburg ob der Tauber. Da qui, per concludere il viaggio a Würzburg si possono prendere la L1020/K2861 per Bad Mergentheim e, infine, la 290/81.

Tra castelli e città d’arte: ecco i luoghi più sorprendenti della Romantische Strasse

Füssen e il Castello di Neuschwanstein

Füssen è chiamata la “Città dei Castelli” ed è spesso conosciuta per uno dei luoghi più romantici al mondo: il Castello di Neuschwanstein, che dista dal centro città circa cinque chilometri. La straordinaria residenza di Ludwig II fu costruita qui perché il Re bavarese amava la solitudine e volle un sontuoso ed elegante edificio dove ritirarsi lontano da Monaco. Ogni anno viene visitato da milioni di turisti ed è stato d’ispirazione per innumerevoli film e serie di animazione.

Landsberg am Lech

Landsberg am Lech è generalmente considerata una delle più belle località di tutta la Baviera. La città, peraltro gemellata con Rocca di Papa, nei Castelli Romani, è lambita dal fiume Lech, che qui forma una piccola cascata. Presenta, inoltre, un centro storico unico, che ha conservati intatti i suoi lineamenti medievali. Qui, ogni anno, nel periodo dell’Oktoberfest, si tiene la D’Landsberger Wies’n, una festività che alla birra sostituisce il vino, produzione tipica del luogo.

Augusta

Augusta (o Augsburg) è una città che in epoca tardomedievale era tra le più ricche e frequentate d’Europa. La sua architettura romantica e coloratissima è quasi una sorpresa, così come il Fruggerei, l’antico quartiere popolare circondato dalla natura. Celebre è il suo sistema di gestione dell’acqua, fatto di canali, acquedotti e condotte sotterranee, che è stato inserito tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO.

Nördlingen e Dinkelsbühl 

Proseguendo sulla Romantische Strasse, incontriamo la bellissima Nördlingen, una città costruita “coprendo” letteralmente un cratere meteoritico di epoca antichissima e, dunque, segnata da una mappa pressoché circolare. Da qui a Dinkelsbühl il passo è breve, ma la visita ne vale veramente la pena; antico crocevia dei passaggi tra i quattro punti cardinali d’Europa, questo borgo bavarese è arricchito da pitture murali ed edifici gotici racchiusi in una cinta muraria piena di natura.

Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber può definirsi, senza ombra di dubbio, come uno dei borghi più visitati al mondo. Nonostante abbia appena 14 mila abitanti, infatti, milioni di turisti, ogni anno, giungono qui per immortalare i suggestivi scorci medievali. Mura fortificate, case a graticcio, magnifiche fontane circondate da fiori, torri e chiese che sono state anche utilizzate come ispirazione per il videogioco The Secret of Monkey Island.

Bad Mergentheim e Tauberbischofsheim

Due belle località segnate da un diverso approccio alla natura circostante. Proseguendo verso nord lungo la Romantic Strasse, infatti, incontriamo dapprima Bad Mergentheim, famosa per le sue acque termali, adatte soprattutto per le patologie osteo-articolari e dermatologiche. Poco dopo ci attende Tauberbischofsheim, una città interamente immersa nel verde della natura, famosa per la sua scuola di scherma, che ha prodotto diversi campioni olimpici.

Würzburg

Punto finale della Romantic Strasse, Würzburg è dominata dal profilo monumentale della Fortezza Marienberg, i cui edifici sono stati completamente ricostruiti dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, riportando così questo piccolo borgo all’antico splendore.

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Cirque de Troumouse in moto. L’itinerario

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Itinerario

Il Cirque de Troumouse è un itinerario che ti fa salire oltre i duemila metri, quindi il consiglio è di farlo in primavera o in estate. La partenza è da Tarbes, cittadina francese capoluogo del dipartimento degli Alti Pirenei, nella regione Occitania. Si raggiunge comodamente attraverso l’autostrada A64; i tempi sono di circa un’ora e mezza da Tolosa e da Bayonne.

Da Tarbes conviene uscire dal centro abitato imboccando la route nationale N21 che costeggia l’aeroporto e conduce verso la città di Lourdes, la mèta di pellegrinaggio spirituale famosa in tutto il mondo. Non entrare in centro, ma svolta a sinistra sulla D821 per circumnavigare la località e prosegui verso sud raggiungendo Aspin-en-Lavedan e poi Lugagnan.

Ad Argelès-Gazost la strada cambia nome in D913, ma non cambia la direzione che devi prendere, che è sempre dritto. Dai 460 metri sul livello del mare di questo comune, la via inizia presto ad aumentare la pendenza. A Luz-Saint-Sauveur sei a 711 metri, a Gavarnie-Gèdre a 905 metri. Stai per entrare in “zona tornanti”: dopo la Cappella di Heas aspettati una bella sfida tra curve a gomito e pendenze impegnative. La strada diventa a pagamento; arriva all’Auberge du Maillet e, infine, raggiungi il parcheggio del Cirque de Troumouse. Qui spegni il motore e fai una passeggiata fino al punto panoramico, per arrivare all’effettivo circo glaciale chiamato Cirque de Troumouse.

Tutto ciò che c’è da sapere sul Cirque de Troumouse, un circo glaciale sugli Alti Pirenei

Il Circo di Troumouse è un luogo che svela al visitatore tutta la grandiosità del paesaggio montano degli Alti Pirenei. Una destinazione facilmente raggiungibile, ma che conserva la pace e serenità degli scenari d’alta quota. Si tratta di un circo glaciale, cioè di una valle ad anfiteatro che si è formata nei millenni per erosione glaciale. Ha un diametro di ben 4 chilometri e rappresenta uno dei tre grandi circhi glaciali del Parco Nazionale dei Pirenei, insieme al Cirque de Gavarnie e al Cirque de Estaubé.

Ha un’altitudine di circa 2.100 metri ed è circondato da alte montagne, tra le quali svetta il Pic de la Munia che, con i suoi 3.133 metri s.l.m., è la più alta della zona. Notevoli sono anche il Pic de Serre-Mourène (3.090 metri), il Pic de Troumouse (3.085 metri), il Pène Blanque (2.905 metri) e il Pic du Gerbats (2.904 metri). Tra prati e rocce popolati saltuariamente da mandrie di mucche, pecore e cavalli, si snodano tantissimi sentieri adatti a tutti; che tu sia escursionista allenato o semplice amante delle passeggiate, troverai il percorso adatto a te.

Il Cirque de Troumouse si trova geograficamente in Francia, al confine con la Spagna, nel dipartimento degli Alti Pirenei. La regione è l’Occitania e il comune di appartenenza è quello di Gavarnie-Gèdre. Si tratta del comune francese più a sud fra quelli attraversati dal Meridiano di Greenwich. Il Circo di Troumouse è iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Escursioni e passeggiate

I sentieri escursionistici sono la principale attrazione del Cirque de Troumouse. Dal parcheggio partono molti tracciati ben segnati e descritti dai cartelli. Il “classico” è quello per il Lac des Aires, un percorso ad anello che passa per il belvedere panoramico dove c’è la statua della Vergine (visibile dal parcheggio).  Poiché ti trovi nel comune di Gavarnie-Gèdre, puoi anche andare ad esplorare un altro vicino circo glaciale: il Cirque de Gavarnie. Occorre tornare indietro sulla strada dell’andata e, una volta arrivato alla frazione capoluogo, girare a sinistra per salire sulla D921. Il Circo di Gavarnie è più frequentato e l’altitudine è minore (1.507 metri s.l.m.). Come il Troumouse, si raggiunge a piedi ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un altro punto di interesse della zona è il Lac des Gloriettes (1.668 metri s.l.m.), poco prima della cappella di Heas.

Le possibilità di esplorare la natura, insomma, sono molteplici e, se amate i paesaggi dei Pirenei, potrebbe piacervi anche il passo Col d’Aspin o uno dei passi più suggestivi di tutta la Francia, Col du Tourmalet.

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Colle dell’Agnello in moto. L’itinerario

L’itinerario parte da Cuneo, capoluogo di provincia e città facilmente raggiungibile attraverso statali o autostrada, per poi intraprendere la salita vera e propria del Colle dell’Agnello, che parte dalla zona di Pontechianale. Una salita che ha una pendenza ragguardevole; la media è del 9-10% ma, nell’ultimo tratto, a ridosso del colle, la pendenza tocca spesso il 15%. D’altronde questo è il versante più duro e “aspro” della montagna; la parte francese è, infatti, molto più dolce e graduale.

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Percorso

Partiamo da Cuneo, capoluogo della Provincia Granda. Se affronti l’avventura con i tuoi amici motociclisti, potete darvi appuntamento nella centrale Piazza Galimberti. Da qui, prendi il ponte che attraversa il fiume Stura e, alla rotonda, prendi la prima uscita sulla Statale SS20. In un minuto ti trovi a Madonna dell’Olmo; alla rotonda prendi la seconda uscita. Sei sulla SP589, da qui parte un rettilineo di quasi 13 chilometri, in direzione di Busca. Continua dritto fino a Costigliole Saluzzo e, una volta superato il torrente Varaita, gira a sinistra. Sulla SP1 vai fino a Piasco. Alla rotonda di Piasco prendi la terza uscita sulla SP8, verso Sampeyre e la Val Varaita. Da Sampeyre la strada diventa SP105, ma la direzione non cambia: sempre dritto e sempre più in alto!

Da Casteldelfino (1.300 metri s.l.m.) inizia la salita vera e propria: ti attendono 21 chilometri di scalata e 1.452 metri di dislivello. Nella località La Maddalena costeggerai il Lago di Castello e la strada diventerà la SP251; qui le salite dolci e leggere diventano un lontano ricordo! Dopo Chianale inizia il vero festival dei tornanti, con una pendenza che diventa anche piuttosto ripida, fino al 15%.

Quando vedrai il monumento in pietra con l’indicazione dell’altezza, allora vorrà dire che sarai arrivato. Non ti resta che fare una sosta meritata, prima di ripartire per il viaggio di ritorno, per ammirare lo scenario delle montagne a perdita d’occhio: da una parte l’Italia e il Monviso, dall’altra la Francia e il Parc Naturel Régional du Queyras.

Il viaggio lungo il secondo valico più alto d’Italia: le tappe da non perdere

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Il Colle dell’Agnello si trova in Piemonte, sulle Alpi Cozie, in provincia di Cuneo. È situato a sud-ovest del Monviso, tra il Pan di Zucchero e la Punta dell’Alp. Collega l’Italia alla Francia dal comune di Chianale (ultimo paese abitato della Valle Varaita) a quello francese di Fontgillarde. In cima troverai un cippo in pietra che delimita il confine. È il punto di partenza per ottimi sentieri escursionistici, che portano alle vette circostanti, tutte superiori ai tremila metri d’altitudine.

È una strada che viene fatta risalire almeno al Seicento, quando i pastori superavano l’allora inesistente confine per raggiungere il versante opposto delle Alpi Cozie. Il percorso è, poi, diventato una strada sterrata a uso militare. La trasformazione in una via carrozzabile è molto recente; l’inaugurazione della strada asfaltata, la SP251, infatti, risale al 1973. Oltre a essere spesso tappa importante dei grandi giri ciclistici, è anche un punto privilegiato di osservazione per gli astrofili. Questa zona, infatti, offre uno dei cieli più incontaminati dall’inquinamento luminoso, di notte è perfettamente buio e si può raggiungere in auto.

Apertura e chiusura del Colle dell’Agnello

Prima di partire bisogna sempre verificare che la strada sia aperta. Data l’altitudine, la neve è particolarmente abbondante, soprattutto nella stagione fredda. Il Colle dell’Agnello è generalmente chiuso da ottobre a maggio, ma tutte le informazioni relative alla chiusura della stagione invernale 2025/2026 possono essere reperite sul sito dell’Unione Montana Valle Varaita.

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Strada della Lavanda in moto. L’itinerario

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Itinerario

Cavaillon è il punto di partenza dell’itinerario. Seguiamo Avenue John Fitzgerald Kennedy e prendiamo la D15 e poi, raggiunto Coustellet, procediamo in direzione est da Route d’Apt/D900 verso Rue lou Marca. Da Bonnieux, seguiamo D36, poi su Ancien Chemin de Lourmarin e, infine, imbocchiamo la D232. Qui si aprono infiniti campi di lavanda che arrivano sino a Saignon, nel territorio Plateau du Claparèdes. Arrivati a Buoux, Val des Loubès/D113 è la strada che dobbiamo seguire fino a Les Agnels, dove si trasforma in Avenue des Bories/D113.

Imbocchiamo Place du Septier in direzione di Rue du Septier e andiamo ad Apt, dove ci immettiamo sulla D48 fino a Saignon. Continuiamo sulla A51 a Venelles e seguiamo la A8 fino a Mandelieu-la-Napoule, dove prendiamo l’uscita 41. La strada successiva sarà la D1009. Ed eccoci ad Auribeau-sur-Siagne. Prendiamo A8, poi la A57 in direzione di Route des Sources/D82 a Le Castellet e, infine, prendiamo l’uscita 11 da A50. A Le Castellet prendiamo la A50, entriamo in A8 e continuiamo su A51 fino all’ultima destinazione: Le Château du Bois.

Le tappe imperdibili della strada più colorata al mondo

Gli infiniti campi di lavanda del Plateau du Claparèdes si estendono tra Bonnieux e Saignon, ma anche verso Les Agnels si intensificano le distese viola. Sempre da Saignon possiamo allungarci fino ad Auribeau, un borgo in pietra medievale a soli quaranta chilometri da Nizza che sorge nel cuore delle Alpi Marittime.

Le Castellet è un altro imperdibile borgo tipicamente provenzale, che sorge nel cuore dei vigneti Bandol ed è noto per l’automobilistico Circuito Paul Ricard. A Le Castellet, o meglio Coustellet, seconda tappa del nostro percorso, è possibile fare una profumatissima visita nel Museo della Lavanda. Qui è possibile visitare i campi, acquistare prodotti realizzati con la materia prima e partecipare a laboratori per il fai-da-te con questa pianta pregiatissima. A Les Agnels c’è, invece, un interessante museo, le Distillerie Agnel, che risale al 1895 e presso il quale si può assistere alla distillazione delle foglie di cipresso, rosmarino e ovviamente di lavanda. Ad Apt ci aspetta, invece, la Distillerie Coulet. Anche Château du Bois, ultima tappa tra i borghi provenzali, ospita un immancabile Museo della Lavanda.

Tra saponette profumate, oli essenziali, tovaglie e piatti dai tipici toni gialli e viola, i mercatini provenzali sono un must ai quali non potete sottrarvi. Oltre alla lavanda, infatti, l’artigianato è il simbolo delle tradizioni locali, che vanno dalle ceramiche di Vallauris ai profumi ai sandali e ai tessuti degli altri luoghi del territorio. Ma non solo, perché in Provenza sono speciali il cioccolato, la pasticceria, l’olio e le erbe aromatiche, senza dimenticare ovviamente il vino, da provare nelle tante cantine che organizzano degustazioni.

Il periodo giusto per un viaggio lungo la Strada della Lavanda

Sebbene la Provenza sia sempre bellissima, poter ammirare la lavanda nel pieno della fioritura è uno spettacolo imperdibile ed eccezionale. In realtà, l’intervallo dell’anno per godere al meglio delle distese violette è tra giugno e luglio. Più precisamente, tra la terza settimana di giugno e la metà di luglio, ma la variazione annuale permette di considerare un po’ di elasticità. Se, quindi, volete evitare la folla, potreste pensare di anticipare di qualche giorno la vostra visita, per vivere quest’esperienza in maniera più tranquilla.

Strada della Lavanda: cosa mangiare

La Provenza va scoperta lungo la Strada della Lavanda, tra i numerosi borghetti e mercatini locali, ma anche a tavola. Ma quali sono i prodotti tipici da assaporare in questa poetica regione francese? Senza dubbio, la bouillabaisse, una zuppa di pesce originaria di Marsiglia. Servita con crostini di pane, è a base di pesci poveri. La brandade de morue, invece, è una salsa spalmabile a base di patate, baccalà, aglio e pepe.

Immancabile un assaggio dei bignets de Sardines, palline di sardine tritate con aglio, prezzemolo, cumino e uova. Tra i piatti di terra, invece, spicca il gardiane de Taureau, stufato di toro a cottura lenta, con vino rosso e spezie aromatiche, e servito su un letto di riso selvatico di Camargue. Ad accompagnare le pietanze, il fougasse, un pane piatto, croccante fuori e morbido dentro, servito con salumi. Ormai piatto famoso anche all’estero, l’insalata nizzarda è preparata con fave, uova sode, olive nere, acciughe, tonno, aglio, peperoni verdi, pomodori e cetrioli.

E, dal momento che già siamo qui, suggeriamo di scoprire anche il Col de la gineste in moto, sempre in Provenza!

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Passo Flüela in moto. L’itinerario

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Percorso

Chiuso per buona parte dell’anno, maggio è il mese di riapertura consueto di questo valico alpino dopo il lungo stop invernale. Siamo nel cuore della Svizzera, ma a non molti chilometri di distanza sia dal confine con l’Italia sia con il Liechtenstein. Entrando dai nostri confini è, sicuramente, più probabile imbatterci in Susch, che altro non è che una frazione del comune di Zernez, situata a quasi 1500 metri di altezza nella valle dell’Engladina.

Attraversata dal fiume Inn, Susch rappresenta la via d’accesso dal lato est del Passo del Flüela con l’imbocco sulla Strada provinciale 28, seguendo le indicazioni per il Sot Plaz, mentre la vista degli oltre 3.000 metri del Piz Linard sulla destra accompagna l’inizio di una salita sempre più costante e subito arricchita da stretti curvoni a gomito, ai quali prestare la massima attenzione. In questo primo tratto, il Flüelapass segue il corso del Susasca, un affluente dell’Inn.

Ai lati, invece, dovreste vedere lo spettacolo di altre due vette imponenenti: il Piz Murtera (a destra) e il Piz Ras (a sinistra). Dopo circa 15 chilometri, arriviamo in prossimità di quella che, a nostro avviso, è la cima più bella di tutto il percorso in moto, ossia lo Schwarzhorn (con tanto di croce in vetta).

La seconda metà del Passo del Flüela in moto, invece, si presenta decisamente più lineare e meno impegnativa, ma con panorami ugualmente mozzafiato, grazie alla presenza di vette come il Flüela Wisshorn e il Sentischhorn, prima dell’entrata nella valle della Landwasser e l’arrivo a Davos. Se avete il tempo, però, approfittatene per visitare il lago, con tanto di molo per le imbarcazioni a vela e possibilità di praticare sport acquatici!

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Col du Lautaret in moto. L’itinerario

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Percorso

L’itinerario del Col Lautaret parte da Briançon, una località che si trova lungo l’asse storico della Torino-Lione, al centro del progetto transazionale della TAV. Per raggiungere la città, situata a oltre 1.200 metri d’altezza, possiamo attraversare il Colle del Monginevro che ci offre incredibili scorci naturalistici. Dal centro di Briançon seguiamo per circa 300 metri la Grand Rue, fino a immetterci sulla D1091 in direzione Le Monêtier-les-Bains, uno dei comuni del grande Parco Nazionale des Écrins, a 1.400 metri sul livello del mare. In 32 minuti arriviamo al Col du Lautaret. Procediamo da Le Lautaret/D1091 verso D902 per poi riprendere la D1091. Più avanti imbocchiamo la Route Napoléon/N85 ed entriamo in A480. Successivamente prendiamo la E712/N87 e poi la Cours Jean Jaurès/D1075. Nel giro di un’ora e mezza siamo a Grenoble.

Il “colle-giardino” delle Alpi francesi

Il panorama che si gode dalla cima del Col du Lautaret è spettacolare, visto che spazia tra i quasi 4 mila metri della Meije e il Colle del Grand Galibier. Una volta arrivati sulla sommità, ci aspetta una chicca irresistibile: un orto botanico in cui sono conservate otre duemila specie della flora alpina. Dal punto di vista del percorso, la pendenza della salita verso il Lautaret raggiunge il picco massimo del 9,2%; tendenzialmente si aggira intorno ad un 4% di media, ma in alcuni tratti raggiunge il 7-8%, mentre in altri è addirittura sotto l’1%. L’altezza massima che tocca è di 2.058 m s.l.m. mentre la lunghezza complessiva della strada è di 61,9 chilometri, tra Briançon e Le Bourg-d’Oisans.

Briançon, la città di partenza, è un’interessantissima località, che merita di essere conosciuta. Con i suoi 1.326 metri di altezza, è, innanzitutto, la città più alta di Francia; sorge poi proprio alla confluenza di cinque valli. Ma, soprattutto, Briançon è entrata nell’elenco dei beni Patrimonio dell’Umanità UNESCO, grazie alle celebri fortificazioni costruite nel XVIII secolo per migliorare il sistema difensivo della città. La Cittadella Vauban, la città alta, domina il forte del castello.

[foto @aliaksei kruhlenia/ Shutterstock.com, solo per uso editoriale]

Lungo il percorso passiamo anche vicino al Castello di Vizille, che merita una tappa. Edificato nel XVII secolo, nel XVIII secolo fu la culla della Rivoluzione francese, mentre in tempi più recenti è stato la residenza estiva dei Presidenti della Repubblica. Oggi il castello è aperto al pubblico e ospita, non a caso, il Museo della Rivoluzione Francese.

Grenoble, il nostro arrivo, ci aspetta a braccia aperte. Capitale d’arte e polo universitario, è imperdibile la sua città vecchia, con i palazzi signorili e le stradine pittoresche, e il Forte della Bastiglia, da cui godere di una meravigliosa vista sulle Alpi. La cattedrale cittadina risale al XIII secolo e, inoltre, non mancano numerosi musei ospitati negli edifici del centro.

Dove mangiare sul Col du Lautaret

Una volta giunti in cima al Lautaret, troveremo un paesaggio piuttosto consueto tra le Alpi francesi, ma non per questo poco suggestivo in ogni punto. Sicuramente si tratta di una cornice speciale in cui godere di un buon pasto. Tra i posti in cui rifocillarsi, consigliamo il Restaurant-Bar de la Ferme (Le Lautaret, Villar-d’-Arène) è un posto strepitoso in cui assaggiare dolcetti, pane fatto a mano e salumi locali, per una pausa breve o un pranzo completo a base di specialità della cucina francese.

Le Gavroche (40 Grande Rue, Briançon) è un delizioso locale con gli arredi tutti in legno, in cui assaggiare piatti tipici della tradizione locale, come formaggi, salumi, carni tenere e dolci. Un pasto in questo locale sarà un’esperienza piacevolissima. Une Semaine Sur Deux (4 Place Championnet, Grenoble), infine, sorge proprio nel cuore della città. Il menù cambia in relazione alla stagione perché gli ingredienti sono genuini e naturali. Il pesce è il pezzo forte del ristorante e l’impiattamento è curato nei minimi dettagli.

Scopriamo anche il Col des Aravis in Savoia, magari da attraversare lungo la via del ritorno!

L'articolo L’antica strada che unisce Francia e Italia: il percorso in mezzo alla natura che ospita il “Giardino delle Alpi” proviene da TrueRiders.

Pas de la Casa in moto. L’itinerario

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Itinerario

L’itinerario alla scoperta del principato di Andorra valica il confine tra Francia e Spagna, partendo dal mare e raggiungendo le vette dei Pirenei, attraversando dei meravigliosi passi di montagna.

Partiamo da Perpignan in Francia. Da Boulevard Félix Mercader seguiamo le indicazione per Narbonne e poi prendiamo lo svincolo per Barcellona/Andorra/Prades. Continuiamo lungo questa strada immersa tra gli alberi fino a Bouleternère, continuiamo su D900 e imbocchiamo l’uscita N-116 verso Andorra la Vella/Prades/Le Soler e rimaniamo su questa strada fino a Saillagouse. Svoltiamo leggermente a destra e prendiamo Rte de Lluvia/D33. Proseguiamo dritto, continuando sulla N-154 fino a raggiungere Llìvia.

Da Llìvia prendiamo Avinguda de Catalunya/N-154 che ci condurrà dritti in Francia. Proseguiamo su Le Village/D68 e, alla prima rotonda, imbocchiamo D30, poi N20 e N320. Continuiamo lungo la strada nazionale N320 su Le Village, che ci conduce direttamente al Porté-Puymorens, il primo valico sui Pirenei che incontriamo lungo questo itinerario. Il Passo si trova in territorio francese a 1.915 metri di altitudine ed è comunemente considerato il limite fra i Pirenei Centrali ed i Pirenei Orientali, verso i quali ci stiamo dirigendo. Continuando sulla N320 e arriviamo al villaggio di Pas de la Casa, dove sorge una rinomata stazione sciistica a 2.080 metri di altezza.

[foto copertina @Dynamoland/ Shutterstock.com, solo per uso editoriale]

Proseguiamo lungo N320, poi svoltiamo a sinistra su N22 e il Túnel d’Envalira che segna l’ingresso in Andorra. All’uscita del tunnel incontriamo la strada a pedaggio e imbocchiamo la CG-2. Alla rotonda prendiamo la Ctra. de Montaup/CS-240 che porta a Bosc Via. Ci immettiamo in Av. del Casamania/CG-3, lungo la quale incontriamo la Parrocchia di La Massana e arriviamo ad Andorra La Vella, il cuore del principato. Qui vi consigliamo una piccola deviazione verso Roc del Quer, un fantastico belvedere che offre una suggestiva prospettiva sul panorama di Andorra.

Procediamo verso Carrer Dr. Vilanova e poi Avenue de Tarragona/CG1 continuando su questo tracciato fino all’uscita verso Espanya. Proseguiamo in Túnel de la Tàpia ed entriamo in Spagna. Continuiamo su N-145, svoltiamo leggermente verso Eix Pirinenc/N-260 e proseguiamo per prendere Avinguda del Salòria fino a La Seu d’Urgell. Quest’ultima tappa è la città più importante del nord della provincia di Lleida, nonché capolavoro architettonico catalano. La Cattedrale di Seu d’Urgell è un meraviglioso esempio di romanico, così come la Chiesa di Sant Miquel, della Sagrada Familia.

Cosa sapere su Andorra

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Andorra è un incredibile principato nel cuore dei Pirenei meridionali, più precisamente tra la Catalogna e la Francia. Meno di 500 chilometri quadrati attraversati da vigorosi fiumi, le sue valli, il Madriu-Perafita-Claror e le Fallas di Andorra la Vella, sono state riconosciute un sito geografico Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ma la particolarità di Andorra non è solo quell’atmosfera solitaria, infatti il suo regime è decisamente unico. Il principato è retto da due coprincipi: il vescovo della diocesi spagnola di Urgell e il presidente della Repubblica francese. I palazzi del potere si trovano ad Andorra la Vella, la capitale.

Nonostante le sue dimensioni non superino i 40 chilometri di diametro, Andorra vanta diversi primati. Ha, ad esempio, attrazioni turistiche da record, come lo ski resort più grande al mondo, ma anche il parco termale più grande d’Europa. Sono presenti, inoltre, ben tre parchi naturali: la Valle de Sorteny, il Madriu-Perafita-Claror e la Valles del Comapedrosa.

Il segreto dell’eterna bellezza incontaminata di Andorra è dovuta al fatto che l’assenza di materie prime e ricchezze minerarie non ha mai fatto particolarmente gola a popoli, compagnie commerciali o accordi industriali. La posizione appartata ha consentito alla comunità locale di mantenere vive con vigore le tradizioni legate, ad esempio, ai cerimoniali di nozze e di nascita, ma anche a musiche e danze tipiche, come il contrapas, il bal pla e il ballett de muntanya. 

Dove mangiare lungo il sentiero per Pas de la Casa

Chi decide di intraprendere il viaggio verso Pas de la Casa rimarrà stupito anche dalla bontà della cucina tradizionale di Andorra. Ecco i tre ristoranti più popolari e buoni di Andorra. Borda Vella sorge in un’autentica e antica barda restaurata. Una gestione familiare e appassionata è pronta a guidare l’esperienza degli ospiti, dalla presentazione del menù al caffè; qui potete assaggiare i piatti tipici della cucina catalana.

Malandra è un altro ristorante tradizionale che non si cela di certo dietro ambienti raffinati. Tra i piatti da non perdere, c’è assolutamente il provolone alla brace. Borda del Tremat, infine, si presenta come una location caratteristica e ha un personale gentile e disponibile. Una ricca carta dei fini si accompagna a un menù altrettanto succoso.

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L'articolo D’inverno è ricoperta di neve, d’estate è un fresco refrigero: in moto alla scoperta di uno dei passi più famosi dell’Andorra proviene da TrueRiders.

Col des Aravis in moto. L’itinerario

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Itinerario

La strada che conduce da La Clusaz a Les Saisies viene considerata una delle più belle della Savoia. Senza dubbio, è una di quelle da percorrere assolutamente in moto. Serpentina dopo serpentina, tornante dopo tornante, la strada attraversa il Col des Aravis. Dall’Italia potete raggiungere queste località dal Trentino o dal Piemonte.

Partiamo da La Clusaz, procediamo verso Montée du Château e, alla rotonda, imbocchiamo Route des Grandes Alpes/D909; una rotonda ancora e ci immettiamo sulla Route du Col des Aravis/D909. In circa 11 minuti arriviamo al Col des Aravis, che ci accoglie con una meravigliosa vista sul Monte Bianco, distante 30 chilometri. Continuiamo in direzione sud-est su Route du Col des Aravis/D909.

Non allarmatevi se, dopo una morbida curva a destra, ci troveremo improvvisamente sulla Avenue du Lac; non ci siamo persi ma è la D/909 che cambia nome. Svoltiamo a sinistra e prendiamo Rue du Mont Blanc/D1212, poi giriamo a destra sulla D218C. Alla rotonda, usciamo alla prima verso la D218B in direzione Les Saisies/N.D. de Bellecombe/Crest-Voland/Cohennoz/Le Cernix. In quaranta minuti circa, saremo a Les Saisies.

Col des Aravis, cosa sapere

Il valico di Col des Aravis è aperto tutto l’anno. Nel caso di nevicate eccezionali, però, può esserne disposta la chiusura. Vi consigliamo, pertanto, di consultare il meteo prima di salire in sella. Il percorso che conduce al passo è circondato da ampi e verdi pascoli che si estendono fino alle cime dei monti della catena degli Aravis, dove è frequente vedere in lontananza i camosci. La natura, d’altronde, è l’indiscutibile protagonista di questo itinerario in moto; uno scenario che ogni anno attira migliaia di turisti amanti del verde anche per la meravigliosa vista sul Monte Bianco.

Cappella Sant’Anna in cima al Col des Aravis

La piccola cappella di pietra che incontriamo in cima al Colle è dedicata a Sant’Anna; è una chiesetta di piccole dimensioni, ma che con la sua grazia non passa di certo inosservata. Fu costruita nel 1624 per volere di Pierre-François de Belletour, signore di Flumet, con lo scopo di proteggere i viaggiatori che passavano di qui. Un’iscrizione sulla facciata recita proprio: “Sainte Anne protégez les voyageurs” (Sant’Anna protegge i viaggiatori). La Cappella di Sant’Anna è avvolta nel silenzio e sembra assorta costantemente a vegliare su questo luogo con solennità.

Tour de France

Il Passo des Aravis è una delle tappe più popolari del Tour de France, visto che per ben 38 volte gli atleti sono passati di qua. La salita verso il passo di Val des Aravis è lunga 19 chilometri e parte da Thônes e la pendenza media del 4,6% diventa del 9% negli ultimi chilometri. Da Les Étages, frazione di La Clusaz, sono in attesa dei viandanti 6 tornanti, che lo rendono una salita di seconda categoria.

Col des Aravis, dove mangiare

L’itinerario è molto breve, quindi vi consigliamo di percorrerlo tutto d’un fiato e fermarvi solamente sulla cima per godere della vista sul Monte Bianco e scattare qualche foto. Per quanto riguarda, invece, la pausa pranzo, vi consigliamo ristoranti a La Clusaz e Les Saisies. Innanzitutto, Les Arcades a Les Saisies è un ristorante dall’atmosfera calda e i grandi protagonisti del menù sono il pesce e gli ottimi dessert. Questo locale, inoltre, è pronto ad accogliervi anche per una bella merenda.

La Vache a Les Saisies, poi, vi accoglierà con un personale accogliente, in un’atmosfera di montagna che sarà condita da piatti succulenti. Qui carne e formaggi sono da provare, ma vengono preparati anche succulenti hamburger e invitanti fondute. Bistro Les 2 Mules, infine, è un ristorante a La Clusaz. Classica baita con vista panoramica sulle montagne, propone una cucina francese e salutista, nota soprattutto per il pesce.

Scoprite tutti gli itinerari moto in Francia su TrueRiders!

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Passo del Sempione in moto. L’itinerario

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Itinerario

La lunghezza del valico è di 96 chilometri, ma l’itinerario ovviamente cambia a seconda del punto di partenza e di arrivo. Noi abbiamo scelto di prendere come punto di riferimento la città di Domodossola, seppure esista un intero tratto di strada che collega la città piemontese al Lago Maggiore. La città piemontese dista circa 50 chilometri dal Sempione, percorrendo la SS33. Superato il confine svizzero, proseguiamo sulla Strada 9 e cominciamo la salita in direzione del valico. Giunti al Passo, possiamo ridiscendere in direzione di Briga continuando a percorrere la 9, anche indicata come E62. Da qui, si può scegliere di proseguire verso Sion, Martigny e Montreux (sul Lago di Ginevra) oppure continuare sulla strada 19 in direzione del Grimselpass.

Volendo ampliare il percorso, possiamo partire da Arona sul Lago Maggiore e seguire la Statale 33 che percorre l’intera sponda ovest del lago fino al paese di Feriolo. Da qui, procedendo in direzione nord ovest e seguendo a ritroso il percorso “tracciato” dal fiume Toce, in meno di 40 chilometri arriviamo a Domodossola. In tutto si tratta di una deviazione di circa 70 chilometri.

Il passo che non chiude mai: viaggio tra le meraviglie del Sempione

L’aquila di pietra che domina il percorso del Passo del Sempione

Essendo un percorso stradale particolarmente frequentato, con una valenza strategica fondamentale per il passaggio tra nord e sud d’Europa, il Passo del Sempione rimane aperto tutto l’anno. Ciò nonostante, trovandosi a 2006 m s.l.m., è possibile che le condizioni meteo (soprattutto in inverno) impongano delle chiusure temporanee per procedere alla manutenzione e messa in sicurezza del manto. Per saperne di più, è possibile consultare in qualsiasi momento il servizio dedicato del Touring Club Svizzero (TCS).

Il tracciato del Sempione, in ogni caso, è semplice e piacevole: il manto stradale è in buono stato e la pendenza mai eccessiva. Rocce a strapiombo e ghiacciai alpini tutto intorno rendono magico il viaggio, così come i diversi paesini che si affacciano sulla strada. Una volta giunti allo scollinamento, oltre ad una sosta nel tradizionale rifugio, possiamo ammirare il celebre Ospizio del Sempione (od Ospizio Nuovo, in sostituzione del precedente risalente addirittura al Duecento), voluto da Napoleone nel 1801 ma inaugurato solo nel 1831, grazie all’intervento dai canonici del Gran San Bernardo. L’ospizio ospita la celebre aquila in pietra (v. foto sopra): un monumento onorario costruito durante la Seconda guerra mondiale dall’architetto bernese Erwin Friedrich Baumann in memoria dell’undicesima brigata svizzera, rappresentante, attraverso l’imponenza e la fierezza dell’aquila, l’indipendenza del popolo elvetico.

Dove mangiare lungo il percorso

Mangiare bene ai piedi del Sempione è un’esperienza imperdibile che corona una bella giornata in moto. Ecco tre indirizzi da non perdere:

• Osteria La Tensa – Ristorante (Località Tensa, Domodossola). Agriturismo e osteria circondato dal verde, La Tensa propone una cucina del territorio con specialità di carne, funghi, tartufi e gustosi dolci.
• Hotel und Restaurant Fletschhorn (Alte Simplonstrasse 2, Simplon) è un ristorante nel cuore di Simplon in cui parlano italiano e la cucina sa difendersi bene. Il locale è un po’ spartano, ma l’importante è la sostanza e qui ce n’è davvero molta. Vi consigliamo i rösti, tipiche frittelle di patate della cucina svizzera.
• Conti (Furkastrasse 14, Brig-Gils) è un ristorante italiano a due passi dalla stazione di Briga, ma con una particolarità: al suo interno c’è anche un cinema (il Capitol). Atmosfere originali e piatti della tradizione tra pizza, insalata caprese, fritture miste e molto altro.

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Col de Furfande e Saint Véran in moto. L’tinerario

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Percorso

L’itinerario che vi suggeriamo alla volta delle Alpi Francesi parte da Torino e prevede il pagamento di pedaggi. Partendo dal capoluogo piemontese, imbocchiamo la A32/E70; imbocchiamo l’uscita 9-Oulx Circonvallazione per poi mantenerci sulla SS24 e prendere la N94 in direzione di D902A a Guillestre, in Francia. Il tragitto fino a questo punto richiede circa due ore; altre due sono quelle che invece vi portano alla seconda tappa. Infatti a Guillestre prendiamo la D902 fino ad Arvieux, la nostra destinazione. Continuiamo in direzione sudovest lungo la D902 e poi ci immettiamo sulla D947, seguendo le indicazioni per Château-Ville Vieille/Aiguilles/St Véran. Quando incontriamo una rotonda, prendiamo la prima uscita e seguiamo la D5 in direzione St Veran/Molines-en-Queyras.

In circa mezz’oretta siamo a Saint-Véran en Queyras. Continuiamo lungo la strada D5 in direzione di Arvieux e proseguiamo fino alla nostra destinazione, Col de Furfande, per un’ora. A questo punto potete decidere di tornare alla casa base oppure di fermarvi qui per un fine settimana fuori porta. Il viaggio di ritorno per Torino richiede altre 3 ore e per raggiungerla prendiamo la D902 e D902A in direzione di N94 a Guillestre; poi guidiamo lungo la SS24 e la A32/E70 in direzione di Corso Regina Margherita a Torino.

Col de Furfande e il borgo di Saint Véran

L’itinerario attraverso il colle si sviluppa all’interno del Parco Naturale Regionale del Queyras. Si tratta di un territorio ancora fortemente rurale, la cui importante paesaggistica e culturale è riconosciuta a livello internazionale; i suoi oltre 65.000 ettari sono la casa di marmotte, camosci, lepri e galli cedroni. Boschi, gole e laghi di montagna rendono poi quest’area protetta una meta ideale per gli amanti dell’escursionismo. Non solo, essendo una stazione sciistica molto famosa e contando su un manto piuttosto asfaltato, il Col de Furfande è percorribile tutto l’anno. Ci sono interessanti tappe che meritano una visita anche dal punto di vista storico, architettonico e culturale.

Il Parco Regionale ospita diversi villaggi tradizionali; il più importante e imperdibile è quello di Saint Véran. Eletto uno dei più bei villaggi di Francia, è anche uno dei comuni più alti d’Europa a 2.042 metri di altitudine. Il valore di questo piccolo borgo risiede soprattutto nelle architetture tradizionali che testimoniano l’antica vocazione rurale del luogo. Pittoreschi chalet con tetti a fusti, casette con coperture in ardesia e una chiesetta nobilitata a monumento storico, incorniciano una visita che non può che terminare al Museo di Soum, sorto nella casa più antica del paese. In Saint Véran è poi una rinomata località sciistica.

Anche l’imponente Chateau Queyras merita una visita. La fortezza medievale sorge nella località di Château-Ville-Vieille, nel cuore della regione francese che va dalla Provenza alla Costa Azzurra. Il castello, oggi chiamato anche Fort Queyras, è arroccato su un crinale che domina l’intera città sin dal XII secolo; è una proprietà privata, ma aperto al pubblico per una visita. Nei pressi di Chateau Queyras potete trovare installazioni multimediali che possono aiutarvi a fare un viaggio nella storia geologica delle Alpi Francesi, alla scoperta del sistema di formazione di queste montagne.

Col de Furfande dove mangiare

Non c’è che dire: si tratta di un viaggetto alquanto lungo. Ecco perché una bella pausa pranzo immersi nella natura o nei pittoreschi borghi della zona ci sta tutta!

• La Grand Ferme è la prima tappa che vi suggeriamo. Una tipica baita di montagna è pronta ad accogliervi dalla prima colazione alla cena.
• Chez Pascal è un ristorante vicino Saint-Veran. Qui la cucina francese vicino il confine è pronta ad accogliervi con piatti sostanziosi e pronti ad accontentare tutti i palati.
• La Marmotte offre una vista spettacolare e un’atmosfera tipicamente montana. La cucina francese e continentale è perfetta per una pausa pranzo adatta a tutti.

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