Ma quando si parte..non c’è niente. Un investimento a scatola chiusa, senza garanzia o diritto di reso entro 30 giorni come su Amazon. Però forse è anche quel brivido dell’incertezza che porta noi motociclisti a partire comunque. Ed è così che sono partito per il mio viaggio, carico di ansie e paure, aspettative e idee. Ma senza un itinerario. Meglio così. Gli itinerari ti vincolano, ti legano, ti bloccano e ti costringono a organizzarti la giornata, scandendola per ore e chilometri, e tolgono un po’ di poesia. Volevo la libertà.

Avevo deciso di andare a esplorare il Nord Ovest dell’Italia, il Piemonte, e poi di sfociare in Francia e andare dove mi avrebbe portato il cuore. O la benzina, insomma. Come sempre però bisogna anche fare i conti con la realtà di chi non programma gli itinerari, e proprio per questo, già da subito ho preso il primo palo: Colle del Nivolet, Parco Nazionale Del Gran Paradiso, chiuso. Si sale solo con la navetta. Maledetti posti famosi e bellissimi e le loro viste mozzafiato.

Vabbè, poco male. Proseguo, e mi dirigo un po’ affranto verso quello che sarebbe stato il mio spot per la notte dove accamparmi. Per arrivarci però, la strada mi portava verso il Colle Sampeyre: non lo conoscevo, e i tornanti che si susseguivano, immersi nella nebbia, non promettevano nulla di buono. Per una volta però, clamorosamente, succede il miracolo: arrivato in cima al colle, si aprono le nuvole, e con loro il paradiso. Mi ritrovo davanti uno spettacolo di montagne ripide e aguzze che disegnano l’orizzonte, salendo e scendendo, disegnando linee irregolari, ricoperte di prati verdi, sotto un cielo dipinto da nuvolette innocue. Aguzzo la vista, e trovo una strada bianca che si scosta dall’asfalto, chissà dove porta. Erano le 18, avevo ancora forse due ore di luce, la tentazione era molta e in meno di un minuto ero già partito.

Che strada. Semplicemente stupenda. Una strada bianca di circa 6km, che costeggia la montagna e porta a Colle della Bicocca, offrendo viste mozzafiato, senza mettere in pericolo, con un sole che iniziava ad abbassarsi e giocare con le ombre. Se viaggiare senza itinerario significa andare in posti del genere, beh, vendo il navigatore. Ero solo, e tutte le emozioni che provavo si riverberavano in me potentissime, facendomi apprezzare tutto quello che mi circondava. Ero dove dovevo essere. Ma non esattamente, infatti sapevo che mi stava aspettando un posto ancora più speciale. Quel posto lo avevo scovato un anno fa, una di quelle sere di settembre in cui senza sapere cosa fare, mi ero messo a osservare le montagne tramite il satellite e ero capitato su una formazione abbastanza singolare: Il Fremo Cuncunnà.

Mi ero promesso di andarci, da solo, e di dormirci. E tra il dire e il fare… c’erano di mezzo appena 3km. Risalgo in moto, e dopo pochi minuti arrivo a destinazione. Parcheggio la moto sotto un albero, e mi dirigo a piedi (si, a piedi, per quei 300 m che sono inaccessibili in moto) verso la roccia. Ed eccola qui.. Era tutto perfetto. La giusta conclusione di una giornata di viaggio, come dovrebbe essere. Montata la mia tenda, mi sarei mangiato qualcosa, e avrei dormito, tutto solo, a oltre 1.800m d’altezza, sotto le stelle.

di Lorenzo Vielmo

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Oggi vi racconto un itinerario che si può fare in un giorno ma che, avendo tempo a disposizione,  può diventare il percorso di una vacanza di 5-6 giorni unendo alla bellezza del percorso,  la visita approfondita a luoghi ed esperienze che meritano davvero.

• Partenza e arrivo: L’Aquila
• Durata percorso: 5,5h di guida.
• Dislivello: tot 4.400mt
• Tragitto: L’Aquila, Rocca di Mezzo, Celano, Passo del Diavolo,  Opi, Pescasseroli,  Villetta Barrea,  Barrea,  Passo Godi, Scanno, Sulmona, Valle del Sagittario, L’Aquila.

Partendo da L’Aquila (780 m s.l.m) si prende la strada statale che porta a Rocca di Mezzo (1330 m s.l.m) salendo tra tornanti e rettilinei lungo il fianco della montagna e aprendo la vista panoramica su tutta la valle dell’Aquila. La strada si fa quindi più dolce quando arrivati in quota inizia ad addentrarsi nell’altopiano, e passando nella vegetazione boschiva,  porta attraverso paesi vari fino a Rocca di Mezzo. Qui ci si può fermare per una piccola sosta e poi riprendere la strada, che scende nel bosco tra molti tornanti verso Celano, dove una sosta per la visita al castello è consigliata. Il castello è molto molto bello dall’esterno, mentre l’interno non ha particolari pregi e si visita in mezz’ora.

La strada prosegue dunque in direzione Gioia dei Marsi, scendendo di quota verso la piana del Fucino (650 m s.l.m), dove anticamente c’era un immenso lago che venne prosciugato, dando origine ad una piana fertilissima. Raggiunta Gioia dei Marsi inizia una nuova salita ricca di tornanti e scorci panoramici, bellissima da godersi in moto, verso il Passo del Diavolo (1350 m s.l.m)

Dal Passo del Diavolo si entra di fatto nel Parco Nazionale d’Abruzzo, con una strada che nuovamente scende per arrivare a Opi e Pescasseroli (1100 m s.l.m), bellissimo paese turistico,  molto curato, dove vale la pena fermarsi per una sosta, una passeggiata, ed assaggiare qualche specialità locale (salumi, formaggi, miele). Passato Pescasseroli si raggiungono, attraverso la strada immersa nel bosco, in 15 minuti Villetta Barrea e subito dopo Barrea (1060 m s.l.m), 2 piccoli paesi deliziosi, costeggiati dal fiume e dal lago di Barrea. Anche qui fermarsi è d’obbligo. Per una passeggiata nel paese, e per sdraiarsi a dormire all’ombra di un albero in riva al lago o al fiume. È un paradiso che non è facile trovare. Barrea è il punto più lontano del nostro percorso rispetto a L’Aquila, e da qui parte la strada del rientro. Ma il giro passa da altre strade, anche loro spettacolari e panoramiche.

Quindi da Barrea si prende la direzione Sulmona. La strada inizia così a salire, di nuovo, attraverso tornanti, tratti esposti e tratti boschivi, fino a Passo Godi (1630 m s.l.m). Salendo si ammira il panorama della valle e il lago di Barrea nella sua estensione. Raggiunto Passo Godi, un breve tratto di discesa porta al comune di Scanno, un bellissimo paese che merita di essere visitato a piedi, per ammirare i suoi scorci (già fotografati da Cartier Bresson), vedere i tipici gioielli in filigrana, esposti nelle vetrine dei maestri orafi, e assaggiare i deliziosi mostaccioli.

Si riprende la strada, in direzione Sulmona (370 m s.l.m). La strada delle Gole del Sagittario è una delle più belle e famose d’Europa, 8 km ricavati scavando il fianco della montagna lungo un canyon, che costeggia prima il lago di San Domenico, poi apre la vista su uno spettacolare panorama vertiginoso. Si passa così per Anversa, e si continua a scendere verso Sulmona; una cittadina bellissima,  piena di arte,  dove una passeggiata nel centro storico vi permetterà di ammirare palazzi storici,  un acquedotto medioevale che fa da confine ad una delle piazze più grandi e belle d’Italia, chiese bellissime, ed assaggiare i famosi confetti.

Da Sulmona l’itinerario prosegue per tornare a L’Aquila, lasciando la strada statale veloce e poco interessante e prendendo invece la strada interna che passa da Raiano, Molina, seguendo così la valle del Sagittario. Di nuovo una strada bellissima, tutta da guidare con calma e godimento dei sensi, tra boschi ombrosi e profumati. Fino a tornare a L’Aquila.

Come anticipato, l’itinerario è fattibile in un giorno, limitando le soste in considerazione del fatto che il tempo in sella è di circa 5,5 h.

Se però avete a disposizione dei giorni, questo itinerario può essere sicuramente diviso in più tratti per godervi davvero le bellezze dei posti e fare esperienze che sono meritevoli, tra cui: L’Aquila (almeno un giorno per visitare la città). Da vedere anche Pescasseroli, Villetta Barrea e Barrea: fermatevi almeno 2-3gg: potrete così vivere il paese ammirando i cervi che passeggiano in paese, fare escursioni guidate nel Parco Nazionale per avvistare orsi, lupi, camosci, fare escursioni a cavallo, andare in canoa sul lago e non solo.

A Sulmona, se ci passate nel periodo di fine luglio/inizio agosto c’è la Giostra Cavalleresca, una manifestazione medievale molto ben organizzata, con corteo storico e una gara cavalleresca che si tiene nella piazza Maggiore. Merita di essere vissuta, anche cenando in uno dei banchetti organizzati dai borghi contendenti il Palio.

Buon viaggio

Sergio Paolilli Treonze

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Giorno 1: partenza e prime scoperte

Partenza venerdì mattina ore 9:00, direzione Piombino. La strada che ci separa dal porto per l’imbarco non è affatto male: Crete Senesi, Alta Maremma e Colline Metallifere!  Arrivati ci attende già il traghetto che ci porterà… a Portoferraio, Isola d’Elba arriviamo. Siamo già stati varie volte sull’isola ma questa volta dobbiamo ringraziare TrueRiders per questa bellissima occasione.  Un’ora di traversata, fortunatamente il dio Nettuno è stato clemente. Il traghetto e il personale della BluNavy molto accoglienti.

Appena sbarcati ci dirigiamo verso Procchio dove ci aspetta Maria Chiara a La Perla Beach, bellissimo ristorante con i tavoli che danno sulla spiaggia, piatti buonissimi e servizio top. Il nostro viaggio prosegue con una breve sosta alla spiaggia La Paolina, dove la sorella di Napoleone amava trascorrere le giornate al mare. Scesi sulla spiaggia abbiamo avuto il piacere di conoscere i proprietari della Paolina Beach Club, simpaticissimi e ci siamo salutati con la promessa di tornare a trovarli il prima possibile.

Proseguendo siamo arrivati a Sant’Ilario in Campo, piccolo borgo medievale adagiato su una collina da dove si gode una vista meravigliosa sul golfo di Marina di Campo e dove è nato il musicista compositore Giuseppe Pietri. Scesi alla Pila, frazione di Campo nell’Elba, è obbligo una visita alla Cantina Cecilia, dove abbiamo degustato degli ottimi vini. Finalmente siamo arrivati a destinazione, l’Elba Golf si trova ad Acquabona, residence immerso nel verde con il suo campo da golf. Una doccia veloce e ci prepariamo per andare a cena.

Aperitivo al BARKOLLO a Porto Azzurro, tappa fissa tutte le volte che veniamo all’Elba e poi ci dirigiamo verso Lacona per i super panini alla Fame Chimica… esagerati! Foto alla luna piena che si riflette nel mare e ci ritiriamo sotto le coperte, purtroppo il primo giorno è già finito.

Giorno 2: Capoliveri e Rio Marina

Sveglia alle 8, ci attende un’altra bellissima giornata: prima sosta Capoliveri per vedere la partenza della Capoliveri Legend Cup, corsa di MTB conosciuta a livello internazionale, e per salutare due amici che vi partecipano, si riparte destinazione spiaggia del Lago Terranera dove abbiamo fatto il bagno, la strada ci porta ad Ortano, caletta sempre riparata da qualsiasi vento, dove è possibile fare dei bei tuffi, per i più temerari.

Continuando arriviamo a Rio Marina dove si è fatta ora di pranzo, per caso troviamo il ristorante La Miniera dove è possibile gustare piatti della tradizione elbana. Se cercate spiaggette tranquille in zona: spiaggia Luisi D’Angelo, del Porticciolo, fino ad arrivare a Punta della Madonnella. Verso nord c’è Cavo, con le sue spiagge scure che ci ricordano l’estrazione mineraria. Salendo un po’, nascosto nella boscaglia si può scoprire l’imponente Mausoleo Toninetti, raggiungibile dopo una breve passeggiata, bellissima opera d’arte che però è stata abbandonata al suo inesorabile declino.

La strada che ci porta a “casa” è un serpente di curve appena asfaltate sotto il Monte Serra. Non potevamo perderci l’inaugurazione di Sete Chimica a Lacona, dove abbiamo conosciuto tanti motociclisti.

Giorno 3: Marina di Campo

Domenica ci siamo diretti a Marina di Campo, abbiamo trovato la strada, che volevamo fare per salire a Poggio, chiusa causa corsa podistica, niente di preoccupante i cambi di programma non ci spaventano, ci siamo diretti verso Marciana Marina, breve sosta per poi arrivare a Poggio dove abbiamo mangiato piatti tipici genovesi al ristorante Sciamadda. Il giro dell’isola continua lungo la SP25 che costeggia il mare: spiagge di Sant’Andrea, del Relitto e dell’Ogliena, quest’ultima meno frequentata ma altrettanto bella. Rientro con tappa obbligatoria al Bar Acquarilli per un ottimo mojito e per una vista sul mare spettacolare. Passaggio al volo in appartamento e cena al ristorante Bel Mare a Straccoligno, diventato negli anni uno dei nostri ristoranti di pesce preferito.

Giorno 4: Isola d’Elba da sogno

L’ultimo giorno purtroppo è arrivato, carichiamo Trilli e passiamo dal Panificio Bertelli a Marina di Campo per fare colazione, da provare la loro buonissima schiacciata con i fichi. Merita sicuramente una visita, non in alta stagione, la spiaggia della Biodola da dove partono numerosi percorsi per fare trekking. La fortezza del Volterraio ci attende, bel sentiero da fare al tramonto per un aperitivo home made, ricordatevi però che le bottiglie anche se le seminate a giro non nascono! In questo momento la Fortezza è chiusa, controllate su Google i periodi di apertura.

Ultimo pranzo isolano a Viticcio, al ristorante da Giacomino, caratteristico borgo con i suoi stretti vicoli. A seguire la spiaggia dell’Enfola, sede di una vecchia tonnara. Il tempo a nostra disposizione è finito, a Portoferraio ci attende il traghetto che ci riporterà a Piombino.

L’Elba è sempre bellissima, anche in bassa stagione dove oltre il mare si possono apprezzare natura e storia. Esperienza da incorniciare e un grandissimo ringraziamento alla redazione di TrueRiders!

Silvia e Federico

Credits delle immagini: isolad’elba Tutti i diritti riservati

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Magnifico e minuscolo. Una bomboniera. Circondato da salici e betulle.  Nelle sue acque quasi paludose, nella stagione giusta, si possono ammirare centinaia di meravigliose ninfee.  E godere di mille passeggiate nei dintorni.  Ma oggi non è giornata di trekking. Così proseguo decisa fino al prossimo bivio, che si trova appena dopo una galleria. Di nuovo giro a sinistra, seguendo le indicazioni per Garniga Terme. In una quindicina di km si arriva in questo piccolo paese di montagna.

Da qui la strada (SP 25) si fa interessante.

Si snoda per circa 13 km, sempre più ripidi e sempre più stretti, tra faggi secolari e piccoli tornanti, passando dalle vecchie caserme di Viote del Bondone.

Inaspettatamente la strada spiana e si allarga, regalandoci un panorama fantastico. Tra pascoli ed abeti, si apre letteralmente un panorama incredibilmente bello.

Davanti a noi le dolomiti di Brenta, spesso immerse nelle nuvole, e alla nostra destra, il Monte Bondone (2180 m)

A Viote (1540 m s.l.m.) mi fermo sempre, o per pranzo o per merenda, e ovviamente per scattare qualche foto. Ci sta anche una visita al Giardino Botanico se è aperto. Ma la tappa culinaria d’obbligo è a Capanna Viote. C’è un parcheggio comodissimo per le moto, buon cibo, buona birra, e un kit per la  pulizia dei caschi sempre disponibile su una panca di legno. I tavolini sono al sole, nella pace più totale, con vista sul Cornetto e sul Doss d’Abramo. Per i più smanettoni, il giro potrebbe continuare verso Vason, per imboccare la mitica Trento – Bondone, famosissima per le sue corse in salita. Sono 17 km di tornanti mai banali. Ma questo é un altro giro e un’altra storia.

Il mio giro prosegue invece nella pace più totale, verso la Valle di Cavedine, svoltando quindi a sinistra. Sono una trentina di chilometri pazzeschi. Tornanti veloci. Asfalto perfetto. Panorami da urlo. C’è anche un piazzale, un balcone naturale che si affaccia sulla Valle dei Laghi.

E nelle giornate particolarmente terse, si vedono il Lago di Toblino, il Lago di Lagolo, il Lago di Cavedine e la punta Nord del lago di Garda. Mi fermo ogni volta, e ogni volta è sempre la prima volta. Incredibile!

Cambia la luce, cambiano i colori, cambiano le stagioni, cambiano le moto, ma è sempre uno spettacolo! Mi fermo sempre anche al lago di Lagolo per una foto ed un saluto ai germani.

Passato Lagolo finisce la magia. La SP85 torna ad essere una comune strada di fondovalle, che comunque regala un bel colpo d’occhio sulla Valle del Sarca, sui crinali del Monte Colodri, e sul castello di Arco. Quando si oltrepassa il Passo San Udalrico (584 mt) quasi non ce ne si accorge. Se devo essere sincera, l’ho notato anch’io per caso, all’ennesimo passaggio!

In breve passo da Drena e mi fermo a Dro per un gelato al Maui (altra tappa rituale ma solo estiva)  Da qui in poi, traffico e civiltà fino a casa. Passo da Arco, stupenda cittadina della quale vi racconterò sicuramente in un altro diario, per immettermi sulla SS 240 di Loppio e Val di Ledro, in direzione Nord, e per tornare in breve a casa. Amo questo giro, che faccio spesso anche al contrario e in quasi tutte le stagioni.

E ogni volta mi regala scorci e colori diversi. Introspezione. E mille emozioni.

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Partiamo il 23 Luglio e torniamo l’8 agosto 2021.

Ecco il nostro “Diario del capitano”. 

Primo giorno

Salutate le nostre due figliole affacciate al balcone, da Trecate, in provincia di Novara, facciamo la prima tappa a Cremona, terra di Stradivari, Tognazzi, Mina, torrone e mostarda. Siamo fortunati, perché è giorno di mercato, perciò il centro storico è particolarmente animato.

Seguono poi Sabbioneta, con la sua pianta a stella e città ideale dei Gonzaga, e Ferrara, l’ambientazione preferita dei romanzi di Giorgio Bassani (come “Il giardino dei Finzi Contini” e “Gli occhiali d’oro”), nonché sede della casa di Torquato Tasso, poeta di corte degli Estensi.

Fa caldissimo, ma in tutta libertà e voglia di scoprire.

Secondo giorno

Partiamo per Comacchio, che potremmo definire una delle tante “Little Venice” europee, tagliata in più parti dai suoi canali, che la percorrono come vene in un polso.

Il passaggio dall’Emilia alle Marche avviene lungo il Po, con avvistamento in corsa di fenicotteri rosa, in prossimità del Delta.

Una breve tappa a Riccione per una piadina veloce, e finalmente giungiamo ad Urbino.

Meravigliosa Urbino, città antichissima e moderna al tempo stesso, piena di suggestione storica e della vitalità dei suoi studenti universitari.

Ci colpisce particolarmente un piccolo cinema degli anni Quaranta, perfettamente conservato ed ancora funzionante.

La sera cala tra il vociare vivace dei giovani, Italiani e stranieri, che siedono ai tavolini dei bar all’aperto, in suggestive piazzette e vicoletti.

Terzo giorno

Finalmente ritorniamo all’amata Gubbio, già visitata nel 2020, per scoprirne nuovi scorci e rimpinzarci di brustengo, la tipica focaccia bassa egubina, così friabile e squisita con i cigoli!

Poi tappa pomeridiana al delizioso (e forse ancora poco noto) borghetto di Rasiglia, il magico paese del presepe e dei ruscelli, che scorrono delineando i vicoli del paesino, in un sorprendente susseguirsi di giochi d’acqua.

E per finire, la silenziosa Norcia, storico borgo ancora sfregiato dalle ferite del terremoto, ma con tanta voglia di mettere di nuovo in mostra le sue bellezze. Gli abitanti, persone in dignitosa attesa, che non nascondono al forestiero di essere stanche e provate, ma con profondo desiderio e bisogno di ricominciare a vivere e lavorare, e di vedere la loro città tornare vitale come prima

Quarto giorno

Lasciata Norcia al suo silenzio, interrotto solo dal rumore dei cantieri, ci dirigiamo a San Benedetto del Tronto, dove l’atmosfera sul lungomare e nelle spiagge è decisamente vacanziera; dopodichè, con una lunga tappa, eccoci in Abruzzo: a Sulmona, la città dei confetti e degli arrosticini di pecora, ma anche assai pittoresca, col suo centro storico attraversato dagli archi dell’acquedotto romano.

Quinto giorno

Attraversiamo la Majella, in mezzo a boschi profumati, sconfinati altipiani, ruvidi monti e paesi arroccati a strapiombo, e arriviamo al piccolo borgo di Pescocostanzo, una bomboniera di viuzze lastricate e vasi di gerani colorati, dove regnano pace e silenzio.

Pian piano passiamo dalle montagne ai dolci declivi, tra le vigne d’Abruzzo, fino a Termoli, lo stupefacente sbocco sul mare del Molise (che invece esiste, eccome!).

Poi, senza preavviso, con un cambio improvviso e repentino di temperatura, ci sorprende l’infuocato Tavoliere, fatto di distese di ulivi, fichi d’India ed enormi campi gialli, tagliati a metà da un’interminabile lingua di asfalto, che corre praticamente in un vero e proprio forno ventilato che ci soffia addosso!

Ad un certo punto temiamo di prendere fuoco (come l’erba secca che brucia spontaneamente ai bordi della strada), e di lasciare una scia di fiamme dietro di noi.

Finalmente arriviamo alla destinazione finale di oggi, Manfredonia, dove per fortuna ci aspetta una fresca oasi di palme, e dedichiamo la serata alla scoperta della città, la prima delle tante “bianche” pugliesi che ci aspettano.

L’effetto dei sapori della Puglia, tra i quali c’è solo l’imbarazzo della scelta, ha cominciato “a salire”, con un pane fragrante e sfogliato, farcito con salsiccia, cime di rapa, stracciatella e bacon croccante. Non male, per il primo giorno pugliese.

Sesto giorno

Dopo più di tre ore nella fornace del Tavoliere (già a punto di cottura di prima mattina), attraversate anche le saline punteggiate dai fenicotteri, finalmente arriviamo a Polignano a Mare. Ne è valsa davvero la pena: la piccola città offre scorci incantevoli ad ogni angolo, come una femmina mediterranea, bella e disinvolta, in posa per il pittore.

Ci diamo allo street food, che in Puglia significa far cantare le papille gustative: caciocavallo podolico alla piastra con miele, e focaccia pugliese farcita (o “stizz d’ fucazz”).

Si prosegue per Monopoli, una vera scoperta, per le vedute che si aprono davanti agli occhi ad ogni cambio di direzione.

In viaggio nella campagna della provincia barese, sembra di trovarsi in un quadro: infiniti campi dolcemente ondulati e ricoperti di ulivi, tra i quali corrono e si incrociano lunghe file di muretti di pietre chiare, il caldo secco e silenzioso interrotto solo dal frinire di cicale.

La terra è di un colore marrone sanguigno intenso, che suggerisce quanto sia ricca, grassa e generosa, adatta a far crescere ottimi prodotti.

L’ultima tappa di oggi, Alberobello, ci ha intanto preparato una ricompensa, per essere riusciti a resistere agli svenimenti da colpi di calore, nonché alla guida “easy” dei locali: il proprietario del nostro alloggio ci dice infatti di avere una sorpresa per noi, e ci offre come “casa vostra” un autentico trullo del 1300 (del quale ci racconta tutta la storia), completamente ristrutturato!

E chi si aspettava un’occasione del genere? Si era liberato all’ultimo momento, e lui, persona di estrema gentilezza e fine conoscitore del luogo, ha voluto condividere questa bellezza con noi (più tante informazioni utili per il nostro itinerario): ogni tanto gli imprevisti sono meglio delle aspettative, che dire?!

Settimo giorno

Oggi i km in programma sono pochi. Percorriamo la Valle d’Itria scivolando placidi sulle strade lunghe e lievemente ricurve, accarezzati dalla brezza calda e circondati dai colori vivaci degli ulivi, i fichi d’India, le viti, la terra feconda, i cespugli di fiori, i muretti…che si alternano al bianco, quasi accecante sotto il sole, dei numerosi trulli sparsi per la valle, con i loro pinnacoli multiformi che spuntano dappertutto qua e là.

Visitiamo Locorotondo, dove non basta scattare mille fotografie, perché offre una cartolina da immortalare ovunque ci si giri; poi Martina Franca, “la barocca”, in cui ci si sente più nella Sicilia dei Tomasi di Lampedusa che in Puglia; e infine Cisternino, dove a pranzo ci avventiamo su piattoni di bombette di carne di un’invitante macelleria-braceria.

Il bianco delle case si fonde in tutti questi borghi con quello delle strade lastricate, talmente lisce e a specchio, che sembra quasi vengano tirate a lucido dalle donne del posto: le si immagina tipiche “mamme italiane”, sentendo provenire dalle case il fresco profumo di panni appena lavati e di cibi appetitosi.

L’ultima tappa è Ostuni, “la città bianca” per eccellenza, molto vivace e tutta da scoprire, perdendosi nel dedalo dei suoi vicoletti.

L’accoglienza ad Ostuni è stata tipicamente meridionale: arriviamo al nostro B&B e, mentre cerchiamo la chiave seguendo le istruzioni messaggiateci dalla proprietaria, la signora della casa di fronte (con l’acconciatura curata stile “messinpiega da parrucchiera di fiducia ogni settimana”), che ci sta studiando in silenzio da un po’, ci ricorda il codice per aprire la cassettina che contiene la chiave.

Vedendoci un po’ stupiti e divertiti, ci fa “Lo so, perché sono la zia!”.

Poi si mette a darci simpaticamente indicazioni per parcheggiare la moto nel modo migliore davanti casa della nipote: “Mettila lì, tranquillo, io sono qui dal ‘66 e non è successo mai niente!”; “Un po’ più vicino al muro…”, “Aspetta, se togli le valigie, la accosti di più”, “Se la giri pende di meno “.

Noi, pazienti per non offenderla, visto che si prodiga con tanto zelo, facciamo tutti i tentativi che ci suggerisce

Ad un certo punto, anche le “commari” delle case adiacenti si affacciano al balcone e si prodigano in consigli a loro volta.

Alla fine ce la facciamo ad accontentarle tutte, ormai siamo diventati loro amici!

E adesso che noi due siamo rientrati in casa, a serata inoltrata, loro sono ancora lì, sedute fuori dalle proprie porte d’ingresso, a chiacchierare e ridere animatamente con i vicini.

“Ma quanto è bello il Sud d’Italia, Johnny!” (semi-cit)

Ottavo giorno

Oggi visitiamo due capoluoghi di provincia; prima Brindisi, con un impressionante viale principale (Corso Umberto I), enorme, lastricato chiaro e costeggiato di palme, per una lunga passeggiata che arriva fino al mare. Poi Lecce, ricca di splendidi edifici barocchi.

A pranzo è d’obbligo lo street food, e la scelta è sempre variegata: stavolta “puccia” farcita con capocollo, stracciatella, pomodorini e melanzane sott’olio, e burrata con capocollo, olive e tarallini freschi misti.

E a Lecce in particolare, non può mancare l’assaggio del Pasticciotto : appena fatto, con la frolla friabile e la crema pasticcera profumata e ancora tiepida… e intanto la lista dei peccati di Gola (inteso letteralmente come quinto dei sette peccati capitali) si allunga a dismisura!

Sulla strada verso l’ultima meta, ci fermiamo un momento a Torre dell’Orso e a Sant’Andrea, dove riusciamo solo a rubare qualche immagine dello splendido mare (quello che a fatica si scorge nell’altro mare, cioè quello dei bagnanti).

Concludiamo la giornata ad Otranto, che cominciamo a goderci soltanto dopo il tramonto (oggi tassativamente, si fa prima il bucato in lavanderia): è una località di villeggiatura assai vivace, con un centro storico suggestivo e ricco di angoli piacevoli e caratteristici, il Castello ed un bel lungomare animato e fiorito, con un ampio lido tutto suo.

Le premesse sono ottime. Vedremo se domattina, sotto i raggi del sole, la città confermerà questa prima impressione.

Nono giorno

Apprezzata la bellezza di Otranto anche alla luce del nuovo sole, ripartiamo ed arriviamo all’estremità del tacco dello stivale: Santa Maria di Leuca, che ci lascia però l’impressione di un grosso agglomerato di case bianche, per lo più ville di vacanza, con un lungomare chilometrico e assolatissimo, senza quasi spiaggia sabbiosa e senza un centro storico o luoghi particolarmente belli in cui soffermarsi. Sinceramente restiamo un po’ delusi, nelle nostre aspettative, vista la fama di cui gode, ma forse siamo scoraggiati (nonché sciolti) dal caldo torrido…un vero peccato!

Tappa poi a Pescoluse (le Maldive o Seychelles, che dir si voglia, del Salento), ma purtroppo è solo una toccata e fuga: un po’ perché non possiamo sforare troppo con i tempi del programma di viaggio, ma soprattutto perché le spiagge sono letteralmente prese d’assalto, e passa presto la voglia di cercare un francobollo di sabbia da occupare,

Questo particolare ci colpisce ancora di più a Gallipoli: il nostro alloggio si trova a due passi da Lido San Giovanni, dove il mare è meraviglioso, ma la quantità di ragazzini che lo affolla è così esagerata, che sinceramente preferiamo fuggire da “Pischellopoli” e trascorrere il resto della giornata a Gallipoli centro: la passeggiata è piacevole, e ci godiamo molto una rilassante apericena affacciati sul mare dalle alte mura, tra i suonatori di Taranta.

Forse però Gallipoli è un po’ troppo “città”, rispetto ai piccoli borghi che piacciono a noi.

Comunque in un viaggio come questo, che comprende tante tappe, tutto è da scoprire.

Decimo giorno

Lasciamo il Salento, dove “Lu ientu” caldo e secco la fa da padrone, e la terra è assetata, gli ulivi spogli e sofferenti, l’erba gialla e i fichi d’India già gravidi di frutti, che tra poche settimane saranno colorati, succosi e pronti da mordere.

“Lu sole” non si può dire che non si sia dato parecchio da fare negli ultimi giorni; “Lu mare” in realtà (forse proprio a causa del gran caldo, del nostro passaggio frettoloso, o dell’eccessiva presenza umana), non è riuscito purtroppo a strabiliarci come ci aspettavamo: meriterebbe che gli si dedicasse un’altra visita, con più calma e in un momento diverso dall’alta stagione. Prima di entrare in Basilicata, però, il paesaggio cambia nettamente: la terra torna a vestirsi del verde intenso e brillante dei filari del Primitivo di Manduria, che si susseguono per chilometri e chilometri.

Arriviamo nel Metaponto e raggiungiamo Nova Siri Marina, dove finalmente il vento è fresco, e ci aspetta una deliziosa casetta con giardino tutta per noi in un agriturismo in collina: perché qui a due passi c’è anche Nova Siri, che ci ricorda molto il Monferrato.

Al nostro rientro serale ha già fatto buio, e, sorpresa per noi, il cielo silenzioso è pieno di stelle quassù.

Undicesimo giorno

“Basilicata coast to coast”, da Nova Siri Marina (Ionio) a Maratea (Tirreno), macinando chilometri nel Parco nazionale del Pollino. Passiamo sopra un ponte che attraversa un lago artificiale azzurro-ghiaccio creato da una diga, e sulle cui rive pascolano libere le mucche.

Giungiamo a Maratea, dove in lontananza si staglia la figura del Cristo Redentore, sulla cima di un alto promontorio; ci arrampichiamo fin là, mentre il paesaggio sotto di noi è da vertigine e bello da mozzare il fiato nello stesso tempo.

Scendendo, ci allunghiamo fino a Cala Jannita, la vulcanica spiaggia nera, in contrasto con la quale l’azzurro del mare appare ancora più evidente ed intenso.

Zig-zaghiamo pigramente lungo tutta la costa, da Maratea fino a Sapri, per entrare poi in Campania, e il lungo tratto da compiere sulla costa a strapiombo è uno spettacolo incredibile: il Tirreno si esibisce dando il meglio di sé, con i toni che vanno dal blu profondo all’azzurro delle rive, e si sparge tutto intorno a noi il profumo della macchia mediterranea, rigogliosa e accesa dei colori di tutti i suoi fiori!

Giù per il Vallo della Lucania, ed eccoci nel Cilento, dove saliamo di nuovo verso “Chateau l’Abbé”, il piccolo borgo che sarebbe già uno scrigno di tesori di per sé, anche senza la fama del film “Benvenuti al Sud”.

La sera, grazie alla quiete della marina di Castellabate, ci possiamo permettere una passeggiata solitaria sulla spiaggia, tutta nostra, cullati dal suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga. E domani ci aspettano le graffe alla crema, che la signora gentilissima del B&b in cui siamo ospiti, ci ha promesso per una coccola mattutina, dicendoci “Io cercherò di darvi meno fastidio possibile, ma se avete bisogno, siamo una famiglia”.

Che bello sentirsi a casa, quando si arriva da queste parti! Mi mancava da un po’…

Dodicesimo giorno

La Costiera Amalfitana. Assolutamente incantevole. Altrettanto impegnativa.

Dopo un inizio tranquillo da Vietri, la città della ceramica, il percorso diventa, diciamo così, insidioso: ad Amalfi è praticamente impossibile fermarsi per una sosta, talmente è la confusione di gente, traffico disordinato, carri attrezzi in azione senza pietà contro i parcheggi selvaggi. Un delirio!

Dopo vari giri di ricognizione, scoraggiati, desistiamo. Pazienza… per fortuna non è la nostra prima visita in Costiera.

Alle 13, sotto il sole allo zenith, in curva a strapiombo, un pullman decide di non ripartire, creando un blocco “a tappo” in entrambe le direzioni di marcia, che si risolve dopo SOLO una ventina di minuti circa (da queste parti è una fortuna).

Più avanti, in prossimità di una recente frana, un altro ostacolo alla circolazione e traffico di nuovo bloccato, così il camionista davanti a noi, già che c’è, decide di approfittarne per scaricare la merce.

Se uno non si arrabbia, ci si possono fare anche due risate.

Riusciamo a fermarci almeno a Positano, che però in estate non è affatto come in altri periodi più tranquilli dell’anno: così caotica e strapiena di turisti, ombrelloni, bancarelle, musica, rumori ed imbarcazioni di ogni tipo, sembra ancora più piccola, anche se incantevole.

Comunque oggi i km da percorrere sono tanti, perciò via verso Formia!

C’è solo il tempo di un veloce scatto a Napoli, mentre passiamo da Sorrento, giusto un attimo per prendere un pezzetto del mio cuore e lanciarlo nel Golfo.

Mentre ce ne andiamo, il Vesuvio imponente ci accompagna verso nord, caro ed inquietante allo stesso tempo. Poi anche lui ci lascia la mano, si allontana e sparisce dalla nostra vista.

Dal casertano arriviamo finalmente a Formia, dove abbiamo cari ricordi di famiglia.

Siamo ospiti presso un B&B gestito da un architetto in pensione, dentro lo studio ancora attivo di architettura (stramberie della categoria).

Persona simpatica, alla mano, estremamente colta e di squisita gentilezza, ci ragguaglia su cosa visitare, dà suggerimenti eno-gastronomici, nonché una quantità di informazioni storiche, artistiche e mitologiche su Formia.

Perciò la prima tappa della serata è d’obbligo in un’enoteca, dove gustiamo della falanghina tardiva. Poi proseguiamo verso il teatro romano di Castellone, che è abitato, luogo molto particolare, perfetto set da film.

Abbiamo studiato, così domattina non rischieremo di prendere 2 sul registro, se interrogati dal nostro mentore!

Tredicesimo giorno

Nel cuore della Tuscia, tra pascoli di pecore, mucche e cavalli, attraverso campi dorati, come pani dolci fragranti, su cui le balle di fieno sparse sembrano granella di zucchero leggero. Il cielo, di un azzurro intenso, è reso ancora più sconfinato dalle nuvole bianche e spumose come meringhe. I paesini che si susseguono sui colli sono così perfetti nei tratti, da sembrare quadri dipinti su un fondale.

Oggi la giornata è sembrata trascorrere nel paese delle fiabe: prima a Roccalvecce, con il suggestivo Castello Costaguti, in un borgo medievale quasi esoterico.

Poi nella “città che muore”, Civita di Bagnoregio, che svetta solitaria, ben piantata, seppur fragile, nell’ampia e profonda vallata circondata dai colli. E infine eccoci a Viterbo, dove alloggiamo in un B&b dagli interni di design modernissimo, ma in una struttura antica che dà sulla deliziosa piazzetta del Gesù. Questo contrasto tra vecchio e nuovo colpisce in ogni angolo del grande centro storico, soprattutto la sera: le vie sono poco illuminate e sarebbero quasi spettrali e tetre, se non fossero animate dalla vivace e cospicua presenza degli studenti universitari, per i quali è ampia l’offerta di locali, svago e negozi alla moda.

Anche noi, data l’ora di arrivo, ci viviamo Viterbo “in notturna”, tra cena a base di piatti tipici laziali e vini locali e digestiva passeggiata tra piazze e vicoletti, in cui ci si sente un po’ sul set di “Intervista col vampiro”, ma anche de “Le notti di Cabiria”.

Quattordicesimo giorno

Dalla Maremma in Tuscia alla Maremma toscana, attraverso distese a perdita d’occhio, tutt’intorno a noi, di campi leggermente ondulati e dorati come dune.

Dalla laguna di Orbetello, oasi protetta del WWF, vediamo ogni tanto alzarsi in volo i Cavalieri d’Italia.

La prima tappa di oggi è Grosseto, con il suo bel centro storico e le mura medicee; assolata e quasi vuota al nostro arrivo, nelle prime ore pomeridiane.

Poi via verso Livorno, con una breve sosta (giusto per soddisfare la curiosità) alle spiagge bianche di Rosignano Solvay: è impressionante come sembrino caraibiche ad un primo impatto, ma a guardar bene, i bagnanti si immergono in un’acqua che quando spumeggia a riva non è trasparente, bensì bianca (per i residui versati in mare dall’ adiacente fabbrica di bicarbonato, la Solvay, appunto): villeggiatura industriale…

E finalmente eccoci a Livorno, dove scopriamo l’esistenza di un pittoresco quartiere: La Venezia, che più che la Laguna, per l’aspetto artisticamente trasandato e bohémien ricorda i Ruin Bar di Budapest e i Navigli di Milano. Sono sempre di più ormai, nelle grandi città, i quartieri “sgarrupati” che vengono riconvertiti in zone trendy e location per eventi culturali (come qui stasera, con la rassegna di spettacoli “Effetto Venezia”).

Comunque l’atmosfera festaiola invoglia, e dunque come non sedersi ad un tavolo per assaggiare il caciucco alla livornese, già che siamo qui?

Quindicesimo giorno

Le nostre ultime tappe sono Torre del Lago Puccini, dove immaginiamo il maestro trovare ispirazione dalla quiete del luogo, e Forte dei Marmi, di natura completamente diversa, lussuosa e modaiola, quasi al limite del disagio.

Entrando in Liguria da Levante, ne approfittiamo per una sosta al bel borgo di Lerici, dove finora non ci eravamo mai spinti (al massimo siamo arrivati a Porto Venere), e il paesino, con il castello e il piccolo golfo, si rivela come l’ennesima immagine da tela o da cartolina di questo lungo viaggio.

Infine eccoci per l’ennesima volta a Rapallo, da ritrovare sempre con gioia ed entusiasmo, scoprendone nuovi angoli sconosciuti, e godendola in tutta la sua suggestiva bellezza, insieme ai nostri famigliari.

Sedicesimo giorno

Ci riposiamo e ci godiamo la compagnia della nostra famiglia, in una lunga e rilassante passeggiata a Genova Boccadasse, che si rivela essere una piacevole scoperta, quasi un borgo a sé, dove immaginiamo i tre amici De’ Andrè, Tenco e Villaggio seduti sugli scogli a disquisire di vita, amore, popolo e poesia, giovani pieni di sogni e speranze che guardano oltre il loro mare.

E domani si torna a casa.

E’ stato tutto magnifico.

“I’m a cowboy, on a steel horse I ride…”

Km percorsi: 3363

Tappe: 47

Regioni attraversate:13

Gerda e Giuliano

L'articolo Il nostro viaggio lungo lo Stivale proviene da TrueRiders.

Spesso mi capita di scorrere i reel, i post sui social e imbattermi in questi viaggiatori solitari che esplorano in moto terre lontane, attraversano decine di paesi, hanno numerose difficoltà ma nonostante tutto non si fermano nemmeno agli ostacoli più impensabili.

Guardo questi post e penso, “anche io da grande voglio essere come loro!”, anche se ho già più di 30 anni suonati.

Esistono numerosi modi di viaggiare, nessuno è il modo giusto e tutti lo sono ma viaggiare in solitaria in moto credo sia un modo di vivere il viaggio molto intensamente, probabilmente il più intenso e il più bello, almeno per me…così a settembre mi capita di avere una settimana libera, ma diversamente dal mio solito, invece di spiaggiarmi davanti alla TV a vedere serie o Film decido di programmare un viaggetto in moto in solitaria, destinazione San Sebastian (Spagna) per vedere l’Atlantico (per essere più precisi il Mar Cantabrico), passando dai Pirenei.

Le tappe:

• Colle dei Balistres
• El Pertùs
• Mirador de Coll d’Ares
• Port de la Bonaigua
• Passo del Portalet
• Col de Marie Blanque
• Passo del Somport
• Passo di Roncisvalle
• Col d’Aubisque e Col de Soulor
• Col de Tramassel e Hautacam

Diario di viaggio

Giorno 1

Arriva il giorno della partenza, con già in conto di fare per tutto il giorno Autostrada fino a Perpignano, ai piedi dei Pirenei sul Mar Mediterraneo.

Partenza non troppo presto verso le 8, colazione e imbocco il casello Autostradale da Firenze con già la mente proiettata di fare 1000 Km ininterrotti.

Dopo i primi 200 km, vicino La Spezia capita il primo imprevisto. Macchia d’olio in una deviazione Autostradale per lavori e vedo la moto allontanarsi da me fra scintille e fumo, scivolato senza nemmeno accorgermene.

Fortunatamente non mi faccio nulla, e anche la moto a parte i graffi della scivolata non ha subito danni e funziona normalmente. Mi è andata di lusso!

Dopo essermi messo in sicurezza e aspettavo la stradale ho pensato seriamente di tornare a casa e leccarmi le ferite ma ho deciso ugualmente di proseguire e non rendere vano il danno ormai fatto. Siamo in ballo, balliamo.

Così dopo aver perso quasi 2 ore ed essere tremendamente in ritardo sulla tabella di marcia, proseguo.

Il pomeriggio arrivo ai confini con la Francia pagando circa 50 € di casello per 400 Km, non male.

Scopro però con piacere che le autostrade Francesi si pagano in base al passo del mezzo e quindi in moto per circa gli stessi chilometri pagherò circa la metà della cifra pagata alle nostre autostrade.

La sera non ce la farò ad arrivare a Perpignano, perché deciderò di fermarmi a dormire un po’ prima, a Montpellier, città a poco meno di 400 km dal confine italiano.

Per concludere la giornata mentre ero fuori a cena, inizia a diluviare e le strade si allagano con circa 50 cm di acqua. Niente male come prima giornata (chissà cosa mi aspetta i prossimi giorni se iniziamo così)!

Giorno 2

Ore 8, sveglia, colazione, autostrada e finalmente finiscono gli ultimi 200 Km di noiosa strada dritta.

Esco a Port-Vendres e inizio a percorre la D914, passando da Cerbére (ultima città francese) e Portbou, attraversando la vecchia e abbandonata frontiera franco-spagnola, per continuare sulla N-260 fino a Platja Grifeu.

La D914 che poi prosegue nel versante spagnolo con il nome di N-260 è una serpentina d’asfalto nero, a dir poco in ottimo stato. Si snoda sulla costa rocciosa e le vigne a picco sul mare.

Dopo tutta quella Autostrada del giorno prima, una strada così non può che fare bene all’anima (e alle gomme) attraversando il passo Colle dei Balistres, un piccolo valico pirenico al confine tra Spagna e Francia, vicino alla costa del Mar Mediterraneo, che mette in comunicazione le cittadine di Portbou e Cerbère.

Valico estremamente consigliato sia dal punto di vista del paesaggio che dal punto di vista del divertimento.

La strada prosegue verso il paese di frontiera El Pertùs, paesino molto turistico dove potrete trovare facilmente qualcosa da mettere sotto i denti o semplicemente dove acquistare qualcosa come souvenir.

Prossima destinazione Mirador de Coll d’Ares passando dalla D115 nei Pirenei Orientali.

Il paesaggio è prevalentemente boscoso e la strada è godibile, l’asfalto generalmente in buone condizioni e le curve si lasciano percorrere con un’andatura piacevolmente tutta tonda.

La prossima destinazione sarà Port de la Bonaigua un valico dei Pirenei situato nella provincia di Lleida in Catalogna, tra le Comarche del Pallars Sobirà a sud e della Val d’Aran a nord, oltre che nota per il ciclismo è anche nota come località sciistica; infatti, dal valico partono alcuni impianti di risalita della stazione sciistica di Baqueira-Beret.

Ci arriverò percorrendo prevalentemente la C-260, che risulta piacevole da attraversare con un fondo stradale più che soddisfacente, senza togliere il fatto che percorrendola ci si imbatte in panorami di montagna molto suggestivi, per esempio il valico di Collada de Toses.

All’altezza di Sort si imbocca la C-13 che poi diventa C-28. Rispetto ai chilometri precedenti il panorama diventa più roccioso ed erboso con alberi più radi e più piccoli.

L’aria è decisamente più fresca, anche perché una volta arrivato al valico di Port de la Bonaigua ci troviamo all’altezza di 2072 m. Il dì sta volgendo al termine e la temperatura cala ma nonostante il sole sia quasi sceso del tutto mi trattengo un po’ per assaporarmi le ultimi luci del giorno con questo panorama che non può lasciare indifferenti.

Infatti, posso affermare che questo è uno dei valichi più belli che vedrò nei Pirenei.

Per la notte mi fermerò poco più avanti nel paese di montagna Vielha, nella provincia spagnola di Lleida dove dormirò e mangerò molto bene (consigliato).

Giorno 3

La sveglia suona un po’ prima rispetto agli altri giorni. La camera dell’hotel affaccia sulle montagne, sfruttando l’occasione decido di godermi il sole che sorge dietro l’orizzonte mentre finisco di preparare le valige.

Si carica la moto, colazione e si parte di buon’ora. Prossima destinazione Passo del Portalet!

Il passo è situato nel dipartimento dei Pirenei atlantici che attraversa il confine franco-spagnolo tra le valli di Tena (Spagna) e Ossau (Francia).

Da Vielha si percorre la N-230, direzione Bonansa, per poi proseguire sulla N-260, a tratti tortuosa e molto divertente da percorrere. Anche se è mattina presto la strada è percorsa da molti camion ma i chilometri scorrono bene, l’asfalto è in buone condizioni e il panorama roccioso e boscoso, soprattutto con le luci arancioni dell’alba, contribuisce a dare la giusta energia per iniziare al meglio la giornata.

Qualche chilometro prima di raggiungere la prima tappa giornaliera, si lascia la N-260 per la A-136.

La qualità della strada non è delle migliori ma nonostante questo, la bellezza del panorama ripaga la mancanza. In prossimità del valico del Portalet il paesaggio diventa aspro ma molto caratteristico.

Una sosta qui è d’obbligo, anche perché è facile trovare animali al pascolo che attraversano la strada e mi capita proprio di trovare un numeroso gregge che deve attraversare il percorso, così ne approfitto e faccio una breve sosta per fare qualche foto.

Passato il gregge si prosegue verso il versante francese, direzione Sarrance. Scendendo verso la valle il paesaggio torna lentamente ad essere boscoso ma resta uno dei più bei paesaggi visti fin ora, senza contare che la strada D934 è in ottimo stato e con un grip degno di nota.

Arrivato al paese Bielle si percorre la D294 passando per il Col de Marie Blanque, località attraversata esclusivamente per tagliare un bel po’ di strada e raggiungere quanto prima il Passo del Somport.

La D294 è molto stretta ma l’asfalto è in buone condizioni e una volta arrivato sul Col de Marie Blanque, beh è stata una piacevolissima sorpresa.

È un passo di montagna nei Pirenei occidentali nel dipartimento dei Pirenei atlantici in Francia, alto 1035 m. Qualche chilometro prima di arrivare al vero e proprio colle si attraversa un altopiano che, nonostante tutti gli altri passi che in questo periodo (settembre) si presentano con colori tendenti al giallo, questo colle è di un tono di verde che ricorda molto il periodo primaverile, pieno di mucche e cavalli al pascolo, un luogo davvero molto suggestivo.

Dopo una bella sosta, due passi e due foto si sale nuovamente in sella e si prosegue con la strada, ne ho ancora tanta da percorrere. Direzione Passo del Somport andando lungo la N134 (versante francese) e la N-330a (versante spagnolo).

La strada N134 attraversa la valle dell’Aspe e circa 15 Km prima del Passo del Somport si passa sotto il Fort du Portalet, costruito dal 1842 al 1870 e si trova su una parete rocciosa a picco sulla strada e il fiume. Il forte servì da deposito e caserma per il 18° Reggimento di Fanteria tra il 1871 e il 1925, poi cessò di essere utilizzato come struttura militare.

Sfortunatamente quando sono passato era in fase di restauro e quindi non sono riuscito a visitarlo.

Pochi altri chilometri e attraverserò la frontiera sul Passo del Somport, proseguendo sulla larga e sinuosa N-330a, che si lascia percorrere con un passo agiato mentre si osservano in totale tranquillità le montagne intorno.

Da programma avrei dovuto proseguire verso il Passo di Roncisvalle ma visto che sono già le 16 passate e soprattutto dopo la stanchezza accumulata nei giorni precedenti, decido di deviare e finire la giornata in una città vicino a dove mi trovo in quel momento, Pamplona.

Giorno 4

Stamattina si parte con più calma, alle 9 per arrivare al “giro di boa”, San Sebastián capoluogo della provincia di Gipuzkoa, parte della comunità autonoma dei Paesi Baschi.

Durante il periodo della Belle Époque, San Sebastián risultò essere uno dei centri più vivaci del panorama europeo, sia dal punto di vista architettonico, con la realizzazione di edifici simbolo come il Palazzo di Miramar, la Cattedrale del Buon Pastore, il teatro Vittoria Eugenia, che la portarono a essere chiamata la “Parigi del Sud”.

Arriverò a San Sebastián percorrendo la strada più veloce da Pamplona, la A-15.

È quasi ora di pranzo ma anche per oggi la strada è tanta, così mi dirigo verso la prossima destinazione, Espelette, un caratteristico paesino francese situato nei Pirenei Atlantici dove pranzerò.

Dopo aver mangiato qualcosa e aver visitato il pittoresco paese, la marcia riprende per raggiungere il Passo di Roncisvalle che dice sia il luogo dove morì Orlando durante la battaglia di Roncisvalle.

Il passo è normalmente attraversato dai pellegrini che percorrono il Camino Francés del cammino di Santiago di Compostela; infatti, salendo la strada D933 che porta al Passo (1057 m) non è difficile incontrare numerosi pellegrini.

Il panorama non è niente di particolare, bosco per lo più ma la D933 (per il versante francese che poi diventa la N-135 per il versante spagnolo) è la classica strada da piega. Un misto veloce con asfalto con ottimo grip che anche restando nei limiti di velocità consentiti ci si diverte e non poco.

A un certo punto per non perdere eccessivamente tempo sono costretto a tornare indietro, per accelerare sulla tabella di marcia. Prossima destinazione Col d’Aubisque (1709 m) e Col de Soulor (1474 m), attraversati entrambi dalla stessa strada, la D918.

Il primo è un valico situato nei Pirenei Atlantici, mentre il secondo si trova negli Alti Pirenei, entrambi rinomati per il ciclismo.

Arrivato al paese di Laruns imbocco la D918, che mi porterà attraverso entrambi i valichi.

Passo il particolare paese di Eaux Bonnes e Gourette, rinomata stazione sciistica della zona, nonché la più estesa dei Pirenei Atlantici.

Il paesaggio salendo di quota cambia tanto, da boscoso pian piano gli alberi si diradano e lo scenario si trasforma in uno completamente erboso, incorniciato da alte montagne rocciose. Sarà davvero difficile non fare una sosta ogni chilometro per ammirare questo incantevole paesaggio.

Continuo a percorrere la D918 e ogni chilometro rimango sempre più incantato. La strada è stretta e senza barriere, quindi ci vuole attenzione ma l’asfalto è buono anche se un po’ sporco.

Comunque, il problema non si pone più di tanto, questa è una strada che va percorsa lentamente e va assaporato metro dopo metro.

Proseguo sulla D918 fino a Argelès-Gazost e da lì fino alla rinomata città di Lourdes, dove dormirò.

La cittadina è molto carina e curata ma a gusto mio un po’ troppo sfruttata commercialmente.

Giorni 5 e 6

Ormai siamo quasi al termine di questa girata sui Pirenei e per ottimizzare il tempo rimasto, la partenza dall’hotel è alle 8.

Come prima tappa mi fermo a dare una occhiata al santuario di Lourdes dall’esterno e devo dire che è un luogo molto bello, ben tenuto e che trasmette molta pace.

Però non mi trattengo più di tanto perché il giorno prima ho saltato l’ultimo valico che avrei dovuto visitare, il Col de Tramassel anche noto per essere stato percorso diverse volte dal Tour de France.

Questo valico è alto 1474 m e lì vicino è presente il comprensorio sciistico di Hautacam.

Per arrivarci si percorre la D13. Il panorama non è niente di impressionante, fino a che a un certo punto la vista si apre e tutta la bellezza del panorama si palesa.

La strada per arrivare in cima al valico non è molta ma la percorro lentamente per godermi a pieno questo ultimo passo dei Pirenei (in questo caso gli Alti Pirenei), che visiterò in questo viaggio.

Lungo la strada, negli ultimi chilometri ci sono molti animali al pascolo. Pecore, capre, cavalli e mucche.

Mi fermerò quasi un paio d’ore sul Col de Tramassel per fare due passi nella natura e per starmene un po’ seduto in un prato ad a gustarmi questa splendida pace e quest’altro splendido panorama prima di buttarmi nuovamente in autostrada per il ritorno.

Ripartirò verso ora di pranzo con direzione Italia.

Per evitare di farmi altri 1000 Km interrotti di autostrada il pomeriggio farò tappa nella bellissima città di Avignone e mi fermerò a dormire la sera nella città di Sainte-Maxime.

Il giorno dopo tornerò a casa, alternando circa ogni 2 ore autostrada con strada normale.

Consiglio di evitare la strada costiera della Costa Azzurra perché il traffico che troverete nei paesi sarà davvero molto.

Considerazioni finali

I Pirenei sono stati una piacevolissima scoperta, li consiglio di visitare a tutti gli amanti della montagna e a tutti gli amanti dei viaggi in moto, perché sia in Francia che in Spagna oltre che strade con un panorama pazzesco troverete un asfalto generalmente ottimo, dove vi potrete divertire non poco (certo, sempre con la testa sulle spalle e rimanendo nei limiti consentiti).

Questo itinerario l’ho fatto in 6 giorni percorrendo circa 4000 km. Se siete dei divoratori di chilometri può andare bene anche a voi fare lo stesso ma se volete assaporarvi meglio tutti i passi e i luoghi incantevoli che i Pirenei offrono vi consiglio di aumentare i giorni o spezzare questo itinerario.

Di seguito vi riassumo i valichi che a mio avviso sono assolutamente da non perdere:

• Colle dei Balistres
• Port de la Bonaigua
• Passo del Portalet
• Col de Marie Blanque
• Passo del Somport
• Col d’Aubisque e Col de Soulor
• Col de Tramassel e Hautacam

L'articolo I Pirenei dal Mar Mediterraneo al Mar Cantabrico proviene da TrueRiders.

Km alla partenza 54.230  – Km all’arrivo 59.130 = totale km 4.904

Diario di viaggio

Rosignano – Civitavecchia (mercoledì)

Ore 17.30 sono già con il piede fuori dalla porta dell’ufficio. Gli orari dei mezzi di trasporto mi mettono da sempre ansia, figurati quando non sono padrona del mio tempo.

La possibilità di guadagnare un giorno di strada sul periodo disponibile e lo sconto del 30% ci ha convinto ad intraprendere questa follia di navigazione di quasi 24 ore.. ora l’importante è riuscire a prendere il traghetto: scopro che bisogna recarsi in biglietteria per convertire in carta d’imbarco il titolo di viaggio ma non riesco a capire né dove sta la biglietteria né quale sia la banchina di imbarco, forse la 21. Ma poi due ore prima dell’imbarco in biglietteria o alla banchina??? Mi immagino già la coda e la confusione, scopro comunque sul sito del porto di Civitavecchia che la nave farà scalo a Porto Torres.

Arrivo a casa e Leila, la nostra HD Street Glide, è già tutta vestita a puntino, il mio amato compagno di viaggio quasi. Alle 18.30 siamo in sella.

Si viaggia bene e dopo una grande galoppata alle 20:37 siamo già in porto! Imbarco veloce. Direi che partenza infrasettimanale è geniale.Si parte alla scoperta della nave e si cambiano un paio di posti prima di trovare il giaciglio che sembra ideale secondo i  suggerimenti dei vari blog. In realtà si era trovato anche un gran bel privé ma il pavimento era un po’ sudicio.

Si mangia al sacco e poi ci accomodiamo con i nostri materassini, lasciando il bagaglio nella sala poltrone. Fortunatamente non abbiamo potuto prenotare i posti poltrona perché esauriti. Non ricordo il prezzo ma questa opzione è veramente fantozziana! File di sedili modello Ryanair con gente che russa, parla e respira. Meglio a questo punto la sala conferenze meno affollata e con poltrone gratis e più comode, ma l’aria condizionata è veramente eccessiva.

Tutto bene fin verso le 5 del mattino quando cominciano ad annunciare a ripetizione lo sbarco a Porto Torres. Essendo praticamente in stiva veniamo accerchiati dai turisti per la Sardegna, comunque poi riprendiamo a sonnecchiare senza un domani. Direi che un anno di stanchezza lavorativa ha dato in qualche modo i suoi frutti. Il mare è grosso e avrei dovuto immaginarmelo visto lo sbattere continuo della porta del ponte. Ci svegliamo con l’annuncio che il buffet chiuderà tra un quarto d’ora: andiamo con gli occhi appiccicosi a fare la colazione acquistata on line.

Passiamo la giornata sui materassini perché sopra si ondeggia troppo. Pensavo di leggermi tutta la guida e invece dormo.
Si mangia al buffet e si ridorme, siamo in ritardo di due ore, l’arrivo era previsto alle 19:45 a cui aggiungere i tempi dello sbarco, ci hanno infilato in fondo con la moto girata dalla parte sbagliata per cui si deve anche fare manovra.

Finalmente alle 21:54 sbarchiamo. Finalmente Spagna.

Faremo un po’ di regioni: Catalogna, Aragona, Castiglia y Leon, Galizia, Asturie, Cantabria, Paesi Baschi. Salteremo quindi nella sezione nord solo la Rioja e la Navarra.

Dire che io e Enrico siamo decisamente spagnoli nell’anima visto che tutto qui è in relazione al cibo e al riposo: niente apre prima delle 10 del mattino, è il momento del riposo. Quindi colazione dalle 10, poi aperitivo con un bicchiere di vino e tapas (questa si salta eh!) Il pranzo dalle 14 alle 16 (per nostra fortuna visto che arriviamo sempre lunghi sulle tappe). Poi c’è il merendero e poi di nuovo l’aperitivo (saltiamo, saltiamo) poi finalmente si cena! rigorosamente non prima delle 21. Dopo la cena churros e cioccolata calda o un caffelatte con paste prima della nanna. No vabbè non ce la possiamo fare nemmeno noi!

Ricordiamoci di lasciare la mancia!

Barcellona – Lleida (giovedì)

Si parte. Avevamo previsto di arrivare a Lleida in tarda serata ma comunque in orario per la cena spagnola, mai prima delle 21!, e poi visitare la città. Invece arriveremo molto tardi ma ciò che conta è l’albergo con reception H24 e il parcheggio.
Ci fermiamo a fare benzina visto che a Civitavecchia era troppo cara e ci mettiamo piumino e calzini! Accidenti non me lo sarei aspettato!

Lleida ci accoglie con una bella immagine della cittadella illuminata. E’ mezzanotte e venti e la città è deserta… ma la movida?
Con qualche difficoltà comunichiamo con il portiere di notte che ci dice che lì intorno è tutto chiuso. Decidiamo di non avventurarci ed andare a colpo sicuro al grill H24 che avevamo visto poco prima sulla strada.

Ci trascineremo il discorso formato/appellativo birra per tutta la vacanza: già, perché noi la si faceva facile con “cerveza pequena e grande”! Peccato che nessun autoctono, tuttavia, si sognerebbe mai di andare alla “barra” e ordinare semplicemente una “cerveza” ma di solito, punta direttamente sulla quantità di birra che ha voglia di bere. Caña. Questa è la misura per eccellenza e corrisponde a un bicchiere normale, una piccola. Doble che, come dice il nome, rappresenta una quantità doppia della caña, una media.

Se siete aficionados della bottiglia di birra preferita, il Quinto corrisponde a una da 20 cl, mentre il Tercio è la bottiglietta da 30. Jarra (mezzo litro), detta anche Media, insomma una pinta, un’amplificazione della media. Mini: boccale enorme da un litro
Alla spina si dice a la pression o de barril ma pare sia scontato.

Incontriamo la torrada che non ritroveremo più (se non in portogallo ma con un’altra accezione) capisco che anche per il cibo si nomina per quantità. È tutto molto semplice basta partire dall’unità di misura della tapa e fare elevazioni al quadrato oppure somme ma mai, mai sottrazioni e divisioni mi raccomando.

Infatti se la tapa è una tartina (pinchos se ha lo stuzzicadenti), la sua evoluzione in verticale viene chiamata montadito ovvero un piccolo panino imbottito rotondo. Quando si evolve sia verticale che in orizzontale diventa un bocadillo cioè un vero e proprio panino imbottito. Quindi sta torrada che è? Semplice una tapa che si evolve in orizzontale!

Lleida – Pesquera del Duero (venerdì)

Sveglia alle 8:30 che sarà una costante per tutto il viaggio. Il programma prevedeva partenza immediata per Castiglia y Leon visto la mole di chilometri da percorrere ma una visitina veloce si deve fare anche perché Lleida non è una città che capita spesso nei percorsi.  Arriviamo al Castillo del Rey attraversando titubanti la Puerta del Leon. Appena superata, troviamo un parcheggio immenso e sgraniamo gli occhi di fronte allo skyline ocra che si staglia nel cielo blu! Il castello è circondato da mura e al loro interno è racchiusa la Seu Vella, la vecchia cattedrale, un romano-gotico che mi stringe il cuore non visitare ma è già troppo tardi. La cittadella è raggiungibile dalla città bassa anche tramite due elevatori oppure con il trenino turistico.

Imbocchiamo l’autopista del Nordeste: incontriamo le inevitabili sagome del toro di Osborne e distese di pale eoliche che mi ricordano la mia meraviglia di dieci anni fa durante il primo viaggio in Spagna: allora per noi, l’energia alternativa era ancora fantascienza.
Il paesaggio è lunare, arido: rilievi con la punta tagliata si alternato a piane ondulate e monotone; la vegetazione è scarsissima, a carattere steppico nelle zone pianeggianti, a macchia sulle pendici dei rilievi. A tratti l’ocra biancastro e la roccia si impongono. Le lunghe strade dritte e le mesas richiamano inevitabilmente l’America e i film western. Per fortuna non fa caldo e si viaggia bene.

Non è ancora Meseta (limitata a est dal Sistema Iberico): siamo nella valle del Ebro e vicinissimo al deserto di Monegros. Prima di arrivare a Saragoza attraversiamo curiosamente il meridiano di Greenwich. Dopo 153 km, verso le 14:30 ci fermiamo a Saragoza come previsto per pranzo. Parcheggiamo appena dietro a Plaza del Pilar e andiamo a mangiare in un baretto/ristorante turistico. Qui vengono annientate le mie analisi su come ordinare una birra, qui niente “cana” ma “copa”.

Questa piazza è veramente maestosa e spettacolosa: lastricata con una pietra chiara e luminosa presenta alcune fontane moderne che ben si integrano in un contesto che spazia dai resti delle mura romane, alla monumentale Basilica de Nuestra Señora de Pilar con le sue vivaci cupole, dalla Lonja di chiare influenze fiorentine, alla vecchia cattedrale in stile gotico-mudejar. Eppure l’insieme è armonioso e piacevole.

Vorrei immensamente vedere Aljjaferia, visto che abbiamo dovuto rinunciare al Sud e quindi all’Alhambra, ma è veramente tardi: sono le 16:30 e ci aspettano ancora un sacco di chilometri, 325 per la precisione. Inoltre stasera siamo a dormire in una casa rural quindi non possiamo arrivare troppo tardi

Castilla y Leon (via Aragona)

Ritorniamo sulla A2 fino a quando non incontriamo la CL116 che ci porterà fino alla meta.

Quando incontriamo il cartello “Castilla y Leon”, il clima si è già scaldato da un po’, così che le nostre labbra screpolate dal vento ora posso essere inaridite dal caldo e dal sole, lasciandocene il ricordo per tutta la vacanza e un pezzettino oltre.
A Pozuel de Ariza, in prossimità del cartello ci fermiamo per la classica foto ricordo.                 
Siamo ufficialmente negli altopiani della Meseta settentrionale. Ora tra le lande color ocra, si alzano improvvise colline da cui severi castelli dominano le strade che si snodano tra campi bruciati dal sole.

Viaggiare diventa più faticoso e facciamo una sosta ristoratrice in un paesino con quattro anime ma con castello! Siamo a Monteagudo de las Vicarias: una coca ghiacciata e dell’acqua, due sedie e una sigaretta. Questo bar mi ricorda l’unico bar del paese in cui andavo a comprare i ghiaccioli quando ero piccina. La Spagna è così: è rimasta a 20 anni fa per tutto ciò che dà intimità e calore e ha fatto passi da giganti nell’economia e nell’amministrazione. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario.

In prossimità di Burgo di Osma, che non visitiamo, imbocchiamo la N122 e ai castelli si aggiungono le distese di vigneti coltivati ad alberello. Per me, abituata alla coltivazione a sperone, è una piacevole sorpresa.

Dopo Penafiel e arriviamo a Pesquera e poi all’hotel attraversando una strada con una bodega dopo l’altra! Pesquera ripete il lento microcosmo dei precedenti paesi. Qui c’è un ristorante che chiude alle 22.30. Ci prepariamo e usciamo. Arrivati sul luogo non capiamo molto bene come funzioni: fuori ci sono dei tavolini in ferro tipo bar ma la gente che è seduta ha solo birra e stuzzichini.

Entriamo e chiediamo: fuori e alla barra è possibile ordinare degli stuzzichini di cui ci presenta una lista. Mentre per il ristorante ci possiamo accomodare all’interno. Lo facciamo anche perché fuori la temperatura non aiuta e non ho molta voglia di mangiare con il piumino. Siamo solo noi e rimarremo solo noi. Mi sfugge qualcosa. In questo paesino ci sono un sacco di turisti ed un unico ristorante. Quindi o tutti vanno di stuzzichini o tutti vanno in altri paesi. In effetti ancora ci sfugge questa formula di nanograstronomia così presente in Spagna che diventa un’occasione rilassata e informale di socializzazione più ampia di un tavolo di ristorante, pur popolato che sia.  Il Secreto Iberico merita una parentesi. Il suino iberico è il maiale con cui si produce il prosciutto più famoso al mondo: El Jamón Iberico Pata Negra. Il Suino Iberico Pata Negra è una razza scura, la cui carne è molto diversa da quella del suino “rosa”: è una carne rossa molto marezzata, proveniente da animali allevati allo stato brado nelle dehesas spagnole (foreste di querce). I suini iberici sono sacrificati nel periodo invernale (da gennaio a marzo), durante la stagione delle ghiande, la cosiddetta “montanera”. In questo periodo i suini iberici si alimentano essenzialmente di ghiande (fino a 12 kg al giorno), aumentando di quasi 1 kg al giorno, un po’ come noi quando siamo in vacanza.

Tra tutti i tagli di suino iberico il secreto è quello con la più alta percentuale di infiltrazioni di grasso. La succosità e la tenerezza sono quindi estreme. Il Secreto Iberico è un taglio che si trova “nascosto” tra il lardo, le costole e la scapola: si trova solo se il muscolo è tagliato orizzontalmente; da qui il nome secreto. Altri invece ritengono che il nome di questo taglio derivasse dalla volontà dei macellai di tenere segreto questo pezzo saporito e utilizzarlo per un consumo personale.

Pesquera del Duero – Porto (sabato)

Stamani destinazione Portogallo. Carichiamo, salutiamo e via. Vigneti e castelli ci accompagnano ancora per un bel pezzo.
L’aria si scalda subito oggi. Decidiamo di darci come tappa intermedia Braganza in Portogallo. La strada è dritta e quasi deserta. Ogni tanto incontriamo qualche camion che ci affumica e ci rallenta. Ecco, ora ci sono delle macchine infilate dietro a un camion. Enrico ne supera una poi ‘un se move più da lì dietro e mi dice di stare zitta: c’è la macchina della polizia dietro di noi che a un certo punto accede i lampeggianti e poi li spegne… Questa strada è tutto un alternarsi di striscia continua da un lato poi dall’altro poi doppia… un mal di testa… Poi la polizia ci supera e supera il camion. Il camion prende una laterale. Noi continuiamo e dietro ad una curva, ma ci fermano: documenti. “Enrico usted sabe que esta prohibido adelantar la linea continua? Tengo que hacer una contravencion” E se ne va alla volante. Vedrai che salassata. Enrico invece pensa che saranno 36€. Arriva un altro berretto che comincia a guardare tutta la moto, cerca solo la scritta con il modello. Quindi ci chiede se siamo residenti e al nostro no ci dice che dobbiamo pagare subito ottenendo però lo sconto del 50% quindi invece che 200 vinciamo un bel 100 euro. Hanno anche la macchinetta del bancomat e il tablet per firmare la multa! Adios Spagna, benvenuto Portogallo.

Ci fermiamo a Bragança, piccolo centro medievale circondato da mura e naturalmente con un castello. Ca va sans dire che l’obiettivo è mangiare. Sono già le 14:20 e gli orari del Portogallo penso siano un po’ diversi.

Verso le 16:30 ripartiamo e dopo infiniti chilometri di discesa e caldo eccoci finalmente a Porto. Alle 19 siamo in Hotel, siamo stanchi e fa caldo e l’impatto non è dei migliori. Stanno rifacendo completamente la piazza vicino a noi quindi anche le indicazioni per andare al parcheggio che abbiamo scelto saranno un po’ da rivedere. Scarichiamo e andiamo al parcheggio. Il parcheggio moto è uno spazio angusto davanti alla cassa dove ci sono anche delle biciclette. La moto si vede dalla strada. Cerchiamo di parcheggiarla il meglio possibile anche perché è in prossimità dell’uscita delle macchine. Il signore del parcheggio ci dice di metterci il bloccadisco ma che comunque c’è qualcuno in cassa tutta la notte.

Insomma a me non dà molta fiducia questo signore tutto baldanzoso e gentile: ancora non ho conosciuto questo popolo stupendo dove ancora si percepisce una sana gentilezza e la fiducia nelle persone. Chissà che ha pensato la signora dell’hotel quando non potendomi fare la ricevuta, le ho fatto scrivere sulla prenotazione che avevo pagato e il tizio del parcheggio quando tutte le mattine e tutte le sere passavo a dare una controllatina.                                                                                   

Ritorniamo in hotel e decidiamo di approfittare della lavanderia automatica di fronte dandoci il cambio alle docce e poi ci avventuriamo per porto

Porto (domenica)

Sono contenta che avremo una giornata completa a Porto. Partiamo per il nostro giro turistico: oggi è una bella giornata e fa caldo! Porto è impegnativa: le due colline su cui si sviluppa degradano verso il Duoro rispettivamente da una riva e dall’altra. La prima parte della visita sarà facile perché in discesa, al resto pensiamo stasera!

Porto ha un fascino decadente ma è in piena ristrutturazione urbana. Stanno svolgendo infatti importanti opere tra cui il rifacimento completo di un quartiere proprio vicino a noi e troveremo diversi cantieri in giro per la città.

Una visitina a Leila e poi andiamo verso la Capela das Almas, con spettacolari azulejos per la gioia dei miei occhi, per poi arrivare alla maestosa Praca de Aliados e successiva Praca da Liberdade. Da qui fino al Cais de Riberia si estende la Città Vecchia. Spettacolosa la Stazione che integra influenze dal gusto francese agli enormi azulejos.

Ci dirigiamo verso il complesso della Cattedrale del Se, una chiesa fortezza. Purtroppo è orario di chiusura ma ci ripaga una magnifica vista sui tetti della città e sul fiume.  Dedali di vicoli in discesa ci portano finalmente sul fiume, alla Ribeira, il quartiere più caratteristico della città: dalla città alta, costruita a spalliera, alla città bassa è tutto un susseguirsi di stradine strette e tortuose punteggiate dalle variopinte facciate che si stagliano a strapiombo sulla riva dando vita a un pittoresco paesaggio.
C’è molta gente e caos ed è ora di pranzo. Decidiamo quindi di andare sull’altra riva, Vila Nova de Gaia, dove ci sono le cantine.  Passiamo per il ponte Dom Louis attraversandolo per il piano basso. Giunti dall’altra parte, decisamente più vivibile, man mano che passiamo davanti alle caves raccogliamo informazioni.

Passeggiando sulla riva notiamo le antiche imbarcazioni per il trasporto delle botti di vino Porto, i barcos rabelos.
A pranzo mi immolo alla Francesinha cioè il piatto simbolo di Porto: ha la composizione di un sandwich o meglio di due fette di pancarré ma talmente imbottite e insalsate che non si può mangiare senza piatto e posate. Contiene diversi tipi di carne, chourico (insaccato portoghese) e prosciutto crudo. Poi ricoperte con formaggio fondente e gratinate Il tutto affogato nella salsina agrodolce fatta con birra, piri-piri (una sorta di tabasco tipico del Portogallo) e un goccio di vinho do porto.

Per dare meglio l’idea di cosa si tratti aggiungo degli aggettivi: ricca, mastodontica, colesterolosa, strabordante, portentosa, mostro calorico. Fortunatamente (o no!) la mia è la versione leggera cioè senza uovo fritto sopra e senza patatine affogate nella salsa di pomodoro. Cerchiamo poi la compagnia di navigazione per la crociera dei sei ponti e decidiamo di acquistare il pacchetto crociera dei 6 ponti + cantina. Scegliamo la cantina Calem e decidiamo di fare subito la crociera: si passa sotto i sei ponti e si vedono le due rive del fiume, vi è una audio guida in innumerevoli lingue.

Il museo della cantina è molto interessante: ha una parte interattiva che sorprende. La mappa della Valle del Duoro è un plastico su cui vengo proiettati dei pattern e dei colori per spiegare le temperature, il terreno, il corso del fiume, l’area vitata e così via.
Oltre ai pannelli descrittivi vi è poi una parte sensoriale: vi sono i colori delle varie tipologie di porto e una parte dedicata agli aromi. Praticamente è una riproduzione in scala del nez du vin che volevo acquistare! Comincia poi la visita, naturalmente in inglese. Non è una spiegazione molto tecnica ma ripaga la degustazione finale dove assaggiamo un fine white e un reserva ruby decisamente buono! Inutile dire che ci dà il colpo di grazia …  visto che abbiamo attinto oltre ai bicchieri a noi dedicati anche a bicchieri che giacevano nella terra di nessuno.

Rimane ancora una parte abbastanza vasta da visitare dall’altro lato del fiume ma stanchezza, caldo, vino porto e salita hanno la meglio e ritorniamo in albergo per poi uscire a cena. Praça da Poveiros è punto di riferimento per cibo e bevande. Vi sono infatti molti locali stracolmi. La piazza è dedicata ai pescatori portoghesi che hanno vissuto in Brasile e si opponevano al governo brasiliano, quando questo li costrinse a naturalizzarsi cittadini brasiliani nel 1921.

Ultimo giorno in Portogallo, bisogna assolutamente assaggiare dei piatti tipici. Quindi bacalhau sì! Prendiamo due bachalau á brás, ossia gustosissimi filetti di baccalà e patate legati da uova, prezzemolo e cipolla. Buono e particolare, accompagnato da una caraffa di Sangria! Proviamo anche dei dolcini! Chiediamo a Pedro di portarci due tipicità di Porto: Toucinho do ceu, che letteralmente significa “pancetta del cielo” è praticamente una deliziosa torta di mandorle portoghese originaria della regione di Guimarães del Portogallo. Viene tradotta in questo modo perché si utilizza il lardo di maiale per fare la torta e in secondo luogo perché è incredibilmente deliziosa. È uno dei dessert portoghesi più popolari e tradizionali

Il secondo dolce è il Bolo de bolacha, cioè la torta di wafer anche questa tipica portoghese.

Porto – Bueu e Isla di Ons (lunedì)

Stamani si ritorna alla nostra pasticceria di fiducia e questa volta sono preparatissima! Ordino i Pasteis de nata, i dolcetti portoghesi più famosi nel mondo: piccole tortine di sfoglia ripiene di tuorli, zucchero e panna, insomma crema pasticcera!
Poi vedo portare ad un tavolo un prodotto a strati già visto ieri di colore panna di cui non capisco né la consistenza né la composizione. Il mio adios al Portogallo non può avvenire con questo rimpianto, chiamo la ragazza e le chiedo il nome dell’oggetto dei miei desideri: “Torrada” dice lei, “va beh senti portamene una” dico io. La torrada altro non é se non una fetta di pan carré (pão de forma) un pó piú spessa del normale, tostata e successivamente insaporita (leggi: imbevuta) con manteiga, ovvero burro. Ma questa è divinamente estatica nella sua meravigliosa semplicità!

Solitamente viene accompagnata da galão, bevanda calda normalmente fatta con 1/3 di caffè e 2/3 di latte rigorosamente servita in bicchieri grandi di vetro. Io però la accompagno con un super espresso.

Leila ci aspetta nel suo mantello nero. Andiamo a caricare i bagagli e via. Un salto alla HD     di per le classiche magliette ricordo
Prendiamo la statale N13 fino a Villa do Conte. In realtà non conviene: non è sul mare e passa in mezzo ai paesi ed è molto trafficata (fatta di lunedì tra le 12/13). Meglio percorrere l’autostrada e uscire in prossimità delle spiagge che si desiderano vedere. Teoricamente tra Porto e Ofir ci dovrebbero essere quasi 40 km di spiagge ininterrotte. Comunque oggi il tempo è sfortunatamente uggioso.

Alle 13:18 decidiamo di fermarci alla Praia di Ofir, è una delle più famose di questa zona che ci dà un assaggio delle peculiarità delle spiagge dell’oceano: immense distese di sabbia punteggiate da cubi colorati con il tetto a piramide! Gli ombrelloni dell’oceano dove i bagnanti si difendono dal vento freddo. Arriviamo con il piumino, fa freddo e c’è la nebbia, manco si vede il mare, eppure in spiaggia c’è un sacco di gente. Io starei in casa a bermi una cioccolata.

Ebbene sì, c’è una differenza enorme tra il mare e l’oceano: il fatto di essere entrambi vaste distese d’acqua salata non serve. Il mare è confinato, il mare ti accoglie, il mare ti rinfresca. L’oceano racchiude tutti i mari, è sconfinato e lo puoi solo contemplare e perderti nella sua malinconica infinità. Si prende un panino su una bella terrazza in legno sulla spiaggia

Ripartiamo: ricordiamoci l’orario del traghetto e il fuso orario. Puntiamo su Viana do Costello per l’ultimo caffè in Portogallo. Purtroppo all’entrata del paese c’è un traffico infernale. È tardi e il fuso non aiuta. Rinunciamo al caffè: dietrofront e a tutta birra al traghetto tramite autostrada senza nemmeno poter contemplare eventuali altre soste.

Come è potuto succedere non so, visto che Porto dista da Viana solo 78 km.

Galizia

Eccoci finalmente in Galizia dove alle 10 del mattino è ancora alba e alle 11 di sera si assiste al tramonto, l’Unione Europea ha fatto sì che non ci sia fuso orario, che però di fatto qui c’è, di almeno un’ora abbondante. La Galizia è la patria dei frutti di mare. Tutti questi mi sembrano degli ottimi presupposti. La sua diversità sta nel suo ricco passato preromano durante il quale fiorirono diverse culture tra cui quella dei Celti.

Traghetto alle ore 18.30. Presentarsi all’imbarco 15/30 minuti prima per ritirare le carte d’imbarco.

Ore 17:40 arrivo al parcheggio da cardiopalma: come funziona sto parcheggio? È quello del supermercato! Chiediamo ad una ragazza che fortunatamente ci dice di andare al secondo piano seminterrato dove c’è il guardiano.

Arriviamo alla guardiola ma non c’è nessuno. Nel frattempo io comincio a fare le valigie cioè svuoto istericamente la borsa laterale che contiene il pacchetto “notte sulle isole”. L’addetto arriva. Quando gli diciamo che vogliamo lasciare la moto due notti non mi sembra molto convinto. Dice che di notte non c’è nessuno ma il parcheggio è sorvegliato da telecamere monitorate. Gli chiediamo dove mettere la moto. Prima ci indica un posto, poi ce la fa spostare vicino ai bidoni dell’immondizia dove è monitorata dalle telecamere. Non c’è il tempo per procedere a una valutazione di rischio / sicurezza. Io termino la composizione bagagli al buio e così scoprirò sull’isola di non avere il mio sacco lenzuolo che quindi avrà occupato inutilmente lo spazio per quindici giorni.

Usciamo dal parcheggio e non sappiamo bene da che parte andare. Per me era tutto dritto ma pare che ci sia il cantiere navale e così sbagliamo strada, saranno 200 m ma con sti bagagli, con sto caldo e con sta furia diventato chilometri. Già perché il cielo è stato nuvoloso a sufficienza per nasconderci i panorami e poi ha deciso di scaldarci quando non serviva.
Trovato l’imbarco del traghetto mi rilasso. Accanto a me c’è un personaggio particolare seduto su delle casse ricoperte di velluto nero circondato da una gabbia con un coniglio, un’altra con una colomba, teli dorati e naturalmente un cappello! Un mago. Io e Enrico scherziamo ricordando un mago che avevamo visto a Remedios (Cuba).

Arriviamo sull’isola, sbarchiamo e vediamo arrivare una jeep con lo stemma del campeggio. Chiedo alla signora se è per caso un servizio trasporto. Lei molto gentilmente mi dice che serve per portare alimenti e attrezzi per la gestione del campeggio ma di aspettare che in caso rimanesse posto, possiamo caricare i nostri bagagli. Il mago comincia a caricare i suoi strumenti e così la signora ci dice che anche lui è italiano! Anzi ancora meglio di Massa! La signora poi ha sposato un siliciano! siamo ovunque! Ringrazio e le dico che possiamo cavarcela.

L’isola è minuscola dove sarà mai sto campeggio? Sta esattamente lì, l’ho visto sulla mappa! La realtà distrugge passo dopo passo le mie convinzioni. Trattori che caricano bagagli, salita che si inerpica, gocce di sudore che si moltiplicano. Già perché il campeggio sta esattamente lì in linea d’aria come avevo visto sulla mappa ma ad un dislivello di 120 m. Ecco a cosa servono i colori nelle mappe!  Ad un certo punto arriva la Jeep guidata da Ms Ons che si ferma nonostante abbia il pianale stracolmo (perché qualcuno ha aspettato per caricare e non era italiano) e il mago Alex carica i nostri bagagli che in bilico cambiano posizione ad ogni balzo delle ruote che si plasmano al terreno disconnesso. Io vedo già la mia bottiglia di Ribera del Duero andare in frantumi e colorare di rubino i nostri esigui vestiti.

E accidenti a me quando non ho voluto spendere quei 15 € in più (in due) per la tenda già montata! Stremati arriviamo finalmente al campeggio: vi adoro Mago Alex e Ms Ons, vi auguro ogni bene da qui e per tutta la vostra vita! Il sole è ancora alto, cominciamo ad accomodarci nella nostra piazzola, dal cielo i gaviota ci danno il benvenuto.

La piazzola però è molto terrosa, quindi posizioniamo gli articoli del nostro enorme bagaglio, appesi alla staccionata e a un filo che tendiamo tra due fragili alberelli ma chissà perché il nostro è l’unico filo tra gli alberi? Appena siamo pronti un ragazzo ci si avvicina e ci dice che non si posso usare gli alberi: a loro ieri hanno gettato a terra tutti i panni stesi!

Bon quindi? Chiediamo se ci possono dare un’altra piazzola ma la bimba della reception va in difficoltà perché dice che il campeggio è full, in realtà c’è un sacco di spazio perché le piazzole sono enormi ma non sembrerebbero frazionabili come da noi, in Italia, in base alla grandezza della tua tenda. Questo penso sia dovuto al fatto che le presenze sull’isola sono contingentate.  Ma in realtà io la storia della parcela e della acampada non l’ho mai capita: Sonia dell’agenzia mi diceva che la prima è un’area dove sta solo la mia tenda e i prezzi sono più alti dell’acampada che varia in base alla misura della tenda… ma io ho prenotato un’acampada dove non ci sono altre tende. Fortunatamente riusciamo a farci assegnare un’altra postazione.. in una zona di passaggio ma almeno non ci inzaccheriamo.

Siamo sistemati. Il vento ghiaccio ci obbliga ad indossare dapprima le maniche lunghe e poi il piumino. Ci guardiamo amorevolmente negli occhi e concordiamo in silenzio che stasera si dormirà zozzi perché farsi la doccia con quel freddo e ridursi come al camping in Corsica non ci passa nemmeno per la testa.  E si dormirà pure con il piumino, bello il mi’ 100gr., ha cambiato la mia vita!
Come da copione alle 22 c’è ancora luce!

Decidiamo di mangiare al camping per dare il colpo di grazia al Tempranillo sopravvissuto al trasporto ma rinunciamo a metterci in zona visione spettacolo di Alex perché fa troppo freddo quindi ci mettiamo in una zona riparata dietro di lui dove però saremo costretti a passargli davanti durante lo spettacolo per ordinare e ritirare la cena.

Alex è proprio bravo, non solo per le magie ma anche come intrattenitore, ma il coniglio dove è finito?

Isla di Ons (martedì)

Purtroppo anche la mattina di ferragosto il tempo è nuvoloso: mi ricorda i due giorni di mare in Croazia, e anche i due giorni di mare nelle Marche.

Lascio riposare Enrico e vado a fare colazione. Ordino quello che riesco cioè un caffè, che però arriva “solo” senza espresso e una brioche con burro e marmellata. Ma che è sto “solo”, che tutte le volte che dico caffè espresso loro mi chiedono “solo?” e allora ho provato a dire solo “solo”… da qui poi le cose si complicheranno perché non sarà più solo spagnolo ma anche galiziano, un po’ come italiano e bergamasco. In realtà questa situazione accomuna tutte queste terre: il castigliano, cioè lo spagnolo, è per molti una seconda lingua sostituita da quella locale. Solo la Cantabria è assolutamente monolingue.

Dissertazione sul caffè.

Café solo: vuol dire senza niente altro; cioè senza mille altre cose a piacimento che si possono aggiungere. Andiamo alle spiagge più vicine, saltiamo la prima (area dos cans) dove però adocchiamo una copia di gato rojo e passiamo alla spiaggia successiva (playa de Canexol) e si farà una dormita.

Per fortuna dopo un po’ il sole fa capolino, e sorprendenti considerazioni hanno il sopravvento:
1) l’ombrellone non aveva un peso eccessivo: meglio inutile in spiaggia che utile al campeggio
1) l’inutilità di stenderti sulla cipria e avere a due passi un mare così bello ma non poterlo abbracciare…
2) il fenomeno delle maree che serve principalmente a  ridurre la quantità d’acqua in modo che da ghiaccia marmata diventi ghiaccia e tu ti possa bagnare i piedi. Non ho visto in tutta la vacanza qualcuno fare il bagno nell’oceano.

Verso le 14:30 decidiamo di ritornare al campeggio percorrendo la ruta Sur, di cui abbiamo già fatto un pezzo stamani. Un cammino di circa 6,2 Km e un dislivello di 86 m (che quindi dovrebbe essere più dolce che ritornare al campeggio via strada). Naturalmente il sole ci bacia e fa caldo ma il percorso è molto bello e con fantastici scorci. Arrivati al campeggio Il faro è vicinissimo ma magari la prossima volta!

Si fa subito doccia in modo da anticipare il gelido vento oceanico ed essere già calati nel piumino e nei calzini al suo arrivo, tié

Scendiamo in paese dove ci sono tre ristoranti che non prendono prenotazioni, ma prima andiamo a farci un ape al Chiringho. La Location è stupenda: un’area verde con tavolini e ombrelloni affacciati sulla praya Area dos Cans e una baracchina in legno con i gaviota in concerto.

Cena: polpo come se non ci fosse un domani Le specialità della Galizia sono il ‘Pulpo alla gallega’, il ‘Caldo gallego’ sorta di zuppa di pesce molto liquida, l’empanada gallega’ una specie di focaccia ripiena di tonno e altro, i frutti di mare in genere.

La Isla de Ons è l’isola del polpo: è lui infatti il protagonista della gastronomia dato che i loro pescatori si sono distinti in questa pesca da tempi immemorabili. Pulpo en caldeirada, ricetta che unisce due ingredienti tradizionali dell’isola: il polpo appunto e le patate,  innaffiati con una salsa a base di olio, aglio, cipolla e paprika che ci viene servito su un tagliere tondo in legno.
Pulpo a feira: accompagnato da cachelos cioè pezzi di patata al forno. (In alcuni casi può essere accompagnato da cipolle alla griglia con fagioli su empanada o crocchette)

Bueu – Santiago (mercoledì)

Alba o non alba .. stamani sono le 9:34 e sole splende nel cielo. C’è però un’umidità pazzesca, è tutto bagnato. Vado a fare colazione al bar  e osservo i tavoli (questo ciacciare è ottimo per cogliere usi e costumi). Qui sono tutti spagnoli e qualche portoghese. Noto che la gente si fa di pomodoro la mattina e scopro la Tostada con tomate: pane arrostito con strascicato sopra un pomodoro che poi condisci con olio, sale e pepe a gradimento!

Si salta sul traghetto!  Guardo le isole che si allontanano e in lontananza vedo le Cies: luogo splendido e di rara bellezza, le cui spiagge di sabbia fine e bianca bagnate da acque cristalline vengono annoverate da The Guardian come prime nella top ten mondiale.  Attracchiamo. Mi apposto all’ombra mentre Enrico va a ritirare il destriero tradito, alle 11:53 è di nuovo con noi.

Occupiamo un po’ di tempo a riassettare i bagagli e partiamo. Le alternative per raggiungere Santiago sono essenzialmente due: via interno oppure via costa per visitare ancora qualche luogo delle spettacolari Rias Baixas che, dice, sono più calde rispetto al nord della Galizia. Ci dirigiamo verso Ogrove, situata all’ingresso della ría di Arousa che, se non fosse per il tombolo della Lanzada, sarebbe ancora un’isola. Visto che si farà pausa pranzo e OGrove è conosciuta Internazionalmente per la sua gastronomia, ci pare la meta migliore. Percorriamo il tombolo ma purtroppo non riusciamo dalla strada ad avere uno scorcio della spiaggia della Lanzada perché separata da dune e vegetazione erbacea. Infatti per raggiungere la spiaggia bisogna percorrere delle lunghe passerelle in legno. Questa spiaggia di sabbia bianca e fine, aperta verso l’Atlantico e quindi conosciuta per la pratica surf o il windsurf, è lunga oltre due chilometri.

Prima di lasciare Ogrove facciamo un giretto sull’isoletta di fronte, A Toxa, qui chiaramente il target è facoltoso: non solo le ville ma lo stabile di sorveglianza all’entrata dopo il ponte, la dice lunga. Da una isola all’altra: un passaggio sull’isola di Arousa. Troppo veloce per scoprirne la rinomata pace e la vergine Area de Secada ma bello abbastanza per percorrere il lungo ponte che la collega alla terra ferma.

Ripartiamo per Santiago dove arriviamo verso le 18:15.

Ci incamminiamo per il centro e quando arriviamo ce ne rendiamo conto: un insieme di corpi umani che si scambiano braccia, gambe e teste. Io non sono molto ispirata da questa sedicente cittadina spirituale. Il cammino di Santiago, che è sempre stato un progetto vivo nei miei cassetti, si è rivelato una delusione. Molto, troppo business nei luoghi visitati fino all’apoteosi del surreale di questa città: non si respira nemmeno una briciola di quanto si percepisce ad Assisi. La Spagna è zeppa di cammini, ma alla fine pure il mondo. Se non hai bisogno di riempirti la bocca e l’ego sulla tua pagina Facebook, il senso del tuo percorso lo puoi trovare ovunque.

Arriviamo alla Cattedrale che però è in ristrutturazione e quindi la facciata è oscurata da ponteggi e coperture. Girelliamo tra le stradine: dicono che il suo cuore medievale la renda una delle più belle città di Spagna. A me questi edifici usurati dal tempo ricoperti di licheni non mi entusiasmano un gran che.

Il tempo di essere pervasa dalla vitalità di questa città e sono costretta a cambiare idea: direi che questo luogo è ottimo per divertirsi e per dedicarsi alla gastronomia.

Cominciamo a girellare tra stradine e piazzette: in questo mese si tiene un festival di band minori che suonano in giro per la città. Arriviamo in Praza de Cervantes dove stanno allestendo per un primo concerto, dovrebbero essere secondo il programma i Komodo Rock, blues funk: continuiamo sulla strada e arriviamo a Rua de Xelemeirez, nella parte alta: stanno suonando i Zume de Miolo (punk Rock). C’è una bella atmosfera: le persone si accomodano dove riescono e sorseggiano birra a ritmo di musica

È ora di cena: cominciamo con i Pimientos de Padron Empanada cioè i peperoni verdi dolci fritti nell’olio e il tortino a crosta sottile. I pimientos meritano un capitolo a se perché io mi sono letteralmente invaghita di questo piatto così semplice ma così goloso che  me ne sfinirei.. Questi piccoli peperoni verdi fritti vengono serviti ricoperti da granelli di sale grosso e sono una goduria! Noi pensiamo di aver scoperto l’America per poi venir subito ridimensionati al nostro ritorno in Italia: “Ma si li faceva pure nonna! sono i friggitelli in padella !” Ma come è che non si sono mai mangiati? I friggitelli, o peperoni friarelli, sono una varietà di peperoni nani di colore verde e dal sapore dolce tipica del centro-sud Italia! Come si può evincere dal nome, questi ortaggi vengono solitamente fritti in padella e tradizione vuole che i friggitelli vengano cucinati col picciolo in modo da poterli mangiare con le mani, finger food insomma!
Non soddisfatti ordiniamo i Rixons con queixo fundido Arzua Ulloa, praticamente dei ciccioli con formaggio di Arzua Ulloa (latte vaccino delle razze bovine locali) fuso e un piatto di formaggio di capra.

Santiago – Coruña (giovedì)

Decidiamo di fare un salto per vedere la Cattedrale all’interno. Io in realtà vorrei vedere anche il mercato de Abastos, visto che oggi corrisponde al giorno di mercato! Adoro i mercati. Ma soffoco l’idea e nemmeno l’esprimo. La Cattedrale è soffocante, pullula di gente e c’è frastuono, sembra di stare in un mercato (eh eh)… non vi dico che fila c’è per andare ad abbracciare la Statua di Santiago e per la cripta.

L’unica cosa che mi ha colpito è il botafumeiro che è in grado, solo durante speciali funzioni, di oscillare descrivendo un arco di 30 m: lo utilizzavano per fumigare i pellegrini inzaccherati! Oggi destinazione La Coruna via Finisterre e poi le dune e i promontori frastagliati della costa da Morte, zona poco considerata dal turismo di massa sia per il clima che per le infrastrutture. Ci dirigiamo quindi verso Muros e poco fuori questa località, una deviazione ci conduce fino al faro di Louro, situato a 241 metri sul livello del mare: una bella vista sull’accesso alla ría di Muros e Noia, sulla Serra da Barbanza e anche su Corrubedo.

Passiamo Lira (senza però vedere l’horreo più lungo di tutta la Galizia cioè 34m!). Poi arriviamo a Carnota.. non vediamo la spiaggia eletta come una delle migliori cento del mondo dalla rivista tedesca Traum Strände. Ma ci ritroviamo nel ristorante che verrà eletto come migliore di tutto il viaggio. I miei appunti dicono che in questa zona il piatto di polpo con le vongole può diventare un’esperienza unica… e così sia. Il piatto tipico locale, vongole e polpo, viene servito in una pirofila tonda appoggiata su un sottopentola in vimini e portato a tavola che sta ancora friggendo. E’ un piatto unico, assolutamente divino, da non perdere. Poi Cannolicchi o meglio cannolicchioni! Mai visti così grandi e mai provati di così gustosi con quel retrogusto tipico da cottura su piastra. Io devo assolutamente assaggiare questi famosi percebes che inizialmente non so neppure come mangiare. Vedendo però un’”unghia” sul pavimento comincio a capire qualcosa in più. Questi crostacei assomigliano infatti ad una piccola zampa munita di estremità ungulate. Praticamente si spezza quella specie di unghia e ci si ritrova attaccata ad essa un tubetto di polpa compatta che è mare allo stato puro: rifinger food!  Sono crostacei cirripedi, raggiungono una lunghezza di pochi centimetri e sono dotati di un piede “arricciato” con cui riescono a catturare il loro nutrimento, per lo più plancton e uova di pesce.  Potrebbe sembrare che il costo di questo piatto sia eccessivo ma la loro raccolta è molto rischiosa e faticosa: il percebeiro munito di muta si cala lungo la scogliera con corde assicurate alle rocce e li raccoglie con una specie di scalpello metallico. Io quindi procedo spezzandoli con le dita, Enrico invece con la forchetta e poi chiede al cameriere come si mangiano: lui lo guarda e scuote la testa e poi ci dà una dimostrazione pratica… si fa con le mani!

Io trovo che questo piatto con un buon bicchiere di vino bianco sia ottimo come aperitivo in riva al mare !

Procediamo lungo la magnifica costa verso Finisterre e raggiungiamo il Faro. Oggi c’è solo una leggera foschia, non so se sia fortuna o meno dato che si dice che quando è avvolto da una fitta nebbia sia un luogo magico.

C’è una lunga fila di auto in coda per arrivare alla sommità e il parcheggio è pieno. Noi in moto ce la caviamo bene e abbiamo anche un parcheggio dedicato. C’è tanta gente, anzi troppa e un paio di negozietti di souvenir. Si scattano le foto di rito. Sono già quasi le 18 quindi decidiamo di abbandonare la costa della morte e raggiungere tramite la strada più veloce l’estrema propaggine occidentale della Spagna. Prendiamo l’autostrada e arriviamo A La Coruña.

L’impatto non è entusiasmante, sarà il cielo uggioso, sarà l’entrata dell’hotel, sarà il parcheggio; man mano che ci avviciniamo al centro la nostra prima impressione su A Coruña migliora. La spiaggia di Riozor collegata a quella di Orazon formano una mezzaluna lunghissima di sabbia. Siamo sul lato Atlantico: andiamo verso l’interno per vedere l’altro lato di questa stretta penisola dove vi è la zona del porto.

Passate le alte facciate a vetrate tipiche di questa città ci troviamo nella meravigliosa piazza principale, Maria Pita dove cerchiamo un ristorante. ½ porzione di polpo con patate: morbido e saporito, ½ porzione di cozze marinate, 1 di zamburinas cioè delle capesante mignon. Vengono cucinate alla griglia e servite con olio e spicchio di limone, Questo piatto merita una certa attenzione dato che è la prima volta che lo assaggiamo. Sono ottime con quel retrogusto di griglia che abbiamo trovato anche nei cannolicchi. Essendo l’ultima sera in Galizia ho dovuto assolutamente assaggiare l’Albarino, vitigno bianco e omonimo vino che ben si sposa con l’infinita varietà di mariscos galiziani. Soprattutto la sua vibrante freschezza ben si sposa con la succulenza del burro del polpo e la spolverata dolce di paprika. Sono le 23.30 e si potrebbe tornare a casa ma io una capatina alla città vecchia la voglio fare così trascino Enrico su per la scalinata e le strette vie che si dipanano intorno alle chiese romaniche sono molto suggestive.

Ci fermiamo in un bar per un caffè. Sembra il tipico bar di paese con i “vecchi” seduti ai tavolini all’aperto.  Il locale all’interno è deserto, anche il titolare è seduto fuori! Però c’è la musica a palla che proviene dal video di un concerto proiettato su un maxi schermo. Noi ordiniamo un caffè il barista comincia a chiacchierare senza un domani, naturalmente in spagnolo.

Ci racconta del video: si tratta del “Concierto de los Mil Anos” . E’ fiero e orgoglioso che quel concerto epocale si sia svolto nella sua città e che lui stesso nel luglio del 1993 era presente allo Stadio Riazol. Beh in effetti non ha tutti i torti ! in questi tre giorni hanno suonato i migliori di sempre, tutti insieme, tanto che gli spettatori venivano da ovunque e avevano saturato talmente la città che era permesso accamparsi sulla spiaggia! Bob Dylan, Robert Plant, Neil Young, The Kinks, Chuck Berry, Wilson Pickett, Jerry Lee Lewis, Sting, Chris Isaak, George Benson, John Mayall, Eric Burdon, Bo Diddley!

Coruña – Ribadeo (venerdì)

Stamani itinerario costa e il tempo è di nuovo uggioso. Sono un po’ di giorni che il tempo fa i capricci ma non bisogna dimenticare che la Galizia è terra di nebbie e di leggende…
Abbiamo come tempo di riferimento le As Catedrais per le 19.30 quindi possiamo spaziare come ci pare sulla costa. Scegliamo alcune tappe strada facendo, sempre con molta confusione perché il navigatore tende a farci fare le strade veloci mentre noi vorremo fare la litoranea che comunque esiste parzialmente quindi diventa difficile “incappare” in vedute dove soffermarsi ma bisogna proprio andarle a cercare! Cerchiamo la spiaggia di A Frouxeira. Arriviamo all’accesso che quasi piove ma comunque non demordiamo e ci incamminiamo sulle passerelle di legno che collegano la strada asfaltata alla spiaggia attraverso le dune erbose. La spiaggia è lunghissima e la sabbia oggi appare dorata a causa del cielo plumbeo…Non è raro trovare il mare impetuoso e forti venti, l’oceano si infrange con forza sulla scogliera.

Passiamo per Cedeira: il paesino è carino ma ancor più gli abitanti! Infatti durante una sosta per impostare il navigatore, il mio sguardo viene catturato da un plastico enorme in una vetrina. Un signore mi si avvicina e mi racconta, naturalmente in spagnolo, (o in galiziano?) E a nulla serve che io gli dica che non parlo la lingua, avrà pensato “vabbeh non la parli ma capisci”. Mi racconta che il plastico è quello del santuario di Santo André de Teixido fatto da un suo amico. Mi dice che ci dobbiamo andare. Poi mi racconta di lui che è sempre stato un percebeiro, non per la vendita, ma solo per la sua famiglia e per i suoi amici. Ha vinto anche dei premi. Dice che una volta al mercato del pesce si poteva entrare durante le aste poi sono successi dei tafferugli e ora non si può più. Tante sfumature del discorso le ho sicuramente perse e per questo mi spiace un sacco quando non conosco la lingua dei luoghi che visito.
Il monastero lo saltiamo… visto che anche il cielo non aiuta e ci dirigiamo verso Cabo Ortegal.

L’ultimo tratto di strada è tortuoso e panoramico.  Cabo Ortegal è nulla più di un faro in fondo ad un promontorio verde scoscesissimo, bellissimo, raggiungibile con attenzione, dove il contrasto tra il gelo dell’oceano e il caldo dell’aria genera nuvole di vapore freschissimo.

La torre cilindrica dipinta di bianco e rosso si staglia contro un cielo azzurro macchiato di nuvolette bianche mentre la sua guglia si perde dentro un minaccioso cappello nero. Istanti di meraviglia in cui il nostro sguardo si perde all’orizzonte e al ritorno si posa sugli Aguillóns, dei grandi scogli che emergono fieri vicino al capo e che tra poco saranno protagonisti di uno spettacolo impressionante e di rara potenza… ma noi non possiamo attendere la tempesta. Solo attimi di piacere minacciati da gocce che scendono da un cielo che diventa sempre più basso e dal pensiero di quella strada che la nostra Leila non ama.

Proseguiamo per Espasante. Sembra di cercare l’isola che non c’è, si va avanti e indietro senza levarci le gambe e si litiga.. Tra i deliri di stradine che il navigatore confonde una con l’altra si imbocca la CP-6102 che finisce sulla Spiaggia di Bimbiero, sicuramente un luogo ameno con il bel tempo e un cestino da picnic. Alla fine si arriva: la mappa dice che siamo al porto di Espasante esattamente di fronte a Carino ma a ben 24 chilometri! È un paesino per nulla turistico che si affaccia sulle spiagge: da un lato San Antonio e dall’altro A Concha.

È tempo di avvicinarci alle famose As Catedrais ovvero la spiaggia di Augas Santas.  Per camminare sulla spiaggia e vedere quindi queste conformazioni dal basso è necessario innanzitutto informarsi quando vi è la bassa marea e poi chiedere un’autorizzazione on line. Vi è anche la possibilità di aderire a delle visite guidate gratuite ma purtroppo non c’era più posto. Per avere maggiore elasticità sul programma ho richiesto un’autorizzazione per questa sera e una per domani mattina. Ma senza dubbio meglio farlo ora perché domani mattina significherebbe alzarsi molto presto.

La tabella delle maree si legge in questo modo: la colonna “bassa marea” (bajamar) indica il momento in cui la marea smette di ritirarsi e l’acqua è più lontana dalla scogliera. L’altra colonna indica l’altezza in metri che il mare raggiungerà. Più vicino è a 0, più bassa sarà la marea, rendendo i giorni migliori per visitare la spiaggia. Le maree più basse si verificano attorno alla luna piena.
Quindi consigliano di iniziare la visita un’ora prima della bassa marea e dirigersi a destra dopo aver sceso la scala. In questo modo, quando arriva la marea la parte più importante del percorso è già stata percorsa: infatti l’area più a est del percorso è quella che impiega più tempo per emergere quando il mare si ritira e la prima che si sommerge quando ritorna.
Tutto questo studio mi porta a decidere che il tempo migliore per visitarle sia alle 19.30.

In Spagna non troveremo molti parcheggi dedicati alle moto e in prossimità dei centri delle città come avviene in Italia e questo cozza tremendamente con la sensibilità di guida degli automobilisti spagnoli nei confronti dei motociclisti.
Ci dirigiamo verso l’entrata dove mostro orgogliosa il nostro permesso e scendiamo.

È una meraviglia! Peccato il cielo uggioso! Il nome “Cattedrali” è dovuto alle caratteristiche formazioni rocciose ad arco, alcuni di esse fratturate dall’intensa forza del mare. Questa spiaggia cela numerose caverne, dove il mare batte con forza alla ricerca di un’apertura sempre più grande. Ciò che mi colpisce di più è vedere le distese di cozze e perceibes aggrappati agli scogli che attendono il ritorno del mare.

Tappa per la notte a Ribadeo, scelto solamente per la logistica. Altro ristorante e nuovi piatti da assaggiare. Ca va sans dire che ci prendiamo un polpo alla piastra visto che è l’ultima cena in Galizia! Mi faccio spiegare il piatto “ortiguillas”: sono le ortiche di mare fritte. Piatto tipico del sud. La cameriera mi consiglia di prenderne mezza porzione così le assaggio! W le mezze porzioni. Bene, allora ci aggiungo mezza porzione di calamaretti fritti! Stasera vino! Vorrei assaggiare il Godello (così dicevano i miei appunti da sommelier). La cameriera mi consiglia il Ribeiro servito alla maniera gallega. Vale! Insieme alla jarra colma di vino arriva un oggetto quasi totemico ed a noi ancora sconosciuto: la cunca ovvero una tazza in ceramica bianca che va tenuta con la mano aperta! Ganzo! Ma da dove viene questa usanza? Una delle possibili ragioni è che il Ribeiro vino conteneva una grande quantità di eteri volatili che producono il mal di testa ed emicranie e le “scodelle” ne favorivano l’evaporazione.

Al mal di testa ci pensiamo domani per ora godiamoci questo cibo prelibato accompagnato da questa immagine iconica di taverna Galiziana.  Ogni volta si ripete lo stesso copione: più mangiamo bene più non finiremmo mai, eccoci quindi pronti ad un bel finale con una porzione di tortilla cameron, altro piatto del sud, ovvero frittelle di gamberetti di Cadice.

Ribadeo – Llanes (sabato)

Facciamo colazione al bar dell’hotel e ci prepariamo per lasciare definitivamente la nostra amata Galizia e dirigerci nelle Asturie. Il primo impatto non sarà molto accogliente: sarà che il popolo ha ereditato anche il carattere degli irlandesi (perché gli irlandesi sono chiusi? Non so, è una mia idea che più si va al nord più il clima poco favorevole chiude gli animi) O saranno le montagne? Gente di poche parole tipo gli orobici? Ma la Galizia condivide un territorio simile ma che differenza! Allora forse sarà dovuto al suo isolamento durato secoli in quanto unica oasi cristiana mai conquistata dagli arabi.

Comunque ultimamente la sua Costa Verde sembra prender piede nel turismo e forse ci sarà una svolta caratteriale.  Le Asturie sono popolari soprattutto per il loro entroterra montuoso sul quale svettano le alte cime dei Picos de Europa che noi valicheremo!
Anche stamani non splende il sole quindi le cappatine alle spiagge lasciano il tempo che trovano. Decidiamo di andare a fare una visitina a Cudillero, borgo di pescatori che la guida dice starebbe bene su un’isola greca.

Arrivati al porto c’è già un traffico infernale di macchine, procediamo e arriviamo al borgo vero e proprio, compresso in una stretta valle: le case color pastello sono erette una sopra l’altra su una ripida scogliera a ferro di cavallo. Mi ricorda molto i paesi delle cinque terre. Non è pedonale e quindi procedendo alla ricerca di un anfratto dove mettere Leila e ci incasiniamo nel traffico: le vie sono strette e facciamo anche fatica a girare la moto. Pedoni ovunque. Decidiamo che la visita è sufficiente e ci dirigiamo verso Oviedo, città borghese dalle sembianze anglosassoni intrisa di cornamuse e sidro.

Ci dirigiamo verso la via della sidra per il pranzo. C’è molta gente e ci fermiamo a un ristorante con tavoli disponibili. Qui, come nel resto dei ristoranti della via, i camerieri servono il sidro nella loro maniera caratteristica, versandolo dall’alto senza guardare nel bicchiere che reggono con l’altra mano in basso. Naturalmente fare centro è relativo e infatti c’è un gran puzzo di alcol perché molto ne va a finire a terra. La mescita del sidro è ad esclusiva cura del cameriere. Per cui quando il bicchiere è vuoto si fa un cenno al mescitore! Una coppia di spagnoli seduti al nostro fianco ci spiega che il bicchiere va vuotato in un colpo solo e se non si riesce quello che resta va rovesciato a terra. Ciaone! Il sidro non ci è piaciuto per nulla ma comunque era da provare. Facciamo un giretto per Oviedo vecchia e poi ritorniamo in sella.

Arrivati prossimità di Llanes inseriamo nel navigatore l’indirizzo dell’appartamento prenotato. Le indicazioni ci portano in una strada sterrata in mezzo al bosco… strano, ho controllato tutti gli alloggi con l’omino giallo di Google proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Incontriamo una signora e le chiediamo se da quella parte ci sono degli alloggi e se lo stato della strada peggiorerà. La signora ci risponde affermativamente e ci rassicura sulla strada che dice percorribile senza difficoltà. Dopo poco ci troviamo sull’asfalto in paese. Maledetto navigatore.

Cue è un paese strano: sembra popolato di Amish che ci osservano in modo stranito al nostro arrivo. Sembra pure al confine del mondo e invece è vicinissimo alla spiaggia e a Llanes, solo che è timidamente nascosto nella sua ristretta comunità che faticosamente accoglie il turismo e ne farebbe secondo me volentieri a meno.

La sera andiamo a cena a Llanes, naturalmente a piedi. Basta seguire la strada asfaltata oppure c’è una scorciatoia in mezzo al bosco (yes, quella fatta in moto). Passiamo davanti ad una vecchia villa che sembrerebbe abbandonata se non fosse per luci accese che pertanto le danno un aspetto ancora più lugubre.

Il centro è carino: un torrente fiancheggiato da ristoranti che scorre verso un porticciolo. Tutte le località spagnole hanno un fantastico denominatore comune che me le fa amare tutte, il cibo. Praticamente abbiamo mangiato egregiamente nella maggior parte dei ristoranti.

Picos – Llanes (domenica)

Ci alziamo di buon’ora! oggi Picos e il sole splende in cielo! Il programma è di fare un giro ad anello: Llanes è sulla costa, in mezzo… abbiamo deciso di fare in questo modo per impossibilità di trovare un posto per dormire sia ad inizio che a fine giro dato che questo è molto lungo! Passando due notti a Llanes (per gentile intercessione di Maribel) si allungherà di un pochetto la strada ma tramite autostrada il tempo perso sarà poco.

I Picos si estendono tra Asturie, Cantabria e Leon. È consigliabile fare il giro in senso orario per non arrivare troppo tardi a Fuente Dé  ma noi come al solito siamo anarchici:  non andremo comunque a Fuente Dé per prendere la funivia perché già così il giro dura 6 ore e la località non si trova sulla strada. Inoltre “voci” dicono che prendere la funivia senza poi fare un trekking non sa di molto. Da Llanes si va verso Ovest, troviamo le indicazioni per i Picos ma le ignoriamo: noi allunghiamo ancora un po’ per andare al Mirador del Fitu (48 km) dove ci fermiamo per ammirare il panorama.

Passiamo da Arriondas nei Picos occidentali. Una cittadina traboccante di canoe colorate che sporgono dalle strade un po’ ovunque a ricordare che in estate l’attività principale è scivolare sul Rio Sella. Cinque chilometri dopo si arriva a Cangas de Onis un tempo culla del nascente regno delle Asturie. All’entrata del paese vediamo il Puente romano a schiena d’asino dove è appesa una croce visigota. Poi è la volta del centro vero e proprio che pullula di gente e di negozietti straripanti di prodotti tradizionali: soprattutto sidro e i grandi fagioli bianchi che fanno da base a numerose ricette della gastronomia regionale.

Facciamo una piccola deviazione e andiamo a Covadonga, dove si trova una basilica neoromanica e una grotta con all’interno un santuario, meta di pellegrinaggio. L’idea iniziale era proseguire per i Laghi di Enol ma scopriamo, per fortuna prima, che in alta stagione la strada è chiusa alle auto e l’unica alternativa è salire con la navetta da Cangas de Onis (viste!) e quindi non ci avventuriamo.

Ritorniamo verso le 12.30 a  Cangas de Onis, dove l’afflusso turistico è terribilmente aumentato, facciamo rifornimento e continuiamo il nostro giro lasciandoci lentamente alle spalle i Picos asturiani: le strade diventano piccine e tortuose. Dopo poco valichiamo il confine e siamo in Castiglia y Leon.  Vediamo il cartello del Parco e ne approfittiamo per una foto ricordo. Arriviamo fino a Riano, anche se avremmo potuto prendere la LE2711 passando per la Posada de Vadeon addentrandoci nei Picos. Riano a 1.148 metri di altitudine con il suo lago artificiale offre comunque splendidi panorami anche se la storia di questo comune è piuttosto triste: il lago si è formato in seguito alla costruzione di una diga che inondò il vecchio villaggio che ora giace sommerso sotto il ponte.

Dopo aver costeggiato il lago proseguiamo verso la chiusura dell’anello andando verso i Picos Orientali. Valichiamo il passo di San Glorio a 1609 m e entriamo in Cantabria. Qui la strada si fa ancora più impegnativa con 21 km di discesa con pendenza del 40/60% . Passiamo per Vada e finalmente arriviamo a Potes: siamo sfatti e affamati. Località invasa da trekkers e visitatori domenicali, è piena di ristoranti turistici. Non c’è voglia di pensare ma solo di affondare le natiche su una sedia e riempire il nostro stomaco dato che sono già le 16.00  e stamattina la colazione non è stata molto abbondante.

Nonostante faccia caldo decidiamo di assaggiare dei piatti montani, solitamente consumati in inverno ma proposti tutto l’anno in virtù della loro tipicità. Insomma non propriamente leggeri. Il piatto principe è la Fabada cioè una densa zuppa di fagioli e diversi tipi di carne di maiale (morcilla, chorizo e prosciutto). Viene servita in fondini di terracotta. Poi del lombo e del capretto lebaniego, che prende il nome dall’omonimo cammino dei pellegrini.

Al termine, decidiamo di stenderci un pochino sul pratino della piazzetta dove stanchezza e vino hanno la meglio. Al risveglio decidiamo di fare due passi in questo pittoresco paesino medievale tanto per riprenderci un po’ prima di intraprendere la strada verso casa. Si fa un giretto nei negozietti per vedere i prodotti locali: vorrei tanto prendere il cabrales, uno dei più famosi tra i formaggi locali fatti a mano ma decisamente non si può! Posso però prendere la marmellata di vino tinto da abbinare ai formaggi! Rinunciamo invece ad assaggiare il prodotto più popolare della zona di Potes, ovvero un distillato chiamato Orujo, si tratta infatti di una grappa particolarmente forte (47 gradi).

Ora possiamo rientrare: sono già quasi le 19 ma ora la strada diventa facile e alle 20 siamo già nel centro di Llanes. Stasera ceneremo in paese con un piatto di cannolicchi, un piatto di sardine e un piatto di patate con formaggio cabrales fuso che sono uno spettacolo!

Llanes – Bilbao (lunedì)

Sveglia al solito orario. Anche oggi splende il sole. Si parte in direzione Comillas. Invece di andare verso ovest come tutte le mattine andiamo verso est. Imbocchiamo la N-634 che scorre parallela all’autostrada ma non è una vera propria costiera, anzi a volte si allontana dal mare verso l’interno ancor più dell’autopista.

Le montagne aspre Asturiane lasciano il passo alle dolci colline cantabriche, di un verde molto chiaro… solo le mucche sono una presenza costante in tutto il territorio spagnolo! Arrivati a Comillas vediamo una struttura enorme, in stile neogotico, il Palacio del Sombrellano. Più avanti troviamo El Capricho di Gaudi e io non posso rinunciare ad una visita accurata. La villetta è ricoperta di piastrelle 10×10 che riproducono girasoli e foglie di girasoli, oppure hanno le tonalità del verde e del giallo, appositamente collocate per creare effetti cromatici davvero fantasiosi, secondo la provenienza della luce. Che spettacolo!
Saltiamo Santillana de Mar che dalle foto sembra proprio un gioiellino ma la frase “orde di turisti” sulla guida ci fa desistere e si va diretti a Santander.

Passando nella città, in direzione spiaggia El Sardinero, Santander mi appare come un centro balneare elegante, raffinato e borghese. La spiaggia, una delle diverse spiagge, è enorme. Si dice sia la più bella ed è circondata da un grande parco. C’è vento e il caldo non è tale da spingerti a fare un bagno, inoltre a noi le spiagge così non affascinano particolarmente. Siamo vicini al promontorio est dove sorge Il Palacio de la Magdalena circondato da prati e spiagge e quindi decidiamo di andare a fare un giretto. Purtroppo l’accesso è solo pedonale e per una questione di tempo rinunciamo.

Prima di lasciare la zona andiamo all’Hd Cantabria. Enrico fa controllare la moto ed è tutto ok! Già perché Leila quest’anno ci ha fatto seriamente pensare ad un piano B: a una settimana dalla partenza i suoi disturbi di allarme temperatura hanno cominciato ad aggravarsi e due giorni prima non aveva più voglia di camminare! Era una sciocchezza ma bisognava trovarla! Appena in tempo Enrico l’ha rimessa in sesto e non ha più fatto capricci! Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta!

Pronti per la tappa finale: visitare Bilbao prima di andare in hotel è impossibile quindi puntiamo direttamente su Gordexola.

Paesi Baschi

Eccoci finalmente nei Paesi Baschi. Ongi Etorri! È questo il cartello di benvenuto che ci annuncia di essere entrati in territorio basco, qui ci troviamo in un territorio molto diverso culturalmente, dove si parla e si comprende lo spagnolo ma dove è vivissimo il sentimento di appartenenza ad un’altra cultura. Ce ne rendiamo conto in tanti modi: dai cartelli stradali e dai nomi doppi delle città, spesso con quello in castigliano cancellato con gli spray; dalle mille bandiere basche ovunque, non accompagnate da quella spagnola come in tutto il resto della Spagna. Non si tratta di una semplice voglia di separatismo o di nazionalismo fine a sé stesso ma c’è qualcosa di molto, molto più profondo. Si ha la percezione di una certa sofferenza a dover reprimere le proprie usanze e prima di tutto la propria lingua, la più antica d’Europa, perché di una lingua si tratta, non di un dialetto.

Appena arrivati in hotel facciamo check in e ci godiamo subito una birra ghiacciata in giardino (strana usanza quella spagnola di ghiacciare i bicchieri della birra a mo’ di bicchierini di limoncello sarà per il troppo caldo, ma quale caldo?). Il barista è una sorta di “Ceccherini basco” con lunghi capelli non curati. Naturalmente lui non parla una parola di inglese ma in qualche modo ci capiamo e scopriamo che siamo nel bel mezzo della Semana Grande di Bilbao, quindi al nostro dubbio se rimanere a cena in Hotel o andare a Bilbao, ci dice che dobbiamo assolutamente andare alla festa. Aggiunge che volendo c’è un treno che passa dal paese vicino (Semana Grande per loro vuol dire fare mattina ubriachi). Cerco un po’ su internet ma non trovo nulla. Decidiamo di andare in moto.

Arriviamo, quando ancora non c’è molta confusione, proprio in bocca alla piazza del municipio e parcheggiamo la moto lì vicino, un po’ a caso, su un largo marciapiede dove ce ne sono altre e ci avventuriamo nella festa! Questo evento ci coglie di sorpresa quindi ci aggiriamo cercando di scoprire qualcosa: il casco viejo lungo il fiume è costellato di stand gastronomici e “alcolici”, allestiti a tema da associazioni, che si allungano verso il cielo ricoprendosi di graffiti e scritte naturalmente in basco e quindi incomprensibili! C’è veramente tanta gente. È una grandissima festa popolare ricca di suoni, colori, simboli e sapori baschi. Siamo storditi dall’atmosfera. L’ingresso al centro è blindato da una serie di macchine della polizia messe a scacchiera. Anche il fatto di aver portato Leila non rassicura: per la poca esperienza che ho avuto questi eventi spagnoli, anche religiosi, sono sempre all’insegna del divertimento sfrenato e spesso sono fuori controllo.  Le persone girano con dei bicchieri di plastica appesi al collo (lo danno alla prima ordinazione e poi lo usi tutta la sera nei vari stand). Ci sono anche molte postazioni di griglie private che scoprirò poi che fanno parte delle usanze: oltre le associazioni, ogni gruppo (famiglia, amici, colleghi) si raduna attorno ad un fuoco da campeggio e (già a partire dalle prime ore del mattino) si mettono a cucinare delizie di ogni genere e “campeggiano” nelle piazze della città. Tutti con il fazzoletto blu al collo, tutti con qualcosa di rosso e bianco addosso, molti in abiti tradizionali (o maglie da calcio). Praticamente tutti, tra loro, parlano basco.
Sbuchiamo proprio davanti al teatro Arriaga quando cominciano i fuochi d’artificio. Andiamo sul ponte dove la visuale è perfetta. La cosa che mi stupisce di più è che la folla nella sua totalità si è fermata a guardarli. Immobilismo, assenza di musica e luci spente come per un colpo di bacchetta magica! Belli, per quanto mi possano piacere i giochi pirotecnici.

Ripassiamo davanti al municipio e ci rendiamo conto che la parte pedonale è stata ulteriormente estesa e vietata al traffico da posti di blocco. Leila sta appena fuori: se l’avessimo parcheggiata un pochino prima toccava spingerla…aiuto! Questa festa, Aste Nagusia, dura nove giorni consecutivi, dal primo sabato successivo al Ferragosto, trasformando il centro di Bilbao in un immenso luogo di divertimenti con canti e balli. La “chupinera” è l’atto che simbolicamente apre i festeggiamenti tramite il lancio di un razzo. La persona, anzi la donna, che annualmente svolge questo rito appartiene alla comparsa che è stata estratta a sorte. In realtà noi non abbiamo avuto modo di vedere gli elementi chiave di questa festa: le “comparsas” cioè vari gruppi di persone vestite con costumi tradizionali, che fanno baldoria per le strade aiutandosi con degli strumenti musicali e le maschere, i giganti (pasacalles) che rappresentano alcune figure importanti per la storia della città. E infine nemmeno l’icona della festa Marijaia, un pupazzo gigante con le sembianze di una grande signora con le mani alzate.

All’interno della Semana Grande di Bilbao si svolge un concorso internazionale di fuochi d’artificio. Ogni sera vengono proposti spettacolari giochi pirotecnici! ecco perchè si prendono uno spazio così importante! Comunque qua bisogna venire a piedi e sfinirsi di balli e alcol, altrimenti non è divertente. Poco dopo mezzanotte siamo in hotel

Bilbao – Hondarriba (martedì)

Dopo una colazione con i controfiocchi si parte. Decidiamo di non passare a Bilbao perché con la festa sarebbe difficile muoversi con la moto per vedere la città en passant e più di questo non abbiamo il tempo di fare! E io mi ero pure illusa di riuscire ad incastrare una visitina al Guggenheim. Lasciamo la capitale della Biscaglia con un senso di incompiuto: non so se essere felice per essere incappata durante la festa più sentita e partecipata del paese e averne potuto godere un assaggio o dispiaciuta per non aver visto praticamente nulla della città che negli ultimi anni è stata oggetto di una serie di progetti di riqualificazione urbana. Le più grandi “archistar” del mondo hanno arricchito la città di edifici ed infrastrutture moderne che si mescolano alle tracce di un passato barocco e rinascimentale.

Prossima tappa Gaztelugtxe. Posto incantevole segnalato da Enrico. Arrivati sulla costa di Biscaglia ci fermiamo al belvedere Parque Mirador Bakio proprio sopra l’omonima spiaggia e poi seguiamo le indicazioni del navigatore. E’ l’ora di pintxos senza un domani.
Dopo questa pausa ristoratrice cerchiamo di rifocalizzarci sui nostri obiettivi: Gaztelugatxe è un isolotto su cui è ubicata una chiesa che richiede un certo impegno per essere conquistata: ben 231 scalini a strapiombo sull’Oceano! Un sottile e tortuoso ponte collega l’isola, e quindi l’eremo dedicato a San Giovanni, alla terraferma: luogo di pirati, di streghe, portafortuna dei pescatori, amuleto contro le emicranie e, oggi, meta di pellegrinaggio per donne che desiderano la maternità. Ce ne sarebbe già abbastanza per visitarla se non fosse che Gaztelugatxe è soprattutto meta degli amanti della fotografia per lo straordinario panorama che si gode dalla sua sommità!

Un sentiero scende verso il basso.  Ci incamminiamo, con disappunto di Enrico, almeno per raggiungere il belvedere e poi decidere se raggiungere il ponte. Dopo aver fatto un quarto di percorso in discesa, ci rendiamo conto che la gita non è fattibile (solo per una questione di tempo sia chiaro!) quindi ci inerpichiamo per ritornare con una fatica disumana, è comunque molto bello anche visto dall’alto.

Continuiamo la nostra strada verso San Sebastian passando per Mundaka. La guida dice sia un paesino delizioso rimasto intatto nonostante si diventato famoso per il Surf. Arriviamo al molo, la gente fa il bagno dal mostro di cemento. Ormai si sono fatte le 14:30 quindi si decide di prendere la strada più veloce per raggiungere la prossima tappa addentrandoci quindi all’interno ma senza fare sosta a Guernica.

Anche San Sebastian (Donostia), chiamata la perla dell’oceano, è una elegante città con una splendida baia e meta di un turismo balneare di élite.  Parcheggiamo proprio vicino al boulevard sul fiume Urumea e andiamo verso il casco viejo costituito per lo più da edifici ottocenteschi in stile Belle Epoque e ci imbattiamo nuovamente nei pintxos. I Pinchos sono delle piccole porzioni di cibo che in origine erano sempre accompagnate da un bicchiere di vino. Sia per legare il condimento al pane, sia per un discorso di praticità, nei Pinchos si usava inserire uno stuzzicadenti che “pinchava” insieme i vari ingredienti. Le tapas invece prendono il nome dal “tappare” il calice con la mini porzione di cibo. Esse nascono a seguito dell’esigenza di coprire il bicchiere di vino al fine di non fargli andare nulla all’interno. Le tapas sono poi diventate famose in tutto il mondo, rispetto ai Pinchos che sono rimasti più un’usanza locale e sono talmente irresistibili che si finisce con l’avere l’assoluta convinzione che le province basche siano una delle destinazioni gastronomiche migliori del mondo (dopo la Galizia naturalmente!).

Santander e San Sebastian, località tanto menzionate da tutti, mi hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Provenendo dalla natura incontaminata della Galizia, la costa del mar Cantabrico mi ha deluso anche se bisogna tener presente la superficialità della visita.
Il nostro viaggio giunge ormai al termine. Stasera pernotteremo per l’ultima volta in terra spagnola per poi solcare la terra francese. Hondarriba è un grazioso paesino di mare di frontiera, sulla foce del fiume Bidasoa che segna appunto il confine. Ci siamo illusi di godere ancora per una notte della terra spagnola ma qui siamo già praticamente in Francia e i prezzi dei menù dei ristoranti ce lo ricordano chiaramente.

Hondarriba – Carcassonne (mercoledì)

Carichiamo la moto e sconfiniamo in Francia. Decidiamo di non fare tappa né a Biarritz, famosa per il surf né a Bayonne, dalla concessionaria HD dato che abbiamo dato un stop agli acquisti. Il tempo non è bello ma non importa, è sufficiente che non piova. Dopo aver fatto benzina a Irun, prima sosta a Aire de Serre Morlaas sud. Ci fermiamo poco dopo verso le 13:30 per fare benzina a Aire de Pyrenees a Ger dove c’è una curiosa scultura dedicata al giro di Francia Verso le 15 ci fermiamo per  pranzo a   Aire de Garonne a Capens. Le aree di servizio in Francia consistono in chilometri di zone verdi con tavoli e panche in legno per il picnic: i francesi sono tutti attrezzati in questo senso con tanto di tovaglia e ghiacciaina. Alcuni addirittura si fanno un sonnellino sulla sdraio sotto gli alberi.

Arriviamo a Carcassone dove passeremo la notte. Domani iniziano i quatto giorni della grande festa de la Feria de Carcassonne: concerti gratuiti e animazioni: troppo presto. Accediamo alla cittadella fortificata che è un susseguirsi di negozietti di prodotti tipici e armature. In posizione centrale alla cittadella troviamo la Basilica di San Nazario, uno slancio gotico verso il cielo: arcate che poggiano su colonne con capitelli scolpiti, sottili contrafforti sormontati da guglie, una balaustra adornata da una ghirlanda di foglie, doccioni e teste sporgenti, una torretta, un pinnacolo. La pace e serenità dello spoglio interno romanico, illuminato dal caleidoscopio delle vetrate medievali, vibrano sulle corde dell’arpa e riposano sulle melodie del canto angelico. Un capolavoro

Carcassone – Frejus  (giovedì)

Anche oggi sono previste solo soste fisiologiche.

Prima di entrare in autostrada a Lezignac, percorriamo un tratto della D611 che incrocia dei pezzi della Route 20, la via del vino AOC Corbière: anche qui coltivazioni ad alberello! Prima sosta Aire de Ambrussum: una stazione di servizio fenomenale che al suo interno racchiude anche un McDonald con decine di postazioni self per ordine e pagamento! Brulicante! Sosta pranzo a Aire de Lacon. Decisamente più vivibile!

Arrivo a Frejus in serata. Parcheggiamo la moto all’inizio del Boulevard de la Libération e percorriamo tutto il lungo mare. Arriviamo al piccolo porto che è una vera chicca! Qui i ristoranti si succedono inesorabilmente uno dopo l’altro stordendoci di menù al ribasso. Stasera ostriche servite con ghiaccio tritato e fette di limone su vassoio inox e relativa alzata! I cugini francesi non si limitano a degustare le ostriche al naturale!

Ecco quindi ciotolina di aceto e burro: la procedura sarebbe: condire l’ostrica con l’aceto, aggiungere un sospetto di pepe e dopo aver gustato, azzannare un pezzo di pane e burro. Facciamo un 50%, il sapore del mare per me è irrinunciabile.

Frejus – Livorno (venerdì)

Sveglia, colazione express e ciao ciao. La vacanza è proprio finita!

L'articolo Spagna e Portogallo tra deserto, città, isole e monti. Gocce di strade, panorami, gastronomia e popoli proviene da TrueRiders.

In tre soli giorni riesco ad assaporare paesaggi magnifici, dalla montagna, al mare, dai colori autunnali, invernali e quasi estivi! Una cornice pittorica unica e ricca di emozioni.

Il primo giorno mi vede partire da Catania e percorrere i km che mi separano da Castelmezzano, meta in cui pernotto. Prima di raggiungerla, arrivo al Parco nazionale del Pollino, un promontorio che divide la Calabria dalla Basilicata, salgo poi dal versante calabrese, cioé da Mormanno, per finire al rifugio di Piano Ruggio, il rifugio più alto, situato già in Basilicata.

A seguire mi dirigo verso la diga di Monte Cotugno e a Senise. Una volta sceso, poi, dal versante lucano decido di intraprendere una delle strade più belle d’Italia: la SP92 direzione Potenza, tra i colori che cambiano ad ogni curva, costeggiata da città svettanti e ricche di storia.

Il secondo giorno decido di visitare Castelmezzano con il caratteristico volo dell’angelo, un cavo d’acciaio che collega le vette della città a quella di Pietrapertosa, attrazione principale di tante menti un po’ spericolate, un po’ amanti della libertà e poi la città dell’utopia a Campomaggiore Vecchio. Proseguo poi per Viggiano, dove visito il Santuario della Madonna, ovverosia un percorso a piedi di 1300m in salita, e arrivo a Castelsaraceno, una cittadina molto particolare, quasi arroccata, custode del ponte tibetano, un ponte di 586 m, da percorrere col fiato sospeso in bilico sui suoi 80 m di altezza!

Mi dirigo così a Maratea, dove dormirò e comincerò il terzo giorno con un protagonista indiscusso della regione: il Cristo Redentore, una statua che sovrasta la città, il terzo più alto al mondo, situato alla fine di una serie di curve meravigliose.

Una volta arrivato lì, mi stupisco e mi emoziono per lo spettacolo silenzioso e fragoroso allo stesso tempo per l’imponenza della statua e del paesaggio sottostante, un paesaggio che vede un mare calmo attorniato dai raggi chiari del sole di una prima mattina di dicembre.

Proseguo il mio giro con la visita della città di Maratea salendo poi verso Sapri, in una delle strade più belle della regione. Procedo in direzione Salerno verso casa, pieno di nuove sensazioni, sempre grazie soprattutto alla mia KTM 1290 adv che mi accompagna fedelmente in tutte le mie avventure!

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• Lunghezza (km): 225
• Durata: 4 ore (escluse le soste), 7 ore (incluse le soste consigliate)
• Partenza: Trieste
• Arrivo: Arbe
• Principali Località attraversate: grotte San Canziano, Bisterza, Fiume, Segna
• Periodo ideale di percorrenza: fine estate / autunno
• Dettagli del viaggio descritto: 3 giorni 2 notti dal 30/10 al 1/11 2022, moto Bmw R1250gs HP, 2 persone.

Diario di viaggio

Vi trovate mai a ripensare ai viaggi in moto fatti durante l’estate? A rivivere quegli attimi cullandovi in una dolce nostalgia e sottile voglia di rimontare in sella per evadere ancora qualche  giorno dal solito trantran? Bene, allora questo è il mini tour autunnale che fa per voi. 

Sarebbe troppo facile darvi il ritrovo al Caffè degli Specchi in Piazza Unità d’Italia nel centro di Trieste (che peraltro avrete già visto) per cui vi fisso il luogo di incontro con i vostri amici Riders al mattino presto al “Bar Vatta” di Opicina, qualche chilometro dal confine di Fernetti e punto di partenza obbligato per tutti i tour in direzione Slovenia/Croazia.

Degustato un triestinissimo caffè Illy, magari accompagnato da un delizioso croissant, siete pronti per abbandonare ogni pensiero lavorativo ed immergervi nel profumo di questo tour autunnale, prendendo la direzione per Divaccia. Mi raccomando, senza imboccare l’odiata autostrada, ma la 446 seguendo le indicazioni per le Grotte di San Canziano, prima tappa del viaggio.

Seppur meno conosciute rispetto a quelle di Postumia (ma non siamo qui per consigliarvi banalità!) sono inserite nel registro del Patrimonio Mondiale tenuto dall’UNESCO. Se volete fare il giro completo delle grotte ci vogliono circa 90 minuti, il mio suggerimento è quello di fare una piccola sosta alla locanda del paesino di Betanja, da cui parte una breve passeggiata che vi porterà al ciglio della voragine da cui potrete ammirare lo spettacolo naturale del fiume Timavo essere inghiottito dalle enormi fessure del terreno carsico.

Riprendendo il cammino, non vi farò fare la strada più veloce per Fiume (quella che vi impone Google Maps per capirsi), ma vi “obbligo” a passare per la strada 405, risalendo il fiume Timavo, che avete appena visto inabissarsi. La strada è scorrevole, ben tenuta, poco trafficata ed ha delle curve veloci e morbide tutte da gustare. La natura qui vi offre le più belle sfumature dei colori autunnali, che vi lasceranno letteralmente incantati.

Seppur viaggerete accompagnati dal sole, attraversando la Slovenia in questo periodo, potreste incappare in temperature mattutine piuttosto fresche, quindi vi consiglio di portare un sotto giacca, che toglierete di sicuro una volta arrivati in Croazia, quando ormai il sole sarà alto.

La 405 ad un certo punto incrocia la 6, girate a destra in direzione Bisterza, da qui in avanti non potete sbagliare, seguendo le indicazioni per Fiume/Croazia arriverete in un battibaleno al confine di Ruppa, da dove (ahimè) inizia un pezzetto di autostrada la E65/A7, che seguirete per circa 45 km fino all’inizio della mitica “Magistrala”, vero obiettivo motociclistico di questo giro.

Se avete un giorno in più potete evitare l’autostrada e seguire la statale 8, per passare una giornata ad Abazia, località turistica davvero stupenda. Adagiata  sul mare, è una cittadina che vive di memorie architettoniche liberty con un sapore romantico d’altri tempi, qui potrete visitare il centro ben ristrutturato ed ammirare le ville di vacanza dei nobili italiani dei primi del Novecento, pranzare a Laurana da Najade “pied en l’eau” e poi prendere un caffè e delizioso pasticcino a Volosco da Kaokakao.

Riprendiamo il nostro tour in direzione Arbe, iniziando a percorrere la Magistrala, strada costiera di bellezza imbarazzante, che non ha nulla da invidiare alle cugine del genere, dalla Sarda Sp105 Alghero-Bosa od alla Californiana SS1 Sanfra-Monterrey. Esagero? Andate a scoprirlo con i vostri occhi. La direzione nord-sud è quella che preferisco.

Alla vostra destra il Canale della Morlacca, un braccio di mare che separa la Costa dalle isole dell’Arcipelago del Quarnaro: Veglia, Pervicchio, Calva, Arbe e Pago. Il Canale si estende parallelamente alla catena montuosa delle Alpi Bebie, dominate dal monte Velebit. Il canale è esposto per gran parte dell’anno a violente raffiche di bora (vento delle steppe ungheresi) che imperversando da est, con la sua potenza impedisce la vita sulle coste orientali delle isole. Queste, viste dalla terraferma, sono completamente spoglie di vegetazione ed offrono un desolato quanto suggestivo paesaggio lunare, che ricorda le isole Incoronate nella Dalmazia del sud.

Alla vostra sinistra invece ammirerete una rigogliosa vegetazione mediterranea, il foliage autunnale del sommaco (legno usato un tempo da queste parti per fare le pipe) vi regalerà tinte che vanno dal giallo oro al rosso brillante porpora, e che paiono talvolta vere e proprie fiammate nel paesaggio carsico fatto di ruvide rocce bianche appuntite.

Le curve sono morbide e veloci, la strada è piuttosto ben tenuta, dovete assolutamente fermarvi per qualche foto nelle piazzole panoramiche, la luce qui è incredibile. Il mare è un nastro scintillante che scorre alla velocità della vostra moto e non vorrete che la strada finisca mai.

Direi che è arrivato il momento del pranzo, consiglio di fermarvi per un piatto di scampi e calamari alla griglia da “Martina”, appena prima di Segna. In attesa che sia pronto potete anche farvi un tuffo nel mare verde-azzurro, dal moletto che sta proprio sotto alla terrazza panoramica della trattoria. Da paura.

Il caffè prendetelo nel porticciolo di Segna, cittadina nota perché presa come riferimento per il passaggio del 45° parallelo. Fate una rapida visita alla fortezza di Nehaj, costruita dai pirati Uscocchi nel Cinquecento, purtroppo rubando le pietre ed i materiali da chiese e monasteri limitrofi di origine romanica.

Risaliti in moto vi godrete gli ultimi chilometri della Magistrala, fino al bivio per il traghetto di Arbe (consiglio: arrivate almeno 15 minuti prima la puntualità non è dei croati, in ogni caso date uno sguardo al sito jadrolinija.hr).

Il passaggio in traghetto ha sempre un sapore speciale: l’abbandono evocativo della terraferma per raggiungere le isole regala ogni volta una sensazione di vacanza, di evasione. Inoltre mi diverte sempre lo sguardo complice tra motociclisti che superata la fila di automobilisti annoiati, adagiano le moto nella pancia del ferryboat prima di tutti!

Arbe. Che dire, naturalisticamente l’isola ha due facce, il lato est, quello che ci accoglie appena arrivati, è completamente spoglio e brullo, la vita ai lati della strada è rappresentata solo da alcune pecore che vagano solitarie in attesa di una tosata o di essere servite in campana sul banchetto di qualche turista tedesco.

Il lato ovest invece è verdissimo, una natura rigogliosa, piena di vita e di colori. Ovviamente la moto è il mezzo migliore per scoprire e raggiungere le spiagge nascoste su tutto il perimetro dell’isola, meglio se guidate una enduro stradale, perché per arrivare al mare spesso bisogna fare sentieri sterrati o sabbiosi… un po’ come in Sardegna. Le più belle sono a nord, Zidine una chicca, Sahara la spiaggia più grande di sabbia, ma per raggiungerla bisogna camminare un po’. Sul lato ovest c’è una variegata scelta di calette dove fare un tuffo, le spiagge sono di sassi bianchi e l’acqua è trasparente…ma soprattutto in questo periodo sarete quasi da soli!

Vi consiglierò sempre la Croazia di fine stagione per una serie infinita di motivi: eviterete il caos e la maleducazione dei turisti d’agosto, i croati saranno un po’ meno scontrosi, troverete facilmente posto ovunque, vi immergerete realmente nei sapori e negli odori dei luoghi…e potrete sfruttare i prezzi di fine stagione. A tale proposito vi consiglio di soggiornare all’Hotel Arbiana, camere molto confortevoli, colazione eccezionale e…parcheggio custodito per le moto.

Arbe ha origini antichissime ed una storia ricca di cultura. I Romani la conquistarono nel II secolo a.C., poi passò sotto Venezia a partire dal 1000, a parte qualche periodo di altri dominii stranieri, rimase sotto l’ala del Leone di San Marco fino all’arrivo di Napoleone per poi passare sotto l’Impero Austro-Ungarico. Fu oggetto di una repentina occupazione da parte di D’Annunzio che ascoltò le voci degli abitanti di origine italiana che ne rivendicavano il possesso culturale alla luce dei secoli di dominio veneziano.

Del resto il patrimonio culturale veneziano è ben visibile perdendosi nel dedalo di vie e viuzze della città antica, ammirando edifici ben conservati e di una straordinaria delicatezza architettonica. Arbe è costruita su un piccolo promontorio e le mura millenarie si affacciano a strapiombo sul mare, qui natura ed architettura si fondono in un’armonia di rara bellezza e proporzione che culmina con i famosissimi quattro campanili che svettano tra gli edifici romanici e rinascimentali.

Dopo questo fine settimana incantevole, potremo dire di aver ingannato l’estate che “andando se ne va”, allungandola di qualche giorno ed aggiungendo qualche colorato ricordo al personale bagaglio dei sogni motociclistici, sogni che ci regaleranno un caldo tepore all’anima durante il gelido inverno senza moto.

L'articolo Ritorno all’Estate – Un fine settimana ottobrino sull’isola di Arbe proviene da TrueRiders.

Metà ottobre. Temperature miti e meteo favorevole.

Chiamo l’amica Paola e ci accordiamo per stare via un paio di giorni. Leghiamo qualcosa sulle selle e partiamo.

Senza tanto annoiarvi con i dettagli della trasferta, inizierò a raccontarvi questo weekend, partendo da Bardi.

Siamo in Val Ceno, in provincia di Parma.

L’imponente fortezza medievale dei Landi  merita assolutamente una visita. Ho vissuto qui 6 anni, e dei 30 km della SP 21 che separano Bardi da Borgo Val di Taro conosco ogni curva, ogni dosso, ogni crepa nell’asfalto, ogni piccola frana.

È una strada bellissima, ma le condizioni sempre peggiori dell’asfalto, impongono molta attenzione nella guida.

A circa metà del nostro percorso, ed esattamente a 1000 mt. eccoci sul Passo Santa Donna.

Foto di rito davanti al cartello e poi davanti al Cippo dell’eccidio dei Partigiani e poi si scende dolcemente in Val Taro.

Qui mi aspettano gli amici più cari, che tempo e distanze non hanno cancellato.

Ceniamo tutti insieme e con Paola prendiamo una camera all’hotel Roma, in centro a Borgo Val di Taro.

Il mattino dopo una nebbia poco amichevole, avvolge tutta la zona.

Da qui partirà a tutti gli effetti il nostro tour, di circa 150 km, che ci vedrà sconfinare in Liguria, per poi tornare in territorio Emiliano.

Dal Borgo, come viene amichevolmente chiamato dai local, in una ventina di km guidati praticamente a memoria causa visibilità  zero, eccoci sul Passo di Cento Croci, a 1055 m. Il suo nome è dovuto ad una storia che narra di briganti che in passato avrebbero ucciso un centinaio di viandanti che transitavano sul crinale Appenninico, dalla Liguria all’Emilia, e viceversa.

Una grande pala eolica ci da il benvenuto.

Foto di rito sotto al cartello mentre la nebbia si dirada, offrendoci una Val di Vara splendida (siamo in provincia di La Spezia)

Le mucche hanno già lasciato i pascoli, e il profumo del mare sembra  arrivare fino a noi.

13 km di curve non banali ci condurranno a Varese Ligure, dove è d’obbligo una seconda colazione e una breve visita del paese, attraversato dal fiume Vara.

Su un tovagliolino del Bar dell’albergo, la  sera prima, avevo scritto una variante  consigliata da un amico, per raggiungere il Passo del Bocco.

Scurtabò è il nome chiave per imboccare la piccola SP 49 che si snoda stupendamente e magicamente per 17 km in un grande bosco di faggi.

Il telefono non prende, e non incrociamo mai un’auto.

Il piccolo Lago del Bocco anticipa l’omonimo Passo, a 956 mt.

Il ristorante è al completo, così teniamo duro fino a Santo Stefano d’Aveto, dove pranziamo con un amico che ci ha raggiunte per farci un saluto.

L’amico ci ”scorta” per 8 km fino al Passo del Tomarlo, 1482 m, e poi ci salutiamo.

Ora siamo in provincia di Genova, ma appena ci lasceremo alle spalle il cartello del Passo saremo di nuovo in Emilia, in provincia di Parma.

Io e Paola imbocchiamo entusiaste il passo. Letteralmente un’autostrada in discesa, con curvoni velocissimi e motociclisti che sfrecciano in su e in giù.

In 12 km e 700 metri di dislivello, il parco giochi si è esaurito, e la strada cambia.

Si fa più stretta e tortuosa e quando meno te l’aspetti, ecco un altro passo, non tanto conosciuto e con un nome sicuramente strano. Siamo a Montevaccà, a 805 mt.

Il cartello è posto in posizione assai scomoda, quindi niente foto. In breve arriviamo a Bedonia, e poi di nuovo al Borgo. Si conclude così, per voi che leggete, questo itinerario a me molto caro.

Io e Paola proseguiremo  per la fondovalle (SS 523) e ci fermeremo a far merenda alla ”Stazione di Valmozzola” che è un ristorante ricavato nella vecchia stazione della ferrovia, con i tavolini posti accanto al binario ormai in disuso.

È giusta l’ora degli abbracci e dei saluti.

La strada di casa è ancora lunga mentre le giornate lentamente si stanno accorciando.

L'articolo Appenninando tra Emilia e Liguria – Cento Croci, Tomarlo e altri passi proviene da TrueRiders.

Per rendere il nostro viaggio ancora più avventuroso, abbiamo scelto di soggiornare una notte in campeggio. Devo confessare che all’inizio ero molto perplessa al riguardo perchè non avevo mai montato una tenda in vita mia, ma mi ha convinta mio marito che, al contrario di me, ha acquisito una certa esperienza in materia. Dopo aver cercato online informazioni su vari campeggi, Viktor ha scelto il camping Pont Breuil, situato nel parco nazionale del Gran Paradiso a ben 4061 metri di quota: il campeggio più alto d’Europa!

E così il 10 settembre 2022 siamo partiti da Milano. Avevamo programmato di partire al mattino presto ma, a causa di un contrattempo, abbiamo dovuto posticipare la partenza. Dopo aver caricato nelle borse laterali la tenda, i sacchi a pelo, i materassini e i cuscini gonfiabili e, nel bauletto posteriore, un cambio di vestiti completo per ciascuno, siamo partiti poco dopo pranzo ma, considerato il ritardo sulla tabella di marcia, invece della statale abbiamo preferito imboccare l’autostrada. Il viaggio è durato qualche ora. Attraversando il Piemonte abbiamo potuto osservare da lontano il Castello di Masino (un bene FAI che andremo sicuramente a visitare) e, poco dopo, siamo entrati in Valle d’Aosta. Quando abbiamo passato il confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta siamo rimasti affascianti dal paesaggio: il tempo era perfetto e un bel sole caldo illuminava le montagne sulle quali si potevano osservare chiaramente numerosi castelli. Dall’autostrada abbiamo potuto ammirare anche la maestosità del forte di Bard.

Castello di Issogne

La nostra prima tappa è stato il castello di Issogne. Dopo aver legato la moto nell’ampio parcheggio di fronte al castello, siamo entrati a fare i biglietti verso le ore 17.00. Gli ingressi avvengono ogni mezz’ora con l’accompagnamento della guida. Esternamente il castello non è particolarmente appariscente, ma non appena siamo entrati abbiamo subito capito quanto fosse speciale. Con il sole che stava tramontando il cortile interno con la fontana del melograno aveva assunto un’atmosfera suggestiva, ma ciò che ci ha colpito maggiormente sono gli affreschi che hanno conservato fino ad oggi i loro colori accesi e brillanti.

Le lunette del porticato rappresentano un’importante testimonianza storica poiché sono decorate con affreschi raffiguranti scene di vita quotidiana del Medio Evo, ricche di dettagli curiosi e interessanti che la guida ci ha aiutato a decifrare. Un’altra particolarità di questi affreschi è che mostrano tantissime incisioni di graffiti. Non si tratta assolutamente di atti vandalici, ma sono delle scritte in lingua francese, latina e italiana che sono state lasciate nel corso dei secoli da viaggiatori, visitatori e ospiti del castello. I graffiti sono presenti anche all’interno della struttura, ma sono particolarmente evidenti nelle lunette del porticato del cortile. La visita dell’interno del castello ci ha lasciati piacevolmente sorpresi grazie alla pregevole ricostruzione degli arredi e alle raffinate decorazioni delle stanze. L’ambiente che sicuramente ci ha affascinati maggiormente è la sala della giustizia dalle pareti sontuosamente affrescate ed un soffitto ligneo riccamente lavorato.

Terminata la visita del castello di Issogne, abbiamo proseguito il nostro viaggio verso il campeggio Pont Breuil. Abbiamo imboccato la statale SS26 ancora ignari delle sorprese che ci avrebbe riservato: dietro ogni curva si nascondeva una cascata, uno scorcio panoramico sulle montagne, un castello abbarbicato sulle rocce o una chiesa dal fascino antico. Ammirare questo panorama alla luce del tramonto ci ha davvero incantato. Ci siamo fermati a cenare in una pizzeria lungo la strada e, dopo aver affrontato gli ultimi tornanti, siamo arrivati al campeggio alle 22. Dopo aver parcheggiato la moto, montato la tenda e gonfiato i materassini, ci siamo finalmente coricati, stanchi ma davvero appagati.

Al nostro risveglio abbiamo trovato la moto completamente gelata e la tenda ricoperta da un sottile strato di ghiaccio, segno che durante la notte la temperatura era scesa sotto lo zero. A scaldarci il cuore, più della deliziosa colazione con cappuccino e torta di mele, è stata la vista spettacolare delle montagne proprio di fronte alla nostra tenda. È impossibile descrivere a parole i sentimenti di felicità che abbiamo provato. Ci siamo sentiti veramente a contatto con la natura e circondati da una bellezza ineguagliabile. Dopo colazione abbiamo intrapreso un breve e facile percorso di trekking per gustarci fino in fondo l’esperienza di una vacanza in montagna. Al nostro ritorno abbiamo smontato la tenda e caricato la moto. Abbiamo lasciato il campeggio poco dopo mezzogiorno e ci siamo avviati verso la nostra seconda meta: il castello di Fénis. Abbiamo pranzato in una brasserie lungo la strada e abbiamo percorso a ritroso la SS26 fino ad arrivare alla nostra destinazione. Lungo il percorso ci siamo imbattuti in nuovi castelli che visiteremo nel nostro prossimo viaggio in Valle d’Aosta: il castello di Saint Pierre e il castello reale di Sarre.

Castello di Fénis

Siamo arrivati al castello di Fénis intorno alle 16. Anche qui, come al castello di Issogne, sono previsti ingressi con l’accompagnamento della guida ogni mezzora. La visita è stata molto interessante e il castello non ci ha affatto delusi. Esternamente è molto più imponente del castello di Issogne grazie alla doppia cinta muraria e alle alte torri che gli conferiscono la forma di un castello fiabesco. Altrettanto spettacolari sono gli affreschi della cappella (in particolare l’affresco della Madonna della Misericordia) e quelli del cortile tra i quali spicca soprattutto quello raffigurante San Giorgio che uccide il drago. Abbiamo terminato la visita verso sera e lasciandoci le montagne e il tramonto alle spalle ci siamo avviati verso casa.

Questo è stato il primo di una lunga serie di viaggi che intraprenderemo e per questo motivo è stato molto speciale. Abbiamo voluto condividere la nostra esperienza per consigliarla a chi, come noi, ama aggiungere un pizzico di avventura alle proprie vacanze anche quando non ha molto tempo a disposizione. Speriamo che il racconto del nostro viaggio possa ispirare altri motociclisti a trovare una meta perfetta per evadere dalla quotidianità.

L'articolo Il campeggio più alto d’Europa in Valle d’Aosta proviene da TrueRiders.

Giorno 1. Tangeri – Chefchaouen (km parz. 130, tot. 130)

Marocco, finalmente le ruote sul suolo africano! “Allah, wal-watan, wal-malik” vale a dire “Dio, la patria, il re”, è la scritta scolpita sulla montagna nei pressi del porto di Tangeri-Med che si legge dalla nave. Il tour “Nella terra dei berberi” ha così inizio. Le attese dovute alle lunghe formalità doganali e i ai controlli di polizia sono stemperati dall’entusiasmo dell’inizio del viaggio. All’uscita del porto, dopo aver cambiato un po’ di euro in diram, dobbiamo letteralmente dribblare i venditori di schede sim e di bandiere del Marocco. Si fa rifornimento, la benzina costa 15 diram, ovvero 1,5 euro al litro, e ci si dirige verso la prima tappa del viaggio, Chefchaouen, la perla blu del Marocco, che raggiungiamo con il buio, il che rende molto suggestiva la visione da lontano.  Una guida locale ci conduce per i vicoli della bellissima città al mattino successivo, ho capito perché è la città più visitata del Marocco con tutte le sfumature che vanno dal bianco al blu delle sue abitazioni! Da non perdere!

Giorno 2. Chefchaouen – Fes (km parz. 200, tot. 330)

Si parte al mattino presto per FES, una delle città imperiali del Marocco, dove visitiamo l’antica Medina e il quartiere dei tintori e degli odori, obbligatorio l’utilizzo della menta fresca da “sniffare”  per contrastare il forte odore della concia delle pelli.

Giorno 3. Fes – Erg Chebbi  (km parz. 450, tot. 780)

Ci si prepara ad una delle tappe più entusiasmanti del viaggio: destinazione il deserto dell’Erg Chebbi ai confini dell’Algeria, nel profondo sud del Marocco. In direzione Midelt, attraversiamo foreste di cedri fitte e spettacolari, fino ad arrivare ad Azrou. In questo posto caratteristico siamo accolti da numerose scimmie che per una nocciolina si fanno docilmente fotografare.  Il paesaggio in direzione sud, caratterizzato da numerose oasi, cambia in maniera repentina sotto le nostre ruote, attraversiamo la verde valle Du Ziz caratterizzata da numerose oasi, per arrivare ai piedi delle spettacolari dune rosse dell’ Erg Chebbi di Merzouga, scenario che ci ospiterà per la notte. La visione del cielo notturno nel deserto è spettacolare !

Giorno 4. Erg Chebbi – Tinghir (km parz. 190, tot. 970)

Tappa transitoria fino a Tinghir, dove nei pressi abbiamo il tempo di rinfrescarci presso le gole del Todra, che offrono un panorama inusuale.

Giorno 5. Tinghir – Taourandant (km parz. 450, tot. 1420)

Partenza mattutina alla volta di Taourandant, prima salendo per i famosi tornanti delle Gole del Dades, e poi percorrendo la mitica valle delle Kasbha, in nessun’altra parte del Marocco c’è una concentrazione così alta di fortezze. Prima dell’arrivo in hotel si visita il villaggio fortificato di Ait Ben Haddou, set di numerosi film, tra cui il Gladiatore.

Giorno 6. Taourandant – Marrakech (km parz. 225, tot. 1645)

Finalmente arriva uno dei giorni più attesi, ci aspetta lo svalico del mitico Tizi n’Tichka. C’è da stare attenti in qualche passaggio sporco, stretto e senza protezioni a valle, ma alla fine il panorama da 2.100 vale la fatica di guida. Si percorrono poi in fretta i kilometri che ci separano dalla seconda città imperiale del Marocco prevista dal nostro tour, Marrakech. Jamaa el Fna è la piazza centrale di Marrakech ed è il luogo più importante della Medina. La cosa più sorprendente della piazza è la sua trasformazione nell’arco delle 24 ore.

Giorno 7. Marrakech – Essaouira (km parz. 180, tot. 1825)

La nostra direzione oggi è verso l’Oceano Atlantico percorrendo la veloce strada dell’olio di Argan in direzione di Essaouira, qui le capre si arrampicano sugli alberi per nutrirsi della bacca di Argan. Finalmente l’oceano! Ottima cena di pesce.

Giorno 8. Essaouira – Rabat (km parz. 430, tot. 2255)

Si inizia a risalire verso nord, costeggiando le rive dell’Atlantico, rapida sosta presso la moschea di Casablanca, e arrivo nella “svizzera” Rabat, la capitale. Visita notturna della città.

Giorno 9. Rabat – Tangeri (km parz. 230, tot. 2485)

Ultimo, purtroppo, giorno di permanenza in terra africana: sempre seguendo la litoranea Atlantica raggiungiamo Tangeri, dove, prima di raggiungere il porto abbiamo il tempo di visitare la grotta di Ercole, la cui mitologia descrive come la dimora di Hercules, caratteristica perché da dentro ha la forma dell’Africa speculare.

Le strade percorse, tranne alcuni tratti sterrati di pochi km, sono state tutte asfaltate, tenute in buono stato, se non di più devo dire. Le gomme stradali vanno più che bene. Nessun problema per il rifornimento di benzina, molte le stazioni di servizio. Posti di blocco all’entrata e all’uscita di tutte le città e villaggi, ma nessuno ha mai fermato per controlli il nostro gruppo di moto. Severi i controlli invece dei limiti di velocità. Scarso il traffico tranne che nei centri urbani. Il cibo, mbè tajine e tè alla menta zuccherato a volontà!

Raccontando il viaggio ho rivissuto tutte le sensazioni che il Marocco mi ha offerto, paese splendido dal punto di vista paesaggistico e storico, ma anche ricco di contradizioni, dove si scontrano ricchezza e povertà. Resteranno sempre nella mia mente i bambini a piedi nudi che vengono incontro alle moto di corsa facendo “brum brum” simulando di accelerare con la mano chiusa. Chissà, un giorno tornerò.

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Dopo aver svalicato il Passo del Piccolo San Bernardo, mi ritrovo a Bourg Saint Maurice dove inizia una delle mie strade preferite: il Cormet De Roselend. Sono circa le 9 del mattino e l’aria è ancora fresca; inizia la salita, strada stretta e una serie di tornanti che non mi scoraggiano; ben presto la strada si allarga lasciando spazio ad una vista sull’Aguille des Glaciers che sembra abbracciarmi. La pendenza si riduce e le curve si sono fatte più veloci, permettendomi quel divertimento che ogni motociclista cerca, fino ad arrivare al valico a 1967 mt s.l.m.

Scendendo mi ritrovo al lago con la sua chiesetta che ispirano una pausa fai da te per godermi il silenzio che il posto mi regala.

Mi rimetto in sella e punto verso la mia prossima tappa, Cluny: non vedo l’ora di scoprire ciò che rimane della sua abbazia. Rimango sorpresa  di come i resti dell’abbazia più grande dell’Europa medioevale si siano amalgamati in armonia con il paese.

Si prosegue verso il colle della Croix della Serra, una strada nascosta tra i boschi con scorci tipicamente alpini. Continuo passando per il Col de La Ferriere e lascandomi alle spalle Mulhouse, sono al centro dell’Alsazia e ben presto mi ritrovo sulla Strada dei Vini alsaziani, un percorso che si snoda letteralmente in mezzo ai vigneti che circondano le varie cantine di degustazione della zona.

Raggiungo Colmar, Kaysersberg e Riquewihr, le città più emblematiche del territorio con le loro tipiche case a traliccio, che mi catapultano direttamente nel mondo delle fiabe. A Colmar rimango stupita, ad una rotonda mi ritrovo la copia esatta della statua della libertà americana,  la città diede infatti i natali ad Auguste Bertholdi, creatore della “libertà che rischiara il mondo”.

Il mio viaggio prosegue e accarezzando la Germania arrivo al Forte di Schoenenbourg, sulla linea Maginot: un bunker costruito durante la seconda guerra mondiale per bloccare il nemico tedesco. La visita vale davvero la pena, si scende fino a circa 30 mt sotto terra e si percorrono circa 3 km di gallerie sotterranee che conservano ancora oggi tutte le attrezzature originali: cucine, impianto elettrico, infermeria, sala munizioni e armi, permettendo ai visitatori di capire come funzionava e come si svolgeva la vita in una struttura difensiva.

Dopo la visita, inizia la parte  ludica del viaggio: un bel giro sui vicini monti Vosgi; un bel susseguirsi di colli e curve, che mi regalano angoli con vista sulla pianura circostante. Ben presto però mi rendo conto che anche qui la presenza storica è importante: sul Col du Linge e sul Col de la Schlucht improvvisamente mi ritrovo all’interno di una vera trincea della Prima guerra mondiale. Infatti l’Alsazia, territorio di confine con la vicina Germania, è stata teatro di diverse sanguinose battaglie.

Mi fermo un attimo e il silenzio che mi circonda è emozionante e un forte sentimento di riflessione pervade la mia testa.

Riprendo il mio viaggio lungo la Route des Cretes che mi permette di liberare la mente e di godermi altri panorami da favola.

Ora il mio itinerario punta verso sud, e mi ritrovo nel luna park dei motociclisti alla ricerca di panorami dalle emozioni forti: sono nel Vercors. La  mia nuova avventura inizia a Pont-en Royans, un paesino caratterizzato dalle “case sospese”, case costruite a strapiombo sul fiume sottostante. Mi ritrovo in un altro mondo: strade scavate nella roccia, gole come le Gorge du Nan e le Gorge de la Bourne, e strapiombi con il Combe de Laval che fa da padrone, mi catapultano in un mondo uscito da un romanzo di Tolkien.

Ogni strada che incontro è un panorama unico e se, a causa del maltempo non riesco a conquistare il Col de la Bonette, il suo vicino Col de la Cayolle mi regala altrettanti scorci di fiumi, rocce e montagne. Salgo da Barcelonette e qui la strada è piuttosto stretta e ciò mi permette di godermi il paesaggio in totale tranquillità. Fantastico anche perchè ha appena finito di piovere e sono da sola: la vista che mi circonda è tutta mia!

Ma c’è ancora una destinazione che mi manca; un posto che chiude il cerchio di questo mio viaggio che ha come filo conduttore i luoghi della grande guerra.

Dopo aver passato le Gole del Daluis e la Route Napoleon punto sul Col del Turini sulle Alpi Marittime francesi; con una serie infinita di tornanti piuttosto stretti che con la mia moto ben carica diventano insidiosi, arrivo in vetta. Sono sul massiccio dell’Authion nel Parco Nazionale del Mercantour a circa 2000 m, nel bel mezzo delle fortificazioni di Cabanes Vieilles, costruite alla fine del XIX secolo e che permisero di fermare l’offensiva italiana nel 1940. A seguito di una serie di battaglie, si assiste allo spettacolo insolito di trovarsi un carro armato nel bel mezzo delle montagne a ben 2000 mt di quota!

La curiosità e la scoperta mi hanno fatto fare un bel pieno di panorami, curve e luoghi di importanza storica.

L'articolo Alsazia, dove andare a fare il pieno di storia e panorami proviene da TrueRiders.

Non c’era mai capitato di macinare consecutivamente tutti questi chilometri su una moto, ma già prima di partire eravamo sicuri che saremmo riusciti a circoscrivere l’intera isola.

Concluso il viaggio avremmo voluto tornare indietro per rivivere un’altra volta gli incredibili scenari che la natura selvatica offre, mettendoci alla prova. I paesi isolati, le incredibili strade Sarde plasmate dal panorama circostante che si trasformano da asfalto a terra e in certi punti scompaiono lasciando posto a lingue di sabbia. Una bellezza granitica e ancestrale che è parte integrante dell’anima della Sardegna e resiste nonostante la modernità e la globalizzazione che ci circondano, la respiri e ti avvolge ancor prima di attraccare con la nave.

Un’isola, 14 giorni per “toccare con ruote” tutte e quattro le coste, 3000 chilometri percorsi.

Siamo partiti con il nostro Tenerè 700, armati di bagagli, tenda e tanta voglia di scoprire questa terra “on the road”.

E voi, siete pronti a partire?

Arrivo a Olbia e primi giorni in località Cugnana

Diario di Viaggio

Giorno 1

Partiamo da Bergamo, direzione Genova per imbarcarci sul traghetto che ci porterà a Olbia. Il mattino seguente, giusto il tempo di godersi l’alba in mare e siamo in porto.

Sbarchiamo per dirigerci verso quella che sarà la nostra base per i primi 4 giorni nel nord-est. L’aria del mattino è fresca, percorriamo la strada provinciale 125 e in una ventina di minuti siamo al campeggio, caffettino e ci rimettiamo in strada. Prendiamo la sp73 in direzione Cala di Volpe, poche curve e il panorama che si apre alla nostra destra è mozzafiato, mare cristallino, vegetazione rigogliosa, calette di sabbia bianca che sembrano disegnate: Benvenuti in Costa Smeralda!

Le spiagge che si trovano in questa parte della costa nord-est sono un vero spettacolo, da Cala Volpe alla Rena Bianca, alla Spiaggia del Principe e altre ancora da esplorare. Ci lasciamo questo primo scorcio alle spalle per tagliare nell’entroterra, direzione Cala Li Cossi. Percorriamo strade strette tra montagne rocciose che fanno del paesaggio un’autentica scenografia, seguiamo per Costa Paradiso e parcheggiamo al porticciolo. Da qui, percorrendo un breve sentiero sul mare, anche in infradito, si arriva alla spiaggia.

Nel pomeriggio ritorniamo alla moto, caschi allacciati e percorriamo la strada panoramica sul mare sp90, direzione Capo Testa. Arriviamo alla Valle della Luna e imbocchiamo un piccolo sentiero che conduce al mare. Che siate affascinati dalla cultura hippie o che siate solo persone curiose, questo luogo vale la camminata di 15 minuti per raggiungerlo, circondati da rocce spaziali. L’atmosfera è magica, vibrante, il paesaggio è lunare. Gli hippie ci sono davvero e ci vivono, il consiglio, come abbiamo fatto noi, è quello di godersi il tramonto, farsi un bagno al chiaro di luna e riscaldarsi con il falò sulla spiaggia.

Giorno 2

Il secondo giorno puntiamo verso sud, spiaggia La Cinta. Dal nostro camping, in località Cugnana prendiamo per Olbia, superata la città si prosegue lungo la panoramica ss125, preparatevi alla vista spettacolare sull’isola di Tavolara che sembra emergere dalle acque come una tartaruga gigante stagliandosi sul cielo azzurro. Svoltiamo a sinistra e veniamo sorpresi da una colonia di fenicotteri rosa: ci troviamo nella Laguna di San Teodoro che precede la spiaggia. La Cinta è una spiaggia di sabbia bianca chilometrica che si estende a perdita d’occhio, l’acqua è cristallina, bassa e ricca di pesci, perfetta per lo snorkeling. Pranziamo qui in riva al mare, nel pomeriggio andiamo alla scoperta della poco distante Cala Brandinchi detta la piccola Tahiti. Parcheggio a pagamento, prenotazione obbligatoria nei mesi più affollati, ma se volete una famiglia di simpatici cinghiali come vicini di ombrellone siete nel posto giusto. Si tratta di un’insenatura riparata dai venti e dalle onde, circondata da una boscaglia di pini verde acceso che fanno da cornice a un mare che regala un’infinita varietà di azzurri.

Giorno 3

Il terzo giorno  l’itinerario è “culturale”. Iniziamo con Arzachena dove ci rechiamo per ammirare la scala della Chiesa di Santa Lucia che ogni anno viene ridipinta, una foto ricordo qui è d’obbligo. Dopodiché, proseguiamo verso l’entroterra e ci dirigiamo a Tempio Pausania per un omaggio al cantautore Fabrizio De Andrè, rubiamo tre cervi nel parco del Re e parcheggiamo a pochi passi dal centro storico. Ci ritroviamo a percorrere le vie guidati dai testi delle canzoni sospesi tra gli edifici. Visitiamo lo spazio Faber e la  piazza a lui dedicata che ospita l’installazione dell’architetto Renzo Piano. Una passeggiata tra le vie dalla pavimentazione colorata che riprende i colori Faber Castell tanto amati da Fabrizio e ripartiamo.

Per la pausa pranzo andiamo a Spiaggia Baia delle Mimose con vista a 180 gradi su Castelsardo, Corsica e Isola Rossa che è alla nostra destra. La strada per arrivarci ci sorprende. Da Tempio, una volta passato il paese di Aggius, iniziamo a salire e in poche curve ci ritroviamo immersi nella natura tra canyon lunari fuori dalla civiltà. Accostiamo per un paio di foto e ripartiamo. Il paesaggio si trasforma presto in collinare, il mare non si vede ancora, all’orizzonte solo terra e pale eoliche che sfruttano la presenza del vento.

Per rientrare alla base decidiamo di percorrere la strada panoramica verso Santa Teresa di Gallura mentre il sole cala alle nostre spalle. Ci fermiamo ad ammirare il tramonto sul sentiero sterrato che porta a Cala Pischina ed è uno spettacolo unico.

Giorno 4

Il quarto giorno il mare è finalmente piatto, ideale per noleggiare il gommone a Palau. Una volta al porto, dopo una serie di trattative in stile banco dei pegni, noleggiamo un gommone per visitare l’Arcipelago della Maddalena. Un bagno nelle piscine naturali di Budelli, pranzo all’isola di Razzoli e tramonto a Cala Corsara. Per chi non ama le gite organizzate e non vuole noleggiare un mezzo, il consiglio è quello di imbarcarsi con la propria moto sul traghetto che collega a tutte le ore la terraferma alla Maddalena. Potrete così visitare  l’isola, passeggiare per le vie del centro e raggiungere la vicina Caprera percorrendo un ponte sul mare fermandovi per un bagno nella rinomata Cala Coticcio.

Trasferimento da Cugnana ad Alghero 147 km

Giorno 5

Carichiamo i bagagli e si riparte, verso la costa ovest! Scegliamo di tagliare nell’entroterra per raggiungere la città di Alghero, preferendo la strada più veloce E840 al posto che ripercorrere la panoramica nord che attraversa le località Isola Rossa, spiaggia delle Mimose e Castelsardo. Il caldo oggi è tremendo e l’afa rende il tragitto più stancante del previsto.

Tips: prendetevi più tempo per il trasferimento, andate verso Rena Majori, percorrete tutta la panoramica fino a Porto Torres e da lì tagliate per Alghero. Allungherete il tragitto, ma vi godrete di più il panorama.

Dopo un paio d’ore a tutta velocità per fuggire dall’inferno di fuoco arriviamo ad Alghero, città di origine spagnola. Check-in in un campeggio sul mare alle porte della città, scarichiamo i bagagli, montiamo la tenda e pranziamo nel bar che offre la focaccia più famosa della città (e forse della Sardegna).

Ripresi dalle fatiche e consumato il pranzo andiamo in esplorazione verso nord raggiungendo Torre del Porticciolo che, con la sua torre sulla costa, ci offre il primo panorama “selvaggio” della costa ovest. Percorrendo sentieri sterrati scorgiamo tra gli alberi due cerbiatti intenti a mangiare e disgraziatamente veniamo inseguiti da due cani pastore indemoniati a guardia di un gregge. Così decidiamo di rimettere le ruote sull’asfalto, ma per poco. Arrivati nel territorio dell’Argentiera ci avventuriamo lungo lo sterrato più bello del nord-ovest, non a caso tappa del WRC. Stiamo parlando del sentiero costiero della Nurra, provatelo per credere! Qui ci sediamo e ammiriamo il tramonto, sinonimo di un altro giorno trascorso in territorio sardo. Rientriamo per cenare in un ristorantino carinissimo fuori dal camping. Per il giorno seguente abbiamo prenotato le Grotte di Nettuno sul Promontorio di Capo Caccia.

Giorno 6

La visita alle grotte è guidata e su prenotazione, raggiungiamo il sito in una ventina di minuti e percorriamo a piedi la famosa Scala del Cabirol: 656 gradini scavati nella roccia che portano all’ingresso sul mare. Da lì inizia un percorso di cunicoli e aperture tra stalattiti e stalagmiti che si incontrano in una danza che dura da  milioni di anni, il fascino della natura rapisce totalmente lo sguardo e ferma il tempo. Vorremmo sostare di più ma bisogna proseguire.

Risaliti ci godiamo le ultime ore di mare. Passeggiamo tra le vie di Alghero e ceniamo in un ristorante tipico. La città vecchia è davvero magica, domina il mare con le sue mura e accoglie le imbarcazioni nel suo grande porto. Tutto ciò si può ammirare anche dalla passeggiata sul lungomare costeggiata di palme, dove si alternano bar, locali fino al nostro camping.

Domani ci sposteremo e proseguiremo il nostro viaggio verso sud.

Trasferimento Alghero-Fluminimaggiore 218 km

Giorno 7

La mattina seguente, focacce alla mano per un pranzo al sacco lungo il tragitto, lasciamo la magica Alghero per la strada panoramica più conosciuta dai motociclisti: l’Alghero-Bosa. Parte la conquista della costa ovest!

Caricata la moto, le curve subito si susseguono l’una all’altra e manca il fiato sentendosi sospesi tra roccia e mare. In poco meno di un’ora si percorre questo serpentone che porta a Bosa, ma i punti panoramici sono moltissimi perciò prendetevi il tempo per scattare qualche foto ricordo, indietro non si torna!

Le tempistiche non ci permettono una sosta a Bosa marina, ma se avete tempo i posti consigliati sono Cane Malu per un tuffo in mare e il centro di Bosa per una passeggiata. Lasciata ormai alle nostre spalle la strada panoramica, affrontiamo un tratto di entroterra fino a Punta S’Archittu, chiamata così  per l’arco naturale che domina la piccola baia. La vista è spettacolare, qui pranziamo e facciamo un rapido bagnetto.

Ripartiamo in direzione sud costeggiando la penisola di Sinis, superate le saline Manna arriviamo alla spiaggia di Putzu Idu che, con la sua distesa di sabbia e i filari di palme sullo sfondo, ci ricorda la California. Scattiamo qualche foto e il nostro percorso prosegue nell’entroterra attraverso alcuni paesini deserti in provincia di Oristano dove veniamo fermati dalla Guardia di Finanza. Quel simpatico momento in cui ti tocca svuotare i bagagli a terra per cercare i documenti finiti sul fondo. Continuiamo sulla statale 131 e percorriamo il ponte dei pescatori in località Marceddì, uno stretto sulla laguna che sembra traghettarci in un’altra terra. Giunti sull’altra sponda in località Torre dei Corsari si sale, la strada torna ad essere tutta curve, sorpresi notiamo la presenza di sabbia ai lati della carreggiata. Il territorio è brullo, capre dalle corna spiralate ci osservano indisturbate, non una casa, non una persona: è la conferma che il territorio è cambiato e ci stiamo avvicinando al deserto più grande d’Europa.

L’asfalto all’improvviso scompare lasciando spazio a polvere, terra e sabbia portata dal vento; mentre sulla nostra destra le onde del mare s’infrangono lungo la costa. Il sole, prossimo al tramonto, ci regala colori dorati che si estendono fino all’orizzonte, svettano in lontananza delle dune. Tolti i controlli alla moto, circondati da un mare di sabbia, è facile pensare di percorrere una tappa della Dakar. Attraversiamo fiumi con acqua rossa dovuta alla presenza di ferro nel terreno, passati questi si può svoltare a destra, per arrivare alla spiaggia di Piscinas e alle dune, oppure proseguire risalendo la valle verso la miniera abbandonata di Naracauli. Da lì si continua a salire fino al villaggio minerario di Ingurtosu per poi godersi l’ultima mezz’ora su strada di curve e controcurve della ss126 che porta a Fluminimaggiore. Alloggiamo qui 3 notti in b&b per ricaricare le energie. I posti dove mangiare sono: il Ristorante pizzeria Su Delegau e il Bar Trattoria pizzeria B&B Vittorio Emanuele.

Giorno 8

Il vento oggi ha ricominciato a soffiare forte perciò andare in mare è impossibile. Le attrazioni lungo la costa sono numerose: Porto Flavia, la Grotta Azzurra, il Pan di Zucchero; ma anche la terraferma offre luoghi incredibili da visitare come le grotte di Su Mannau e il Tempio di Antas. Il b&b dove alloggiamo è anche centro equestre, i proprietari gentilissimi, al mattino ci consigliano un percorso sterrato che porta sul lungomare di Portixeddu. Incuriositi, scegliamo di andare alla scoperta del percorso off-road che inizia ad uno svincolo della sp83. La traccia costeggia il Lago di Piscina Morta (secco nel periodo estivo perchè si crea con le piogge) e prosegue in una sorta di anello che fiancheggia la pineta di Is Compinxius.

Anche in questa zona, un tempo, c’era il deserto. Nel corso degli anni però l’area è stata completamente rimboschita piantando centinaia di alberi tra le dune. Scesi a valle ci ritroviamo di fronte al mare. Giriamo a sinistra e percorriamo la strada panoramica asfaltata che ci regala uno degli scorci più belli dell’isola. Le onde di oggi sono esagerate, notiamo persone che fanno surf e ci lasciano un’immagine perfetta di questa parte di costa che è il paradiso per gli appassionati di questo sport. Passato il paese di Buggerru arriviamo a Cala Domestica circondati da un paesaggio desertico dove le dune si incontrano con il mare. Un luogo scenografico e stupendo, oggi niente bagno, bandiera rossa. Prendiamo l’occasione per riposare e pensare alla meta del giorno seguente.

Giorno 9

È il secondo giorno qui a sud-ovest e scegliamo di raggiungere la parte sud dell’isola dove si trovano le Dune di Porto Pino. Partiamo da Fluminimaggiore e proseguiamo lungo la statale 126, affrontiamo il passo Genna e le sue curve in modalità full gas. è un tratto incredibile, per apprezzarlo a pieno consigliamo di percorrerlo per intero da Guspini a Iglesias o viceversa: il cosiddetto anello dei motociclisti sardi.

Arrivati a Iglesias si prosegue passando per Carbonia, Palmas, Is Solinas e Sant’Anna Arresi dove facciamo la spesa in un discount. Risaliti in sella, ci mettiamo in moto lungo la statale 195 Sulcitana, svoltiamo a destra prima di una base militare, per accedere all’area è necessario pagare un ticket. Prima di arrivare al mare ci attende un lungo tratto sterrato paragonabile a un safari. Finito questo tratto in off-road, parcheggiamo e ci incamminiamo verso il mare attraversando le dune bianche che conducono alla spiaggia.

Facciamo un bagno e sdraiati al sole ci sintonizziamo per guardare la gara della MotoGP: oggi si corre ad Aragon, Pecco e Bestia ci regalano un duello spettacolare! Nel pomeriggio andiamo in esplorazione delle dune che svelano orme lasciate dagli animali selvatici e incontriamo una barchetta blu abbandonata sulla riva. Il mare, per contrasto, sembra ancora più cristallino. La giornata trascorre sotto un bel sole caldo, torniamo in sella e ripercorriamo la strada dell’andata fino al centro equestre. Qui iniziamo a racimolare le nostre cose, la mattina seguente si riparte.

Trasferimento Fluminimaggiore-Villasimius 161 km

Giorno 10

Ci svegliamo consapevoli di dover abbandonare la costa ovest per la costa sud affrontando uno dei trasferimenti più noiosi. Percorriamo la costa fino a Masua dove si gode di una vista spettacolare sulla miniera e sullo scoglio Pan di Zucchero. Si prosegue per Nebida, passiamo Fontanama per riprendere la ss126 poi ss130 e via dritti fino a Cagliari. Una volta liberi dal tipico traffico cittadino che si incontra costeggiando il centro e dopo un breve tratto di costa raggiungiamo Villasimius e il camping Spiaggia del Riso dove ci fermeremo una sola notte. Check-in, montiamo la tenda e pranziamo al self service del camping che la sera diventa ristorante. Al pomeriggio andiamo alla spiaggia di Porto Giunco, a pochi minuti di distanza. Parcheggiamo e raggiungiamo a piedi la caletta passando accanto allo stagno di Notteri. Camminiamo più del solito fino a raggiungere la spiaggia che sta proprio sotto la torre che domina il promontorio. Il mare è un acquario. Ci fermiamo fino al tramonto e con il passare delle ore l’acqua sembra farsi più calda invece che raffreddarsi, in alcuni tratti la sabbia è rosa. Ceniamo in camping con una pizza ripensando ai giorni già trascorsi, ma non è ancora finita!

Trasferimento Villasimius – Cugnana 318 km

Giorno 11

La mattina seguente scambiamo quattro chiacchiere con altri motociclisti che, come noi, si sono fermati in campeggio per la notte e stanno percorrendo l’isola nel senso opposto al nostro. Ci consigliano di seguire la vecchia ss125 dove si possono affrontare passi di montagna che svettano nell’entroterra dell’isola.

Ore 10:00, ripartiamo in direzione nord decidendo di seguire la nuova 125. Percorriamo un tratto costiero, ma il richiamo delle curve è troppo forte così decidiamo di fare una piccola deviazione sulla vecchia 125. Tornanti scorrevoli da terza/quarta marcia ci portano a salire di quota fino a ritrovarci in una vallata circondati da boschi di abeti. Sembra di essere nel Montana o su un passo delle Dolomiti, è incredibile come il paesaggio cambi in pochi chilometri.

Scattata una fotografia, proseguiamo in direzione Biderosa, famosa per la sua Oasi. L’ingresso è a pagamento e a numero chiuso, circa 8€ per le moto, ma vale la visita. Seguiamo una strada sterrata che attraversa tutta l’oasi costeggiando uno stagno per portare, infine, al mare. Ci godiamo il percorso nella natura, arriviamo al parcheggio dove prendiamo un sasso a 3 all’ora e cadiamo da principianti. Pranziamo sulla spiaggia vista mare. La temperatura è cambiata e l’acqua sembra più fresca dei giorni precedenti. Prima che cali il sole riprendiamo la strada verso Cugnana, mancano poco meno di cento chilometri. Alloggiamo nello stesso campeggio dei primi giorni trascorsi sull’isola, ma questa volta in tenda. Ceniamo e andiamo a letto provati dal trasferimento, ma consapevoli di aver completato il giro dell’isola!!

Ultimi giorni in località Cugnana e in Sardegna.

Giorno 12

Gli ultimi giorni qui sono all’insegna del relax, dopotutto è la nostra vacanza estiva, la aspettavamo da tempo e la sognavamo da un anno. Scegliamo la spiaggia di Capriccioli per una giornata di sole e mare. Qui ci sono diverse spiagge tutte stupende e dove capitate, capitate bene. La sera, dopo cena, facciamo due passi a Porto Rotondo. Consigliamo di parcheggiare al porto e costeggiarlo a piedi per arrivare ai locali dalla parte opposta, la zona è molto carina e tranquilla.

Giorno 13

È giovedì e a San Pantaleo c’è il mercato, cogliamo l’occasione per fare colazione e due passi lì in cerca di qualche souvenir. Potete trovare prodotti tipici, ogni tipo di vestiario e l’artigianato locale. Se non ci siete mai stati, mettetelo sulla lista dei luoghi da vedere almeno una volta. Per arrivarci, da Olbia o da Cugnana, la strada è incredibile. In un attimo si passa dalla costa alle curve con vista mare e Isola di Mortorio sullo sfondo. San Pantaleo è un piccolo gioiello incastonato nelle rocce, si anima nel giorno del mercato, ma per il resto della settimana è silenzioso e magico. Il pomeriggio torniamo a Cala Brandinchi per riempirci gli occhi con il suo mare cristallino, salutiamo anche la famigliola di cinghiali che si ripresenta. Prima di tornare al campeggio facciamo una deviazione di pochi chilometri verso Capo Coda Cavallo, per ammirare il panorama sull’isola di Tavolara e sulla costa. Il posto è perfetto per scattare qualche foto in sella alla vostra moto. Si chiude qui il nostro penultimo giorno.

Giorno 14

Il nostro viaggio è quasi giunto al termine, l’ultimo giorno scegliamo una nuova spiaggia sulla mappa dove passare la mattinata. Arriviamo a Isuledda, a sud di Olbia poco dopo San Teodoro. Qui però ad accoglierci è un mare mosso dal vento, segno che l’estate sta finendo.

Pranziamo al barettino ben fornito dietro al quale notiamo uno stagno con alcuni fenicotteri. Le ore passano e rientriamo alla base con un po’ di malinconia. Smontiamo la tenda, prepariamo i bagagli e carichiamo la moto. Mangiamo qualcosa prima di arrivare in porto e salire sulla nave che nella notte ci porterà sulla terraferma. Ci imbarchiamo a Olbia e alle prime luci dell’alba siamo al porto di Livorno. Da qui ancora 330 km e un forte temporale prima di arrivare a casa, dove rimarremo per un pò sognando nuove mete da esplorare. Seguiteci, in attesa di ripartire per la prossima avventura!

Grazie TRUERIDERS, buona strada ragazzi!

Alcune specifiche:

• Rifornimento: 15 pieni
• Costo approssimativo totale 930€ a testa, di cui:
  • traghetto (andata e ritorno 2 persone + moto 187€)
  • camping Cugnana in bungalow (5 giorni 254€)
  • noleggio gommone (1 giorno 250€)
  • camping Alghero (2 notti 45€)
  • Grotte di Nettuno (14€ a testa)
  • B&B Fluminimaggiore (3 notti 180€)
  • Camping Villasimius (1 notte in tenda 22€)
  • Oasi di Biderosa (8€ moto + 2 persone)
  • camping Cugnana ( 3 notti in tenda 65€)

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Giorno 1, km 300

Il ritrovo è a Lavis, direzione Bolzano.

Aria frizzante, nuvole all’orizzonte.

Così ci infiliamo senza indugio su per la bellissima Val Sarentino, pagando lo scotto di una quarantina di gallerie prima che la valle si dimostri in tutta la sua magnifica immensità, con tornanti assolutamente  guidabili, e rettilinei inaspettati, che lasciano il tempo per ammirare il panorama da favola.

A mt. 2214 eccoci sul Passo Pennes.

Ci attende un rifugio e una grossa pala eolica, ma soprattutto si gode di una vista praticamente a 360° sulle Alpi Retiche.

E l’aria che si fa ancora più frizzante.

La discesa verso Vipiteno è più ripida, ma altrettanto bella ed emozionante.

Un po’ di traffico in fondovalle, e in breve siamo al Passo del Brennero.

Prese dalla ricerca di una toilette, dimentichiamo di fare la solita foto ricordo sotto al cartello.

Dimentichiamo anche di pranzare a dire il vero!

Proseguiamo spedite passando sotto al Ponte d’Europa.

Qui la strada, nelle zone in ombra è sempre un po’ umida, ma bellissima!

Alte conifere ci accompagneranno fino alla periferia di Innsbruck.

La attraversiamo tutta, da Sud a Est.

E con qualche indugio dovuto alle scarse indicazioni e alla scarsa conoscenza della lingua, finalmente troviamo le indicazioni per Zillertal.

(Che poi basta seguire  per Salisburgo, ma me lo dimentico ogni volta!)

Non è la prima volta che vengo qui, ma l’attraversamento di Innsbruck mi mette sempre un po’ in crisi.

Una sessantina di km ci separano da Finkenberg, dove ci attende la mia cara amica Nina che ci ospiterà nel suo  bellissimo B&B che si trova ad un passo dalla piscina comunale, e ai piedi del ghiacciaio di Hintertux.

Il tempo di parcheggiare le moto sotto alla veranda, e scoppia un potente temporale.

Così ceniamo da lei e ci infiliamo presto tutte sotto alle coperte.

Il Giorno 2 ci vede

Turiste in pullman a Mayrhofen!

Ha diluviato tutta la notte e al nostro risveglio pioggia, freddo e nubi basse non lasciano presagire nulla di buono.

Consultiamo un paio di siti meteo, ma più saggiamente, con Nina, consultiamo gli orari del Bus che in una decina di minuti porterà me e Paola, nel centro di Mayrhofen.

Qui facciamo proprio le turiste.

Pranziamo ad un bistrot, visitiamo il caseificio, facciamo un pò di shopping, cercando di non cedere agli oggetti natalizi già esposti in bella mostra, dimenticando che siamo solo alla fine di luglio!

Così la giornata passa veloce, mentre le moto riposano al coperto, in buona compagnia.

Giorno 3, km 300

Dai, partiamo presto che c’è il sole! (e 11 gradi!)

Andiamo al Gerlospass che poi il sole è caldo e vedrai che panorama!

Queste sono le mie parole, mentre ci impacchettiamo come meglio possiamo, essendo partite dell’Italia con l’abbigliamento estivo.

Il GerlosPass divide il Tirolo dal Salisburghese.

Scendiamo in fondovalle, e a Zell am Ziller imbocchiamo la 165 che ci porterà veloci a 1628 mt.

Le curve sono dolci, la strada sembra proprio bella, ma una densa foschia ricca di umidità non ci permette di vedere un granché. Arriviamo così sul Passo, che è un ampio pianoro dove c’è un casello tipo autostrada dove bisogna pagare un pedaggio di 7 euro in cambio di un passaggio andata e ritorno, e di un bell’adesivo.

Il sole diventa già un remoto ricordo.

E tutta la vallata del Salisburghese è immersa nelle nuvole.

Ogni tanto si apre qualche finestra di simil sereno che ci regala la vista di  pascoli  verdissimi e di cime dalle quali sgorgano, cristalline e spumeggianti, le maestose cascate di Krimml.

La strada è a dir poco stratosferica, ma anche i limiti di velocità lo sono.

In effetti i tornanti non sono per niente banali, ed in questo caso, anche bagnati!

Scese di quota esce un pò di sole, e con esso, anche un pò di calore.

Non ricordo dove, ci siamo fermate a bere un latte macchiato bello bollente.

Poi è stata la volta del ThurnPass, mt 1273, dove, da sole, e al sole, abbiamo scattato una foto alle moto, parcheggiate arrogantemente in mezzo all’incrocio per immortalare anche il cartello.

Incredibile come non ci sia in giro nessuno!

Gironzoliamo letteralmente fino a raggiungere Kitzbühel, ma non la visitiamo, preferendo perderci su per i pascoli attigui.

Nasce una discussione tra navigatore di Paola e orientamento di Annalisa.

Finiamo in Germania e poi in qualche modo, sotto ad un nuovo temporale, torniamo a casa, a Finkenberg, ripassando dal GerlosPass.

Per fortuna anche stasera Nina ci prepara un’ottima cena.

Giorno 4

Il giorno 4 finalmente c’è il sole, e così ci dedichiamo ad un giro ”lacustre”, collezionando anche oggi circa 300 km di gran bellezza e spensieratezza.

Il primo lago, balneabile anche se freschino, è Achensee. Il più grande del Tirolo (il mare dei Tirolesi).

Contornato da maestose cime e costeggiato da una bellissima strada stranamente poco trafficata.

Ci fermiamo a far colazione quasi in fondo al lago, e una grande aiuola che ospita una chiesa in arte topiaria, cattura la nostra attenzione ed i nostri obbiettivi.

Proseguiamo così sulla 181 fino ad arrivare all’AchenPass.

Da qui in poi saremo in Germania, in Baviera per l’esattezza, e la strada si chiamerà 307.

Ma siccome navighiamo con i miei appunti legati sulla borsa del serbatoio, e una cartina promozionale molto poco dettagliata, non sappiamo bene cosa ci aspetta.

Il prossimo lago che incontreremo, è il Tegernsee.

Qui la situazione si fa un po’ più vivace e turistica e visitiamo il paesino omonimo, che si affaccia con un porticciolo, sulle rive ben curate e popolate da anatre.

Passiamo da SchlierSee, il terzo lago della giornata, ma senza fermarci, e seguiamo le indicazioni per Spitzingstalle, incuriosite.

Ci ritroveremo a mt. 1129 dopo aver percorso una salita (nel bosco ovviamente) di circa 3,5 km con una pendenza media del 10%

Fine.

Nel senso che la strada finisce e nel ritorno ci regala la vista in lontananza dello SpitzingSee, il quarto lago della giornata.

Da qui in poi la navigazione sarà esclusivamente a vista e ad orientamento.

Dopo la discussione dell’altro giorno, Paola deve aver lasciato in camera il navigatore, e quindi è costretta a fidarsi e a seguirmi.

È la volta dell’UrsprungPass. Mt. 836. Tanto bello quanto deserto.

Anche il tipico rifugio in cima è chiuso, così toccherà tornare per comprare l’adesivo!

A dire il vero non ci fermiamo neanche a fare la foto sotto al cartello. Le strade qui sono curatissime. È un piacere guidare. E niente stress da traffico. E grazie ad un cartello, sappiamo che siamo appena rientrate in Austria.

Da qui inizia la parte più bella di tutta la giornata.

Iniziamo la nostra discesa, tra piccoli tornanti e grandi boschi.

Ad un certo punto devo aver lasciato la strada principale, perché iniziamo a scendere ripidamente e rapidamente  per una strada molto stretta.

Il bosco si fa più fitto.

L’umidità è ben percepibile sulle nostre visiere appannate.

Un cartello ricoperto di muschio ci avvisa di un tunnel con pendenza del 18%

Ottimo no? con due CBR!

Ormai siamo ad un punto di non ritorno. Si procede e ci si infila, ma la luce in fondo al piccolo tunnel ci rincuora.

Breve ma intenso! Non finiamo di scattarci foto!

La sorpresa, pochi km più giù, è trovare una segheria con una specie di casetta/dogana.

Ci verrà chiesto un ”dazio” di un paio di euro.

Che storia!

Poco dopo eccoci di nuovo alla civiltà, e sulla 171 che ci ricondurrà verso Mayrhofen e Finkenberg.

Il quinto ed ultimo giorno ci vede in sella alle moto per 11 ore, ininterrottamente passate sotto la pioggia, per percorrere 400 km mai dritti.

Alle 10 in punto partiamo. Spioviggina.

Potremmo scegliere la strada più breve, ovvero quella dell’andata, ma no!

Torniamo sul GerlosPass, stavolta meno avvolto dalla nebbia, così notiamo che la grande diga che l’altro giorno non avevamo visto, è completamente ”foderata” d’erba!

Incredibile! Impatto ambientale e visivo, zero!

Scattano foto a manetta, anche se non rendono.

E nuove foto le scattiamo anche al bellissimo bacino artificiale Durlassboden, una volta oltrepassata la verdissima diga.

Di nuovo ammiriamo le cascate di Krimml e scendiamo freddolosamente fino ad imboccare la Felbeltauren Strasse.

Che vallata!

Da urlo!

Siamo negli Alti Tauri.

Piove a dirotto ma è lo stesso tutto molto bello anche se i 55 km che dal Passo conducono all’ingresso del tunnel, ce li siamo proprio guadagnati.

Il Felbeltaurentunnel si imbocca alla quota ragguardevole di mt. 1632.

In 5 km e 10 € siamo nella TaureTall.

La parvenza di sole all’entrata, lascia all’uscita ogni speranza.

La pioggia battente ci accompagnerà per i 60 km che ci dividono dal Passo Stalle, e dall’Italia.

Qui Paola è di casa, così seguo lei senza indugio.

Il passo Stalle è molto bello, come quasi tutti i passi del resto, e la sua particolarità sta nel semaforo che regola il traffico a senso unico alternato, di ogni mezz’ora, poiché la parte italiana è tanto bella quanto stretta.

Abbiamo circa un quarto d’ora per scattare qualche foto e comprare l’adesivo, prima che il semaforo diventi verde per noi.

Discretamente bagnate, stanche, affamate ed infreddolite ci fermiamo finalmente per pranzo ad Anterselva.

Sono le 14 passate.

Ma non dobbiamo fermarci troppo, altrimenti chi riparte più? E la strada è ancora lunga.

Seguo Paola sul Passo Furcia. Ecco, questo rientra tra i passi non proprio belli…

Poi è la volta del Passo Campolongo, mentre la pioggia si fa più fitta ed inizia già ad imbrunire.

Ad Arabba ci salutiamo ad un incrocio, senza neanche toglierci i caschi. Diluvia.

Paola prenderà per Belluno, io proseguo svalicando il Passo Pordoi nella nebbia più totale, sperando che l’unica auto che avevo dietro, mi superasse per farmi un pò di traccia.

Niente, mi ha fedelmente seguita fino a Canazei.

Da lì, più velocemente possibile, Val di Fassa, Val di Fiemme, e poi,  non so perché, scelgo la Valfloriana invece che scendere pacificamente fino ad Egna/Ora.

Risultato.

Arrivo a casa alle 21.

Un WhatsApp per sapere se anche Paola è arrivata a casa sana e salva, una doccia bollente e già si pensa a come conquistare i Pirenei Francesi la prossima estate.

L'articolo Due CBR tra Tirolo e Baviera proviene da TrueRiders.

Anche se gli avvicinamenti regalano come sempre curve, panorami ed emozioni. A partire dalla SS350 che si imbocca a Calliano.

Inizialmente la strada è scavata nella roccia, con una curva a gomito che inaspettatamente ti spara in una galleria non illuminata, e che poi attraversa boschi e piccole frazioni.

Si sale velocemente in quota e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri offre un grande spettacolo. Il verde dei pascoli in contrasto con il grigio calcareo di maestose cime.

Siamo tra gli impianti sciistici di Folgaria, la zona bellica di Lavarone, che stupisce per la sua edilizia in puro stile Cimbro, e l’altopiano di Asiago. Una zona che ha tanto da dare e da raccontare.

La nostra meta è Magré, circa 8 km prima del Passo Vezzena.

Il paesino, anonimo, tranquillo e discretamente sconosciuto, ora è diventato famoso per la bellissima scultura, alta 6 metri, rappresentante un drago alato. Il Drago di Vaia.

Realizzato nel 2021 dall’artista Marco Martalar, che ha usato 3000 viti per assemblare 2000 scarti di arbusti distrutti dalla tempesta Vaia che si scatenò su tutto il Nord/Est, alla fine di ottobre del 2018.

Nonostante siano passati 4 anni, i segni della tempesta sono ancora dolorosamente molto visibili.

Il Drago svetta imponente su una collina resa brulla dalla cattiveria del vento.

Parcheggio la moto in paese. La transenna con il divieto è spostata, e infrasettimanalmente approfitto di questa ”concessione”, così da camminare solo una ventina di minuti prima di raggiungere la scultura.

Non c’è nessuno.

Riesco a scattare delle foto magnifiche, e ad improvvisare un autoscatto usando un tronco tagliato, che fa proprio al caso mio, visto che il cavalletto è rimasto a casa.

Felice e soddisfatta, riprendo la moto, torno indietro fino a Carbonare, e svolto a destra sulla SS 349 seguendo le indicazioni per il Lago di Caldonazzo.

Costeggio il lago fino a Levico Terme.

Gironzolo alla ricerca della SP11 della Panarotta, che con altre bellissime curve tra i boschi e vista panoramica sul lago di Caldonazzo e sul massiccio del Lagorai, mi porta brevemente in quota.

In località Compet, mi fermo per una pausa caffè e chiedo indicazioni. Basta proseguire a destra e seguire per Vetriolo Terme.

Ottimo! Un paio di km e ci sono!

Anche qui la desolazione che ha portato la Tempesta Vaia, fa male al cuore.

Lascio la moto nel grande piazzale adibito a parcheggio, e dopo 1 km di comoda strada sterrata, eccomi ai piedi della Lupa del Lagorai, a 1600 m.

La vista sulla valle è strepitosa, e in lontananza riesco a vedere i ripetitori della Paganella. Come suo fratello, la Lupa è alta 6 metri e conta anch’essa 2000 pezzi di scarti di arbusti, assemblati con un’armonia pazzesca, sempre dal buon Martalar.

Anche qui sono fortunata. Non c’è nessuno e la posso ammirare e fotografare in tutta la sua bellezza e con la tranquillità che merita. Per l’autoscatto mi aiuto con qualche sasso.

Poi torno felice sui miei passi, pensando al ”panino gourmet” che gusterò tra poco. Nel frattempo il cielo si è rannuvolato e l’aria s’è fatta frizzantina.

Però voglio fare un salto fino in Panarotta, a 2000 mt. Da Compet, sono 6 km. La strada è sempre entusiasmante anche se non pulitissima. Foto di rito davanti agli impianti sciistici che quest’anno non apriranno, e in breve torno a Levico.

Costeggio di nuovo il lago di Caldonazzo, e a Calceranica svolto a sinistra per Vigolo Vattaro.

Qui la SP 1, tra i suoi saliscendi, mi porterà a Mattarello, ed infine a Rovereto. Torno a casa felicissima della mia gita.

Con in tasca un paio di sassi ed un pezzetto di radice, e negli occhi la bellezza delle sculture che trionfano fiere sulle loro rispettive colline, per ricordarci cosa è stata la Tempesta Vaia e per insegnarci a rialzarci.

Sempre.

L'articolo Dal Drago di Vaia alla Lupa del Lagorai proviene da TrueRiders.

Prima di iniziare il racconto, premetto che io viaggio sempre e soltanto da solo, trovo che la presenza di altri motociclisti con altri ritmi di viaggio, altre esigenze psicofisiche e altre idee sul come interpretare un viaggio in moto sia limitante al senso di immensa libertà che la nostra amata due ruote può regalarci.

Tutto ciò premesso, inizio consigliandovi una ricca colazione lungo le rive del lago, l’arietta delle prime ore di una mattina estiva è una vera goduria.

Con lo stomaco in pace col mondo dopo essersi riempito di un croissant alla Nutella, mi rimetto in sella in direzione della prima vera tappa del viaggio: il Passo Giau.

Dopo una ventina di km di curve morbide lungo la SP638 arrivo in vista dello chalet di legno dove una mandria perpetua di bikers, spogliati delle loro armature, pascolano godendosi il tepore del sole in faccia.

Il viaggio prosegue sulla SP638 verso Cortina che raggiungo dopo un’altra ventina di km. Un giretto a piedi, un caffè in uno dei tanti bistrot del centro e mi rimetto in sella verso il secondo passo in programma per la giornata.

In meno di mezz’ora di SR48 raggiungo il Passo Falzarego.

Foto di rito al cartello e al panorama non troppo spettacolare per i canoni della zona e scendo tramite le SP24 e la SP37 verso La Villa, meta della prima delle due notti di viaggio che raggiungo dopo 390 km dalla mia partenza da Parma (181 da Bassano del Grappa).

La scelta di pernottare a La Villa non è stata ovviamente casuale, questo carinissimo paesello di montagna è un’ottima base di partenza per un grande classico del motociclismo dolomitico con il quale inizio il mio secondo giorno di viaggio: il mitico “Sellaronda”.

Tenendo un ritmo turistico con le immancabili pause fotografiche e di ristoro, percorro i quattro passi in quest’ordine: Passo di Campolongo (SS244), Passo Pordoi (SR 48), Passo Sella (SS242) e Passo Gardena (SS243).

Senza scendere troppo nei particolari, direi che la mia salita preferita è stata quella verso il Passo Pordoi ma considerando che tutto il percorso dei quattro passi si può affrontare anche in una sola ora, è inutile fare classifiche, è obbligatorio farli tutti…

Dopo un veloce spuntino al Passo Gardena ritorno verso valle in direzione Ortisei, faccio una deviazione verso il Passo di Monte Giovo (SS242/243)

e scendo di nuovo verso Merano dove mi fermo una mezz’ora per un caffè in centro.

Riprendo la strada in direzione ovest verso la Val Venosta (SS38/SS40) dove mi accoglie una mezza bufera con pioggia e raffiche di vento che soffia a una discreta quantità di km orari.

Lo sforzo sostenuto negli ultimi faticosi km viene presto ripagato dalla vista della mia tappa per la seconda notte, il bellissimo lago di Resia con relativo, spettacolare, campanile sommerso.

Dopo una notte in un hotel che non raccomanderei a nessuno se non per il fatto che era dotato di garage per la moto, riparto verso gli ultimi due passi del mio tour alpino/dolomitico.

Inutile dire che se il Sellaronda è un grande classico, il passo dello Stelvio è forse “Il Classico” del motociclismo, con i suoi quasi 90 tornanti fra i due versanti e i suoi 2.757 metri di altitudine è, come tutti saprete, il passo asfaltato più alto d’Italia ed è decisamente una di quelle strade che un motociclista deve fare almeno una volta nella vita.

Dopo la sosta obbligatoria in vetta riparto verso sud e percorsi una cinquantina di km di una strada assolutamente meravigliosa, forse la mia preferita in assoluto di questa tre giorni, raggiungo l’ultima tappa del mio viaggio: il Passo di Gavia.

Il panorama mozzafiato mi obbliga a fermarmi più del mio solito (quando vado in moto non riesco a fermarmi per più di un quarto d’ora, è più forte di me…) e dopo essermi rifatto gli occhi, imbocco la discesa altrettanto spettacolare rispetto alla salita, ma con tratti di strada piuttosto stretta, con un asfalto tutt’altro che perfetto e costeggiata da altissimi dirupi che aggiungono un po’ di “pepe” all’itinerario. Niente di spaventoso, basta percorrerla con “sale in zucca…”.

Da qui in poi, un passaggio a Ponte di Legno e la lunga discesa verso la pianura padana che raggiungo dopo 1.020 km totali e tre giorni di pura gioia.

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Un pianoforte, una chitarra e molta fantasia (caro Venditti). Si, insomma, con un bagaglio non tanto inferiore a quello appena citato, ecco che ci accingiamo a preparare le moto. Io decido di partire con la mia moto di sempre. È una Honda CBR 600 F che ha da poco compiuto 30 anni e che dal rombo allegro dei carburatori, proprio non si direbbe. La adoro, e mi fido di lei. Ne abbiamo di cose da raccontare. Ma questo è il viaggio sicuramente più importante che abbiamo fatto insieme. Due giorni prima della partenza, è già carica di tutto, tagliandata e gommata. Insomma, pronta.

Conosce un po’ la strada a memoria, anche se proprio fin lassù non c’è mai arrivata. Ma Conosce il Nord, e soprattutto si ricorda della Germania come un trasferimento lungo, noioso, con condizioni meteorologiche mai amiche, e lavori in corso eterni. Così, complice il navigatore di Jack, riusciamo a perderci nella Baviera, campeggiando nel giardino di una casa di campagna, adattata a reception. La doccia è a gettone, e così, la si fa fredda.

Ceniamo con le nostre provviste, mentre guardo Google maps. Odio queste cose tecnologiche. Difatti ho comprato una cartina molto dettagliata della Scandinavia. E se poi non capisco, mi fermo a chiedere. Ma Jack è più propenso all’uso di questi aggeggi infernali. Ma grazie all’aggeggio infernale, il giorno dopo, invece che la ”solita strada”, ci troviamo spesso a seguire le indicazioni per Berlino.

Evitando così i soliti, eterni lavori in corso che hanno sempre accompagnato ogni mio viaggio al Nord. Però la deviazione di ieri, il mega temporale di oggi, e  successivamente il caldo torrido, hanno rallentato parecchio la tabella di marcia.

Per farla breve, e per arrivare in serata a Puttgarden, ci spariamo 1032 km! Ci arriviamo che sono le 21:30. Stanchi? Si, ma soddisfatti. Niente campeggio. Chi ha voglia di piantare la tenda dopo una giornata così? Ma il solito hotel Dania, vista porto, con le sue camere un po’ demodé, fa al caso nostro.

Il day 3 ci vede traghettare da Puttgarden a Rødby, in Danimarca, fatalità, con lo stesso traghetto che avevo preso nel 2009

(Beate foto, beati ricordi)

A proposito di foto. Di Jack, e della sua potente moto caricata come un mulo degli alpini, non vedrete mai una foto, per suo insindacabile volere. Sarà come un amico invisibile, che un paio di potenti litigate hanno rischiato che diventasse invisibile per davvero! Ma questa è un’altra storia.

Dunque, eravamo arrivati in Danimarca. Un caldo mortale anche qui. Non vedo l’ora di tornare sul grandioso ponte che attraversa l’Øresund e che in un attimo ci catapulterà in Svezia. Come sempre, abusivamente, mi fermo a circa metà ponte, ed immortalo la moto sotto al cartello stellato che ci indica l’entrata in terra Svedese.

Di lì a poco la dogana, dove perdo di vista Jack, che ben si è guardato dal fermarsi a fare quello scatto proibito. Esco da quella che viene definita autostrada, lo chiamo, ed in breve mi raggiunge ad un distributore dove facciamo colazione e benzina.

Quando riavvio la moto, mi è sembrato di mettere in moto il mio vecchio trattore, un Same del 1974 se vogliamo proprio essere precisi e anche un po’ storici! È la catena di distribuzione, che ha comunque tenuto duro per tutto il viaggio, dandomi non pochi pensieri ad ogni ripartenza. Tra caldo e zanzare costeggiamo il lago Vattern, il secondo più grande della Svezia, e campeggiamo a  Norrköping, in riva ad un fiume popolato da gigantesche nutrie in amore, ammirando un tramonto che non tramonta mai.

Alle 4 siamo già svegli. Fa caldo! Smontiamo tutto in silenzio e partiamo in direzione Stoccolma. Passato il nodo della tangenziale, iniziamo a costeggiare il Golfo di Botnia direzione Umeå.

Pranziamo in riva ad un fiordo con le ninfee, consumando un pranzo frugale su un tavolone di legno. Il panorama è spettacolare.

Il caldo sembra aver mollato un po’, ma si parla sempre di temperature che sfiorano i 28 gradi! Campeggiamo ad una quindicina di km da Umeå, con all’attivo 793 km.

Qui distanze e km hanno valori completamente diversi dai nostri. Sono eterni. Dettati da limiti di velocità che vanno assolutamente rispettati. Da tappe per rispettare le moto e le nostre schiene.

Per idratarsi spesso, visto le temperature assurde. E anche per scattare qualche foto da urlo. Il quinto giorno ci vede, caldamente, entrare in Finlandia. Alle 8:30 c’è già un caldo mortale, e bei 30 gradi ci accompagneranno fino a Rovaniemi, alla faccia del Circolo Polare Artico!

Maciniamo chilometri attraversando boschi e foreste. Un buon numero di cantieri stradali con diversi tratti sterrati e la benzina che costa 2 euro e 50 al litro. Arriviamo a Rovaniemi intorno alle 19. Piantiamo le tende in riva al Kemijoki, il fiume più lungo della Finlandia.

Il sole è alto (e caldo) come a Siviglia nell’ora della siesta. Forse non ho neanche finito di piantare la mia tenda che vado a saggiare l’acqua. Visto che un cartello avvisa, non che è vietato fare il bagno, ma semplicemente di stare attenti alla corrente.

Niente, non resisto! Mi tuffo! L’acqua è marrone, non perché sia sporca, ma per il fondale melmoso. La corrente è quella che è, e quattro belle bracciate rigeneranti non me le toglie nessuno.

Mentre Jack dalla riva mi scatta dubbioso qualche foto, forse temendo potessero essere le ultime.

Poi andiamo a fare la spesa e ceniamo in riva al fiume. Il sesto giorno ci vede finalmente varcare il confine Norvegese, senza però passare dalla Casa di Babbo Natale.

Ci svegliamo sempre presto per via del caldo. Da qui, quel poco traffico che abbiamo finora incontrato, si azzera.

E finalmente i panorami da cartolina che stavamo aspettando ci riempiono gli occhi ed il cuore. Specchi d’acqua immersi nelle pinete, strade deserte che si perdono in cima ad un dosso, chilometri e chilometri davanti a noi.

Poi spiagge. Acqua azzurro/giada. Sembra di essere ai Caraibi!

Peccato per le zanzare, i tafani, le mosche cavalline e chi più ne ha più ne metta, che non ti lasciano pace appena ti fermi. Ad un certo punto, tra un bosco ed una foresta, ecco che passiamo per Levi. Questa è una località sciistica famosa, non vorrei dire l’unica.

Avevo visto le foto di un amico, che in inverno organizza camp di snowboard.

Così insisto per andare fin su, agli impianti, nonostante la strada sia sterrata, e nei tratti asfaltata, assolutamente sconnessa. Però una volta lassù il panorama è straordinario, complice l’ennesima giornata di sole splendido. Poi iniziamo a vedere le prime renne, accaldate e spelacchiate.

Ci fermiamo a bere un caffè in un posto che sembra uscito dell’ambientazione di un film Western, ed eccoci in Norvegia! Troviamo faraonici lavori in corso, che attraverseremo seguendo una safety car! Poi è la volta del canyon Sautso, il più grande d’Europa. 20 km di curve a dir poco entusiasmanti.

E finalmente eccoci ad Alta. Qui scegliamo di prendere una hytte per due notti ed usarla come comodo campo base per il grande giorno. Un arcobaleno ”completo” ci regalerà una vigilia indimenticabile.

Il settimo giorno ci vede, trionfanti! sotto all’anelato Globo. Dai 30 gradi dei giorni scorsi, si passa immediatamente alla metà! Le cime innevate che fanno da cornice al nostro avvicinamento, a qualcosa servono! Sull’altopiano, tra laghetti, pozze d’acqua e qualche chiazza di neve, la temperatura scende, oserei dire finalmente, a 7/8 gradi.

Il cielo è azzurrissimo. Qualche moto, qualche camper, renne e pecore. Non me lo ricordavo così bello l’avvicinamento a Capo Nord. Qualche tunnel buio ed umido, fiordi immensi, una nebbia da paura pochi km prima, e poi eccoci!

Sono le 14:08. Ci diamo un cinque mentre siamo in coda al casello. L’accesso all’area è gratis. Siccome non ci interessa visitare nulla all’interno, parcheggiamo le moto e facciamo una bella passeggiata, avvicinandoci con riverenza al Globo, ed aspettando il nostro turno per poter salire sul basamento senza altre persone d’intralcio.

Risulteranno delle foto invidiabili, non solo per la meta, ma per il colore incredibile del cielo, senza neanche una nuvola. Al ritorno ci fermiamo lungo la strada per scattare altre foto del panorama.

Io abbraccio la mia moto e la ringrazio. Confesso che ci scappa anche una lacrima. Rientriamo tardi in campeggio. Ci compiacciamo della scelta saggia della hytte, mentre cuciniamo del salmone, assaporando una un’altra notte passata in lettini comodi. L’ottavo giorno prevede una curva netta verso ovest, sulla cartina geografica.

La seconda meta da sogno di questo viaggio, sono le isole Lofoten. Le raggiungiamo via terra, in direzione Tromsø, ma senza mai traghettare. Circumnavigando letteralmente un grande fiordo, infilandoci in tunnel che spesso ospitavano renne alla disperata ricerca di ombra e refrigerio. Scavalcando valichi freschi per la neve che riposava sporca, ai margini della strada.

Godendo del refrigerio di immense cascate che andavano a tuffarsi direttamente e prepotentemente nel mare scuro. Seduti su degli scogli neri consumiamo un breve pranzo improvvisato.

E con non poco disaccordo, alle 9 di sera, troviamo da campeggiare nel giardino di un resort di lusso in riva al mare. I bagni messi a disposizione sembrano quelli di casa. Un wc, un lavandino ed una doccia per gli uomini, e attigua, la stessa casalinga combinazione per le donne.

Scatta la seconda potente litigata della vacanza, che ci vede andare a dormire praticamente senza cena, e con me che vado a fotografare delle beccacce di mare, mentre ammiro il solito tramonto intramontabile. A dispetto del tramonto dorato, di lì a poco si scatena l’inferno. Temiamo di volare via, noi, tenda e moto. Nonostante tutto riesco a dormire, ma al mio risveglio, trovo i miei indumenti da viaggio parecchio bagnati. E moto e tende piene di sabbia mista a fango.

Ma per fortuna la giornata si prospetta di nuovo serena. Lego sulla sella quello che posso far asciugare, e via. Montagne innevate che si specchiano nell’acqua cristallina del mare. Tunnel e ponti.

Stoccafissi ad essiccare ovunque fanno macabra mostra di sé, su tralicci di legno. E così, arriviamo nel cuore delle Lofoten, e per caso, in una baia, ops, in un fiordo, un paradiso! Pranziamo di nuovo seduti sugli scogli, in compagnia dei gabbiani con i quali dividiamo il pane e l’insalata di patate.

Tento anche un bagno, ma qui l’acqua è a 12 gradi, e presto ho i crampi ai piedi e non ho il coraggio di far salire l’acqua oltre la pancia. Riprendiamo così il nostro viaggio, alla ricerca di un bel posto dove dormire. Non ci facciamo mancare neanche un paio di ricognizioni su sterrato.

Ringrazio la mia ‘’Piccola’’ e soprattutto le chiedo scusa. Ad ogni curva ci viene da fermarci per scattare foto incredibili. Di piccoli fiordi fiabeschi. Di porticcioli dai mille colori. Di pescherecci come sospesi nel nulla. Di paesini arroccati in posti apparentemente irraggiungibili. Di isolotti che sembrano manciate di coriandoli colorati.

La luce al Nord è pazzesca, e qui ancor di più! E di nuovo vengono le 9 di sera, senza quasi accorgersene. Passeremo la notte al bellissimo Lofoten Beach Camping, dopo aver cenato al Beach Bar, gustando 2 buone birre alla spina che fotografo come protagoniste, lasciando in secondo piano il mare ed il suo tramonto dorato.

È il decimo giorno di viaggio. E praticamente il decimo giorno di sole. Che illumina Å i Lofoten.

Com’è cambiata da allora! Ricordo un campeggio, se così si poteva definire, e qualche casa dei pescatori. Oggi è un paesino bomboniera. Assolutamente turistico. Bello, ordinato. Tutte le casette di legno pitturate di rosso mattone. Un museo. Qualche localino. E gabbiani ovunque! Che hanno nidificato fin sulle facciate delle case.

Scattiamo un sacco di foto, tenendo d’occhio l’orologio. Alle 14:45 parte il traghetto che ci porterà a Bodø. Il personale di bordo ci dice di legare le moto. Difatti, appena allontanati dalle assolate Lofoten, inizia a piovere ed il mare si fa mosso. Una volta sulla terraferma, cerchiamo subito da dormire.

Prendiamo una hytte a Fauske, molto anni ’60, con anche la polvere dell’epoca sulle applique. I soliti lettini a castello, e una piastra elettrica dove ci cuciniamo una pasta. Al risveglio, é nuvoloso. Ma presto la pioggia cadrà fredda e spessa. Siamo in montagna, a circa 700 mt. tra grossi torrenti in piena, boschi e cascate.

Verso le 10 siamo di nuovo sulla linea del Circolo Polare Artico. Com’è diverso dall’andata! Una costruzione per turisti, ce lo ricorda, con stampate sul tetto le coordinate geografiche 66°e 30.

Lentamente ci abbassiamo verso il mare, mentre la strada costeggia un grosso fiume (il torrente di stamattina) che è tranquillamente straripato. Alle 18 decidiamo di fermarci a Kvam. C’è un motel in legno, con campeggio. Non ci sono hytte disponibili, così prendiamo una piccola stanza vista mare, visto che non ha ancora smesso di piovere da stamattina. Vado a fare la spesa in un market vicino, mentre Jack si fa una doccia bollente, e ceniamo in camera.

Il dodicesimo giorno era dedicato all’Atlantic Road.

Ma piove. E fa freddo, ma non riesco comunque a rimpiangere il caldo assurdo patito nei giorni scorsi. Ad Halsa ci imbarchiamo per una mezz’oretta, per continuare sulla piovosa E39 in direzione Kristiansund.

Ora piove proprio forte, e quando imbocchiamo l’Atlantic Road, diluvia e impetuose raffiche di vento ci costringono a dei cambi di corsia assolutamente indesiderati. Riesco a scattare 2 foto e poi mi impacchetto di nuovo nell’antipioggia.

A Kristiansund il campeggio è completo. Dormiremo in un lussuosissimo (e carissimo!) hotel a poche centinaia di metri da dove ci imbarcheremo domani. Superfluo dire che ceneremo in camera con le provviste italiane.

Il giorno 13, che però non era venerdì, il mio diario recita questo. Oggi si fa presto a scrivere perché abbiamo preso così tanta acqua e così tanti traghetti, che è un miracolo se siamo arrivati sani e salvi fino a Bergen. Per la cronaca, i traghetti sono stati 4, e non so in quanti tunnel ci siamo infilati, e su quanti ponti siamo passati. Comunque alle 18:30 siamo a Bergen.

Anche per questa notte prendiamo una hytte, facciamo un km a piedi per raggiungere le docce, al di là della strada! Ci cuciniamo qualcosa e tempo zero prendiamo posto nei soliti lettini a castello. Dove di solito io sto di sotto perchè mi muovo un casino nel sonno.

Piove anche il giorno dopo, finalmente un po’ meno. Così riusciamo a visitare brevemente la città, che adoro, e della quale ho un ricordo bellissimo che risale al 2016. A Jack non piace molto e io ci rimango male, ma do la colpa alla pioggia ed alla stanchezza. Ma non stanca abbastanza, voglio a tutti i costi raggiungere il Lysefjorden.

Meta mancata sempre nel 2016, a causa, guarda caso, del maltempo. Ci impieghiamo una giornata ad arrivare alla meta, nonostante da Bergen a Preikestolen, dove campeggeremo, siano ”solo” 270 km più 3 traghetti. La zona è a dir poco da urlo. Dall’alto si ha una visione stupenda e tridimensionale dell’immenso fiordo. Peccato che il cielo grigio renda tutto molto piatto. Peccato aver di nuovo litigato e peccato dover rinunciare al trekking al Preikestolen.

Il mattino seguente, freddo e pioggia non ci rendono facili le operazioni di smontaggio tende. Jack prepara il caffè in segno di riappacificazione, e, con 10 gradi ed un po’ di rassegnazione, riprendiamo il viaggio in direzione Kristiansand. Come nel 2016, svoltato l’angolo, ecco il sole! Che ti viene voglia di girare la moto e tornare indietro.

Ma i vari siti del Meteo non lasciano scampo. Là piove. Piove sempre. Così, in maniche corte, aspettiamo la nave che ci porterà in Danimarca, ad Hirtshals.

Il viaggio scorre veloce, anche perché è una nave veloce! 3 ore, forse 3 ore e mezza, non ricordo perché ho guardato pochissimo l’orologio (del cellulare) in tutta la vacanza, e siamo di là. Il vento caldo di prua ha accarezzato i nostri visi per tutto il tempo, e i nostri pensieri, consci che la vacanza stava ormai volgendo al termine.

Dormiremo esausti, io in preda ad allucinazioni per un forte mal di testa da cervicale, che incredibilmente mi ha lasciata in pace per tutta la vacanza, in uno strano, costoso hotel ad Albor. È sabato sera, ma non c’è in giro anima viva. Noi ceniamo in camera con le solite provviste italiane.

La penultima tappa l’ho voluta dall’inizio! È a Celle, in Bassa Sassonia. Mi fermo sempre lì durante i miei viaggi al Nord. Se non all’andata, assolutamente al ritorno. Celle è particolare, con tutte le case con le facciate in mattoni e legno (a graticcio) che si affacciano su caratteristiche vie di ciottoli. Ovviamente non ritrovo dove ho dormito le volte precedenti, ma la Indian steakhouse, si! Qui fanno un piatto vegetariano favoloso, ma anche la carne lo è!

Fiera ci conduco Jack, dopo avergli fatto da cicerone per la cittadina. Una volta tanto non siamo arrivati stanchi e distrutti e ad orari impossibili. Così, arriva l’ultimo giorno di vacanza, con alle spalle una media ragguardevole di 500 km al giorno, ce ne spariamo 858, percorrendo infine un pezzo di Romantische Strasse fino ad arrivare a Garmisch.

Qui le ”nostre montagne” ci fanno già sentire a casa. Nessuno ha voglia di tirar fuori tende, materassini e tutto il resto, e dormiamo in una Gasthaus in centro. Dove consumiamo anche l’ultima cena.

È il diciottesimo giorno. Splende di nuovo il sole e si torna a casa. Sentimenti contrastanti. Gioia nell’aver concluso l’avventura. Tristezza per averla già conclusa. Con all’attivo 9000 km e tante cose da raccontare, ed emozioni da placare.

E già si pensa l’anno prossimo a dove andare.

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1° giorno – Jesi/Castel di Sangro

Lasciamo il cuore della Vallesina carichi di entusiasmo (e non solo) diretti alla volta dell’Abruzzo, mettendo subito da parte l’ipotesi Adriatica; attraversiamo difatti l’Umbria vicina ed amica che per noi è carta conosciuta. Foligno, Spoleto, Terni; accarezziamo Greccio in direzione Rieti ed imbocchiamo per il lago del Salto. I primi veri scatti (non di velocità ma fotografici) sono proprio in vetta alla scenografica diga. Di qui percorriamo la sponda orientale (fondo poco curato e poche strutture ricettive) con direzione Abruzzo. Avezzano e poi le rinomate Gole del Sagittario. Qui un andirivieni eccessivo di camper ci fa godere poco delle gode ma ci ritagliamo del tempo per bearci lungo le sponde del lago di San Domenico. Scanno e Passo Godi prima di una chicca: visita ad un centro visita daini nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Rifocillato anche Bambi, scivoliamo verso Villetta Barrea per chiudere ai piedi di Castel di Sangro. Ancora un lago, il quinto oggi, per rinfrancare cuori, animi e mezzo.

2° giorno – Castel di Sangro/Bovino

La sosta è ricaduta in prossimità del Parco (al cui interno vige ancora, abbiamo notato, una politica di accoglienza old style (più improntata a spingere verso soggiorni di durata medio/lunga a discapito di quelli più brevi ma più dinamici e forse attuali): di qui forcella puntata a sud. Rionero, Isernia ed il “castelliforme” Santuario di Castelpetroso o della Madonna dell’Addolorata (più da kolossal Disney che un centro di fede, esteticamente). Il Molise c’è, esiste, ed è di fortissimo impatto: ne prendiamo piena coscienza arrampicandoci per Campitello Matese. Natura selvaggia, paesaggi western e impronta imprenditorial turistica pari a zero o quasi; su un fondo stradale a volte drammatico aggiriamo La Gallinola per svalicare sulla Serra del Perrone. Guardiaregia e le vestigia archeologiche di Saepinum ci ricordano che siamo nel paese più bello del mondo (e forse sottovalutato). C’è già aria di Puglia: vorremmo mettere Lucera nel mirino ma il tempo tiranno ci spinge bypassandola; poco male, il castello di Bovino con la sua posizione sopraelevata sarà campo base adattissimo per la notte, con le sue atmosfere ed i suoi panorami d’altri tempi.

3° giorno – Bovino/Alberobello

“A che pensi, alle vacche in Puglia?” era motteggiare che sentivamo una vita fa quando venivamo sorpresi sognanti ed assenti da una realtà che non ci si confaceva. Vacche, Puglia, Bovino, l’accoppiata è stata quasi fin troppo automatica. Con una cavalcatura più British del nostro senso dell’umorismo inizia la tappa di giornata: lasciamo il Tavoliere per sconfinare nella vicina Lucania. Il Vulture coi suoi laghi di Monticchio, prima della brigantesca Rionero, sono le prime “tacche” di giornata.

Melfi chiude questo primo specchio lucano: venendo noi da Jesi non potevamo assolutamente evitare una meta Federiciana come il Castello di Melfi, appunto (e le saporite Strazzate, ma questa è un’altra storia appetitosa…). Confondendoci con un corteo nuziale lasciamo Melfi per Lavello accarezzando le Murge ricche di sole; ancora un must Federiciano per due sudditi di Federico II qui in trasferta, Castel del Monte. Esoterismo, leggenda, storia, magia: tutto diluito in un eccesso, qui sì, turistico ma che non possiamo non omaggiare. Ondivaghiamo lento pede fra le Murge prima di lasciare andar via Alberobello: ancora turisti a frotte, ancora fondersi nella massa? No, perché un pugno di km ci separa da un vero trullo dove pernotteremo, sperduto nel tramonto più magico mai incontrato sinora. Vivere l’emozione e non visitarla.

4° giorno – Alberobello/Venosa

Una bomba d’acqua notturna non scalfisce il nostro riposo fatato in un trullo che è magico in ogni pietra che lo compone: ma le favole terminano spesso con un risveglio, e c’è tanto tanto tanto e tanto ancora da assaporare. Mar Piccolo e Mar Grande: Taranto! Ma è la nostra porta d’uscita dalla Puglia, la Lucania ancestrale ci aspetta imminente. Lungo il litorale Ionio riscopriamo le Tavole Palatine e le memorie di Pitagora. Mare, mare ed ancora mare prima di infilarci verso l’interno selvaggio. Craco deserta, ma vivissima d’umanità; Craco che non ha retto la modernità, ma piace pensare che l’abbia rifiutata (semi cit.). Di qui l’itinerario prende una dimensione se possibile ancor più irreale: Alianello ed i Calanchi, un incedere solitario in un misto fra un deserto vero e proprio ed un set alla Sergio Leone. Con noi, solo il vento. Cristo si sarà fermato pure ad Eboli ma noi puntiamo Aliano Leviana, prima di toccare anche la Calabria (punto più a sud del viaggio) e riprendere verso il Potentino. Picerno, emozioni, Lagopesole e Venosa. “D’altra parte perché sacrificarsi per i posteri, che cosa hanno fatto questi posteri per noi? Allora dico insieme al poeta Orazio Quam minimum credula postero»; e la Venosa oraziana accoglierà stanotte la Strana Coppia sulla Strana Moto. L’Aglianico generoso corrobora sogni e riposi.

5° giorno – Venosa/Arpino

Venosa vicina alla già incontrata Melfi: tanto vicine ma tanto dissimili, seppur limitrofe. Punti di vista, guardi più o meno la stessa cosa ma in modalità differenti e noti sfumature, colorazioni, particolari differenti. Ed oggi ne avremo una riprova in più, rotta verso il Matese. Ancora? Si, ancora: attraversiamo l’Avellinese ferito dal sisma dell’80 prima di risalire ma stavolta dal versante Beneventano, più pittoresco e didascalico. Piedimonte, San Gregorio, Miralago. Lo spartiacque con Campitello è lì, a portata di mano, ma che ambiente dissimile a quanto visto solo un pugno di giorni fa. Laghi, ancora, lande, pianori. L’altopiano scorre via verso Venafro. Memorie della Seconda Guerra Mondiale a S. Pietro Infine. Rispetto. Ancora guerra stavolta a Cassino, non per l’abbazia ma per il monumento all’orso Wojtek, immagini del contingente polacco nella lotta per la liberazione d’Italia. Acquazzone improvviso, incontri e confidenze fra bikers sotto un ponte salvifico; si attende prima d’avvicinare la Ciociaria. Arpino: Cicerone, Gaio Mario, il Cavalier d’Arpino. Può andar bene per stanotte? Aggiudicato! Tramonti sempre più colorati, a domani…

6° giorno – Arpino/Pienza

Riprendiamo il viaggio ragionando su un dubbio espresso dai locali: le due statue dei cittadini più illustri sembrano avere fisici e sembianze invertite per i loro destini storico-professionali (un condottiero col faccione bonario, e un avvocato col vigore di un guerriero?). E se avessero davvero scambiato le due teste? Passiamo Casamari e Anagni schiaffeggiante prima di avvicinarci alla capitale. Aggiriamo tenendo a bada caos e traffico risalendo verso la Tuscia; fra Orvieto e Ficulle il luna park delle due ruote ci regala sorrisi seppur a velocità deficitarie. Una fontana regala refrigerio a noi ed ad altri motociclisti, tutti riarsi dal sole ma con sorrisi senza fine (e forse fretta). Fabro, Città della Pieve; evitare sterrati e vestigia etrusche richiede la stessa perizia. Giringiriamo nelle terre de Il Gladiatore prima di perderci a Pienza. Colori che sanno d’amore ci accolgono in questo salotto buono della Toscana.

7° giorno – Pienza/Castelvetro di Modena

Tutta a nord, è la costante della rotta di questi giorni. Il Chianti, con una puntata a Castellina (già ammirata in passato); i dintorni di Firenze. Dintorni, si, perché puntiamo a Ponte a Ema. “L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare!”, quanto avevi ragione Ginettaccio; ragioniamo e sospiriamo sotto la casa Natale di Gino Bartali, Giusto fra le Nazioni e Campione triste ma grintoso. La direzione in odor di Toscana ma diretta verso l’Emilia vede qualcosa di mirabile: l’unico tratto autostradale dell’intero percorso. Ma volutamente: il vecchio tracciato Panoramico, deserto da quelli che hanno lasciato la strada vecchia per la nuova. A Roncobilaccio non ci venne incontro un vecchio ma i primi sentori Appenninico Emiliani. Bologna, gonfia di traffico e turisti è laggiù, vedete? E invece no, noi puntiamo a Castelvetro. Castelvetro di Modena, una “Marostica in piccolo” con la sua “scacchiera” in piazza. Vogliamo forse perderci un borgo del genere? Giammai (indipendentemente da eventi preorganizzati e simili)!

8° giorno – Castelvetro di Modena/Passo Falcade

Forse una delle strade con l’animus migliore della penisola è la Statale dell’Abetone. Ci siamo ripromessi di percorrerla palmo a palmo prima o poi; stavolta l’agganciamo solamente, per resecare il piattone Padano. Veneto, Trentino. Ci scostiamo dalla Val d’Adige per l’Eremo di San Colombano (proteggici tu!) abbarbicato, forse nemmeno lui sa come, in quel di Trambileno. Rovereto, una strada balconata magnifica (da far impallidire le transalpine) ci porta ai passi del Sommo e di Vezzena. Laghi (ci eravate mancati!) di Caldonazzo e Levico; a quello di Caldonazzo non resistiamo, si accosta e ci si tuffa. Refrigerio. Con le vette intorno a far da corollario. Emozioni che ci erano mancate. Ma si procede in quota, verso Cavalese e Predazzo. Chissà come sarebbe soggiornare su un passo, anziché considerarlo un mero punto di passaggio? Presto detto, campo base il Passo Falcade!

9° giorno – Passo Falcade/Passo Falcade

Unica tappa circolare, con bagagli e pensieri ad attenderci in albergo mentre guadagnamo Cime, Cime e ancora Cime per tutta la giornata. Valles, Falcade, Rocca Pietore, “il pezzo duro della Marmolada” di Pantaniana (sempre Pirata sia lodato!) memoria prima della diga sul Fedaia. Canazei, Pordoi (dove “chiudi gli occhi e vedi il mare”), Campolongo. Viene il mal di mare a rimbalzare lungo la planimetria. Passo delle Erbe, Val di Funes. Qui c’è la prova provata che Dio o chi per lui, quando hanno creato tutto, erano indubbiamente di buon umore (e se avete visto “quella chiesetta lì” in Val di Funes sapete di cosa parliamo). Rientriamo? Rientriamo. Ma un lago di Carezza tanto per gradire prima di concludere la giornata, non ce lo facciamo? Siamo già lì…

10° giorno – Passo Falcade/Venezia

L’aurora dalle dita di rosa accarezza il nuovo giorno. Da ora in poi, si scende. Anzi, no. Scherzetto! Passo Rolle e Pale di San Martino tanto per gradire e spingere la giornata sul verso giusto. La Strada dei 100 Giorni ed il San Boldo gustato più volte ci spingono verso la Valdobbiadene; qui abbiamo un appuntamento col Molinetto della Croda. Mentre viviamo questo angolo di paradiso ci ricordiamo che i deficienti condividono il nostro stesso mondo (il Molinetto era stato oggetto di recenti atti vandalici). Il cuore del Veneto ci accoglie quando tentiamo un colpo di teatro. Se non ora, quando? Arriviamo a Venezia (non Mestre, non Marghera. Venezia) proprio dove le ruote possono accarezzare le prime calli. Oltre, non si può: perfetto, garage, albergo, e per oggi il Leone di San Marco non avrà più segreti per noi. E pensare che meno di 24 ore fa sfioravamo i ghiacciai.

11° giorno – Venezia/Jesi

Non facciamo in tempo a metabolizzare che pochi giorni fa eravamo in un trullo, quando dobbiamo lasciarci le gondole alle spalle. Chioggia col suo centro storico ci strizza l’occhio ricordandoci emozioni in tutti i sensi vicini. Comacchio ed i Trepponti, prima delle Valli e del caratteristico traghetto old school di Sant’Alberto. C’è aria di Marche, c’è aria di casa. Finito? No, quasi: ogni pretesto è buono per procrastinare l’arrivo (e pollice su per la Senigallia – Sant’Angelo). Di nuovo Jesi, di nuovo a sognare le prossime avventure.

Km? Mah, più di 4000… ma che importa, se le emozioni son state tante e tante di più?

Dritte, consigli? Sognate, sognate e guidate. E sognate.

Perché davvero, se non ora… quando?

Andrea e Sonia in Royal Enfield vi vogliono bene! Lampeggio!

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Alla sveglia mi aspetta un’ora e mezza di autostrada. Uscita Piacenza, direzione Bobbio. Una breve sosta a Rivergaro per il caffè e raggiungo la prima meta per l’ora di pranzo. Il caldo torrido annunciato si fa sentire. Due battute con un altro motociclista che mi dice che al passo è ancora più caldo.

Il ponte romano sul fiume Trebbia è affascinante, poi con quell’acqua fresca che scorre sotto è un’attrazione fatale. Trovo un piccolo pezzetto di spiaggia e via giacca, stivali, pantaloni e… ‘splash’ in acqua. Non ho con me il ricambio, è rimasto tutto sulla moto a 100 passi sotto il sole. Fa niente, via l’intimo e su i pantaloni, stivali e giacca pronto a ripartire. Non è questa la mia destinazione oggi.

Da Bobbio a Sottocolle la SP45 è uno spettacolo, pari alla bellezza delle più blasonate gole del Verdon in Provenza. Una strada che avvolge il torrente seguendo il suo percorso tortuoso con curve strette e aperte senza mai ripetersi. Una bibita alla spuma al bar dei motociclisti, svolta a sinistra direzione Chiavari sulla SP77 fino a Recco e sosta a Camogli. Rimetto le mutande e mi tuffo in mare. Tolgo le mutande, mi rivesto e vado in albergo. Zzzzz.

Sveglia, focaccia di Recco e di nuovo, togli le mutande, metti il costume e di nuovo a bagno in mare. Togli il costume, metti le mutande. Meglio no?

Oggi la strada passa tutta sulla costa ligure fino alle Cinque Terre. A Trigoso, subito passato Sestri Levante, svolto a destra per continuare a costeggiare il mare (SP370). È una strada da provare tra claustrofobiche strette gallerie e ampi scorci panoramici sul mare.

È ancora mattina presto, ma le temperature hanno già superato i 30 gradi. Portofino, caletta di spiaggia libera, via la giacca, via i pantaloni, e… togli le mutande, metti costume e ‘splash’, un tuffo nell’acqua fresca e cristallina. Togli il costume, metti le mutande e stendi tutto sulle borse della moto.

Raggiunto Riomaggiore, ultima o prima delle Cinque terre, c’è solo il tempo per un drink e poi verso i monti sperando in un po’ di refrigerio con l’arrivo della sera, direzione passo della Cisa. Arrivato quasi alla vetta, stremato, attraverso il borgo di Montelungo Terme. Terme? Terme=acqua. Osteria=mangiare. Chiedo subito all’oste: “dove sono le terme? Fino a che ora si può cenare? Risposta: “è 20 anni che dicono che le faranno, ma ancora non c’è niente”. Pazienza, la cena è stata ottima con la pittoresca compagnia degli anziani del luogo e l’alloggio nel B&B vicino gradevolissimo.

Ultima giornata di gran moto: poco prima di raggiungere il passo della Cisa imbocco la strada per Gravagna che mi porterà in fondovalle per poi risalire (SP42 – SP108) nel Parco dei Cento Laghi tra Emilia e Toscana. Una gustosa merenda a base di prosciutto crudo a Lago Santo Parmense e di nuovo in sella verso la valle del torrente Parma. Un altro sforzo per raggiungere la valle dell’Enza (SP84-SP665) e proseguire sulla SP15 fino ad incrociare la SS63 in cima al valico del Cerreto. Risultato: tre passi per un delizioso piatto di riso coi funghi.

Poi a Bologna per la granita e fino a casa con il tramonto alle mie spalle.

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Se vuoi andare in Scozia la pioggia devi proprio metterla in conto, non a caso questo Paese è considerato uno dei posti più piovosi in Europa. Eppure molto del suo fascino lo deve proprio al meteo, che avvolge con una nebbia sottile gli scuri palazzi di Edimburgo, i castelli sul mare, le sconfinate Highlands. In moto la Scozia si conquista, chilometro dopo chilometro, terra aspra e bellissima che si svela solo a chi ha il coraggio di sfidarla.

I castelli scozzesi poi sono quanto di più potente si possa immaginare. Arroccati su promontori che sfidano le acque turbolente dell’oceano, pietra scura, ognuno di essi cela leggende e misteri che si rincorrono tra le mura possenti: dal castello di Edimburgo, che domina terrifico la città dall’alto di una collina rocciosa, al Dunnottar Castle, la cui legenda racconta il fantasma di una giovane donna avvolta in un tartan verde che si aggira tra le sue stanze alla ricerca disperata del figlio; dall’Urquhart castle, il più grande castello medievale di Scozia, che si erge sulle acque di Lochness sorvegliato da una enorme catapulta, ancora lì dopo secoli, quasi a difenderlo dall’aggressione improvvisa del mostro, a quello di Inverness, con la statua di Flora Macdonald, leggendaria eroina scozzese, fino all’Eilean Donan castle, forse il più famoso di tutti, suggestiva location di molti film, costruito su un isolotto alla confluenza del Loch Duil come baluardo contro le scorribande vichinghe. Arrivare in moto attraverso strade deserte che si snodano tra l’erica e le colline solcate da torrenti e piccole cascate è una delle esperienze più emozionanti che abbiamo fatto nei nostri viaggi.

E la magia, in Scozia, non ci abbandona mai: la respiriamo costeggiando Lochness fradici di pioggia, e mentre ci regaliamo le foto di rito sulla riva battuta dal vento ci guardiamo un po’ le spalle, perché non è poi così sicuro che il mostro non esista! Ci avvolge quando arriviamo a Dunnet Head, “the most northerly point” spazzata dal vento; mentre percorriamo la strada che da Inverness attraversa le Highlands ricoperte di erica e di muschio fino a Ullapool e hai la sensazione che gli Elfi ti stiano spiando tra i sassi. È magica l’atmosfera che ci avvolge quando arriviamo ai piedi dell’Old man of Storr, il pollice del gigante, come narra la legenda, pinnacolo basaltico alto 55 metri, e lo sguardo si apre su tutta l’isola di Skye, tra mare e nuvole.

Piove. Parcheggiamo la moto nel cortile del pub di Fort August ed entriamo gocciolanti nelle nostre tute antipioggia, lasciando una pozza di acqua vicino alle sedie che occupiamo. “Non è un buon giorno per andare in moto”, scherza il tipo al bancone spillando la pinta di birra.

“In Scozia non è mai un buon giorno per andare in moto”, o forse no!

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Mi piace fare la “zavorrina” ed esplorare luoghi che non conosco da questo particolare punto di vista, mi danno una sensazione di libertà, e in alcuni casi, emozione pura di fronte a certi paesaggi mozzafiato.

Austria on the road, giorno 1: da San Candido al Grossglockner

Punto di partenza della nostra vacanza in moto è Santo Stefano di Cadore. La sveglia si fa sentire presto al mattino, poi sosta obbligatoria da Wachtler a San Candido per fare una super colazione, i krapfen alla marmellata sono irresistibili. Dopo questa breve sosta proseguiamo per Lienz e saliamo verso il Grossglockner.

La strada alpina del Grossglockner si trova in Austria all’interno del Parco Nazionale degli Alti Tauri tra la Carinzia e il Salisburghese. Abbiamo percorso la strada panoramica e siamo saliti al belvedere Kaiser Franz Josefs Hohe. Qui si trova il parcheggio dove si può lasciare la moto. Il ghiacciaio si può ammirare dall’alto da una bellissima terrazza panoramica, oppure si può prendere il sentiero e scendere al ghiacciaio.

La strada alpina del Grossglockner vi sorprenderà, ad ogni curva vi attenderà una cascata, un laghetto, un panorama così bello da spingervi a scattare tante foto…

Poi abbiamo preso la strada in direzione Hochtor, passo che segna il confine regionale tra Salisburgo e Carinzia. Abbiamo attraversato il Fuscher Torl, fino alla punta dell’Edelweiss Spitze. Si tratta di una strada chiusa a tornanti che porta ad un punto panoramico, il più alto di tutta la strada alpina. Siamo stati davvero fortunati, abbiamo trovato una bella giornata di sole con temperature miti, per pranzo ci siamo fermati al rifugio gustandoci una zuppa e una Wiener Schnitzel.

Arriviamo nel pomeriggio a Sankt Johann in Pongau e ci dirigiamo verso l’albergo dove abbiamo deciso di trascorrere la nostra vacanza, immerso nei pascoli. Scarichiamo i bagagli in albergo  e saliamo di nuovo in sella per raggiungere le cascate Liechtenstein che si trovano proprio vicino all’albergo.

LiechtensteinKlamm

La gola del Liechtenstein si trova alla fine della valle a St. Johann in Pongau. Una gola davvero impressionante. Il torrente ha scavato il suo corso in profondità nelle rocce, una delle gole più profonde delle alpi. Lungo il percorso si trovano diverse cascate più piccole e una grande cascata alla fine. È un percorso facile, si cammina su passerelle di legno e metallo, si attraversano piccoli tunnel.

La gola è facile da raggiungere in auto o in moto, all’ingresso c’è un ampio parcheggio, servizi igienici e un ristorante. La gola è molto stretta e profonda, dopo qualche centinaio di metri attraversiamo il torrente sopra ad un ponte e della sponda opposta, dopo una breve galleria, saliamo una lunga scalinata in acciaio che ci porta alla spettacolare scala a chiocciola, alta ben 30 metri, che scende nei meandri della valle. La scala offre una vista fantastica. Se sei preoccupato per le altezze (come me!) potresti avere qualche vertigine in alcune zone dato che l’intero percorso si svolge su piattaforme sospese ancorate alla roccia delle pareti della gola… un bel respiro (e qualche lacrima…) e si scende, mentre le scale oscillano ad ogni passo. La passeggiata prosegue attraverso dei tunnel accompagnati dal forte rumore dell’acqua. Dopo ogni curva o tunnel ci sono anche alcune finestre nelle gallerie da cui si può vedere il torrente. Alla fine della gola c’è una bellissima sorpresa, la cascata più alta. La passeggiata dura più di un ora, la via del ritorno è molto bella, anche se la strada è la stessa, la prospettiva è diversa e si colgono altri dettagli di questo luogo magico.

La nostra prima giornata si conclude, abbiamo sfruttato al massimo il tempo che avevamo a disposizione, abbiamo preso un po’ di pioggia tornando dalle cascate ma qui il tempo è un po’ pazzerello, è caldo di giorno, la mattina è soleggiato, mentre nel pomeriggio possono scoppiare dei temporali, più frequenti nelle zone montuose. Insomma, un po’ di pioggia non manca mai.

Giorno 2: Hallstatt

Partiamo dal nostro albergo dopo una abbondante e buonissima colazione, e ci dirigiamo verso Hallstatt, è una bella giornata, un bel sole, caldo ma non troppo, ci accompagna fino alla partenza per questa nuova avventura.

Hallstatt, città da sogno in riva al lago nel cuore del Salzkammergut. Era tra i miei desideri da tempo! Il paese sorge sulle rive dello splendido lago, immerso tra le montagne e nel verde. Il nome di questa regione deriva da una delle fonti di sostentamento di questo territorio, il sale.

Arrivati ad Hallstatt vi accorgerete che per le auto ci sono solo parcheggi a pagamento a disposizione, abbastanza affollati. Noi abbiamo parcheggiato la moto vicino al camping, dietro ad un distributore di benzina, utilizzando uno dei pochi posteggi gratuiti disponibili per le moto. Lungo la strada che dal parcheggio ci porta al centro storico, si trovano tante case di montagna, una più bella dell’altra. Una volta arrivati al pontile che si trova vicino all’ufficio del turismo troviamo ad aspettarci una splendida vista sul lago. Abbiamo fatto una bella passeggiata addentrandoci tra le stradine del villaggio costeggiando il lago e fotografando le casette e gli alberghi in tipico stile montano, balconi fioriti con le facciate colorate, una meraviglia! Uno dei punti simbolo di Hallstatt è la piazza del mercato ovvero la Marktplatz, circondata da case coloratissime su più livelli, al centro della piazza si trova la splendida Fontana che rappresenta la santa Trinità e nelle vicinanze possiamo vedere la chiesa luterana con la sua alta torre che può essere vista da quasi ogni punto del paese.

Ogni angolo ad Hallstatt è pura magia, passeggiando tra i vicoli abbiamo trovato un punto panoramico davvero incredibile. Un labirinto di scale che congiunge varie case, raggiungibile solamente a piedi dove si ha una bella vista del paese verso il lago con una prospettiva diversa. L’ideale è perdersi senza meta per le sue strade dove possiamo scoprire angoli meravigliosi! Hallstatt è una città dell’ Austria che vale la pena di visitare.

Dopo aver passato una bellissima giornata, torniamo verso l’albergo dato che il meteo sta cambiando. Lungo la strada del rientro ci siamo presi tanta pioggia… in moto si sa può capitare, ma questa volta l’acqua era davvero tanta! Decidiamo così di goderci il nostro splendido hotel, sfruttando la bellissima piscina e facendo una passeggiata. Partendo dall’hotel, attraversiamo i prati che lo circondano e ci gustiamo bellissimi panorami sulla vallata, fino al tramonto.

Giorno 3: Rossfeld Panorama Strasse e Salisburgo

Il terzo giorno abbiamo percorso la Rossfeld Panorama Strasse, una bellissima strada che attraversa il confine tra Austria e Germania per andare a Salisburgo. C’è un piccolo pedaggio da pagare, ma abbiamo visto notevoli punti panoramici, poco traffico e asfalto perfetto.

Salisburgo

Il centro storico di Salisburgo è piuttosto raccolto e la città vecchia e la città nuova sono divise dal fiume Salzach. Muoversi a piedi tra le vie è il modo migliore per visitarla. Noi abbiamo dedicato una giornata per conoscere questa città Austriaca. Ci dirigiamo verso la città vecchia di Salisburgo. Per raggiungerlo basta percorrere uno dei numerosi ponti che attraversano il fiume Salzach, lungo il fiume c’è una pista ciclabile e pedonale che regala splendide vedute sulla città.

Alcuni luoghi di particolare interesse a Salisburgo

Centro storico e Duomo di Salisburgo: il centro storico è molto affascinante. Il duomo, con la sua meravigliosa facciata, è uno degli edifici più belli ed importanti della città. È un edificio davvero imponente e confina con le tre principali piazze di Salisburgo.

La Fortezza Hohen Salzburg (ingresso a pagamento): protagonista della città, si erge maestosa su Salisburgo, ed è raggiungibile a piedi in circa mezz’ora, ma anche con la funicolare. Da lassù la vista è davvero incredibile, si godono splendidi panorami sulla città e sulle montagne circostanti. All’interno del castello si possono visitare diverse stanze, è molto grande (ma ne vale la pena!). All’interno delle mura ci sono diversi ristoranti dall’atmosfera medievale.

La panetteria più antica di Salisburgo: nascosto in un angolo, in una delle principali piazze del centro storico, potete scovare il panificio più antico della città. Una sosta alla Stiftsbackrei St. Peter non deve mancare. Da oltre 700 anni il forno originale a legna dell’abbazia sforna tutti i giorni pagnotte di pane con farina di segale macinata direttamente dal proprio mulino a pietra. Qui troverete il pane di segale e anche il pane dolce al burro. Per un’appassionata di pane come me, un vero paradiso!

Giardini di Mirabel: Mirabel Schloss è un palazzo situato in pieno centro città, circondato dai magnifici giardini di rose. I giardini Mirabelgarten sono molto belli e molto curati, con le aiuole molto colorate e fontane. L’ingresso è gratuito. Sullo sfondo si possono scorgere in lontananza la bellissima fortezza e le cupole del duomo.

Abbiamo lasciato Salisburgo con molti ricordi: abbiamo guardato la città dalle finestre dalla bellissima fortezza Hohen-Salzburg, in cima alla collina, conquistata a piedi perdendoci tra le vie; ci siamo rinfrescati con gli schizzi d’acqua della fontana del duomo nella piazza della resistenza; abbiamo passeggiato tra i vicoli del centro storico e ci siamo riposati ai giardini. Noi abbiamo trascorso una bellissima giornata, ma vi consiglio se vi è possibile di visitare questa città in giornate più fresche, noi abbiamo trovato una giornata caldissima ed è stato davvero faticoso.

Giorno 4: Nockalmstraße

È arrivato il momento di fare i bagagli e organizzare la strada del ritorno. Lasciamo l’albergo e ci dirigiamo verso il nostro obiettivo di giornata: la Nockalm Strasse. La strada da percorrere oggi è lunga, impostiamo il navigatore con la nostra tappa finale. Stavamo seguendo le indicazioni per la strada del Nockalm quando abbiamo deciso di fare una strada secondaria ed è così che abbiamo scoperto la Katschberg-Strasse, una fantastica strada in mezzo al bosco ripidissima, sia in salita che in discesa… proseguiamo e raggiungiamo la strada alpina Nockalmstrasse. La strada è a pagamento, ma è un meraviglioso percorso di 43 km che attraversa 52 tornanti all’interno di un parco naturale. Potrete ammirare incantevoli panorami montani, laghi, boschi… mucche e marmotte. Lungo la strada alpina si possono fare molte escursioni e rifocillarsi in numerose baite montane, assaporando le delizie del posto e della cucina Carinziana. Per bikers e ciclisti nel punto più panoramico della Nockalmstraße ci sono degli armadietti per poter lasciare le vostre cose (casco, giacche) e passeggiare tranquillamente.

Noi ci siamo fermati a mangiare una buonissima Wiener Schnitzel alla malga Zechneralm nella parte iniziale del percorso da nord a sud, ma è possibile trovare numerosi altri luoghi di ristoro lungo il percorso. Questa malga è bellissima perché ha un mercatino di formaggi e marmellate locali e un piccolo museo della tradizione contadina del luogo. Consigliatissima!

Questa è stata la nostra ultima tappa del viaggio in Austria in moto on the road. È arrivato il momento di salutare la Carinzia e dirigerci verso casa. Una breve sosta in riva al lago Millstatter, poi di nuovo in sella, direzione Lienz, San Candido e infine Santo Stefano di Cadore.

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Partenza da Battipaglia, in provincia di Salerno, prima tappa a Cittadella del Capo con sosta di una sola notte al B&B Santa Maria (consigliatissimo, struttura molto carina, proprietari molto disponibili e prezzo accessibile). Il giorno seguente siamo ripartiti alla volta di Villa San Giovanni, per l’imbarco sul traghetto, e dopo 20 minuti di traversata siamo giunti a Messina. Qui abbiamo fissato la seconda tappa del nostro viaggio, pernottando per 3 notti al B&B Sicilia. Location molto semplice e poco dispendiosa, molto strategica essendo posta al centro di Messina. Assolutamente da vedere il Duomo di Messina e località vicine come Roccalumera, Taormina e Giardini Naxos, il Parco dell’Etna, a cui occorre dedicare una giornata intera; volendo si potrebbe fare una capatina sull’Isola di Stromboli, per una passeggiata al tramonto via mare o in trekking. Se si vuole mangiare cucina tipica siciliana a prezzi accessibili, allora bisogna andare alla Trattoria del Popolo, il proprietario è singolare. Una granita ed un gelato divini alla Pasticceria Irrera 1910, al centro di Messina. I loro dolci non si posso commentare!

La terza tappa l’abbiamo fissata ad Arenella, al B&B Il Mirto e la Rosa, dove abbiamo pernottato per 2 notti. Location meravigliosa, proprietario molto disponibile, le sue crostate servite per colazione sono sublimi. Logisticamente il B&B è posto vicino a località come Siracusa, Augusta, Costa Saracena e Castelluccio, la Grotta della Pillirina, Fontane Bianche caratterizzata da spiagge bellissime, Avola, Noto e il suo meraviglioso Duomo, Modica dove necessariamente si deve assaggiare la cioccolata, Ragusa e Marina di Ragusa, finendo con un tour dell’Isola di Ortigia. Qui ci si può fermare per la cena all’Ortigia Fish Bar, un ristorante di cucina tipica siciliana, gestito da un giovane chef e da personale molto disponibile, con prezzi abbastanza abbordabili.

La quarta tappa l’abbiamo fissata ad Agrigento, sostando per 2 notti al B&B Il Mandorlo, gestito da un simpatico signore attempato, molto garbato, che ha preparato la colazione mentre chiacchierava piacevolmente con noi. Qui non si può non visitare la Valle dei Templi, Licata dove è situato il faro del celebre Montalbano e dove si può degustare una granita divina al Bar Camilleri lungo la strada, Manfria, Gela, Caltagirone e nell’entroterra Caltanissetta, Porto Empedocle, Seccagrande, Lumia, Sciacca e il suo bellissimo castello, Menfi, e Realmonte dove si può ammirare una delle bellezze rare della Sicilia, la Scala dei Turchi, veramente suggestiva.

Quinta tappa a Marsala, con pernottamento per 3 notti al Baffo House, un piccolo appartamento tutto per noi, dotato di tutti i comfort. Anche qui ce ne sono di località da visitare: assolutamente da vedere Mazara del Vallo e il Lido Costanza, uno stabilimento balneare da sogno, nelle cui vicinanze si trova il famoso ristorante Trattoria delle Cozze; poi è possibile vedere località da sogno come Tre Fontane, Trapani, Erice, San Vito lo Capo ed il suo inimitabile cous cous, Castellammare del Golfo, Riserva dello Zingaro, suggestivo il passaggio da Capaci, bellissima anche l’Isola delle Femmine, Punta Raisi, Palermo dove necessariamente bisogna visitare la Cattedrale di Monreale, le Catacombe dei Cappuccini, il Palazzo della Zisa, il Teatro Massimo, il Mercato di Ballarò, e se rimane tempo è d’obbligo una capatina all’isola di Favignana.

Lasciata Marsala ci siamo diretti a Lascari, nostra sesta tappa, dove abbiamo pernottato per 3 notti ad Alter Ego, un affittacamere molto carino. Ogni stanza è ispirata ad un tema, la nostra era dedicata ad Audrey Hepburn, spettacolare. Da qui è possibile visitare Sant’Elia e Capo Zafferano, la bellissima Cefalù, dove se sei fortunato riesci a visitare il teatro comunale, mitica location del celebre film Nuovo Cinema Paradiso, Spiaggia Salinelle, Spiaggia dei Settefrati, Spiaggia di Mazzaforno, Porta Pescara e Bastione di Capo Marchiafava, Spiaggia Torre Conca, Finale, Località Costa Turchina, Castel di Tusa, Villa Margi, Baia dei Fenici, Marina di Caronia, Sant’Agata di Militello, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, anche da qui è possibile prenotare una gita su una delle Isole Eolie.

Si parte per la nostra settima ed ultima sosta, ma prima di raggiungere Messina ci fermiamo a Tindari, dove c’è il Santuario della Madonna Nera, per chi è devoto è un luogo mistico. Giungiamo a Messina per imbarcarci alla volta di Villa San Giovanni e dopo soli 10 minuti raggiungiamo Scilla, ci fermiamo al B&B Scilla Upper Town per una sola notte. Qui suggeriamo un’ultima cena romantica sul mare, prima di rientrare al tran tran quotidiano, al Roxi Pub, un locale che di giorno funziona come stabilimento balneare e di sera diventa un risto-pub, i cui tavoli sono disposti completamente sulla spiaggia fatta di ciottoli. Molto suggestivo, anche perché dalla spiaggia è possibile scorgere il faro di Messina, degustando ottimi piatti, misti alla nostalgia di aver appena lasciato la Sicilia, una terra fatta di luoghi di immensa bellezza.

Tutte le tratte tra una sosta e l’altra sono state pensate appositamente di max 3 ore, per non rendere il viaggio troppo faticoso; volendo essere liberi di visitare tutti i luoghi previsti, abbiamo scelto di sostare in b&b, riducendo così anche le spese; lungo tutti i tragitti percorsi è stato possibile vedere posti meravigliosi, con spiagge sconfinate tutte ad accesso libero e pulitissime, abbiamo conosciuto gente dal cuore immenso e d’oro, abbiamo avuto modo di sfidare ogni nostro limite possibile, legato alla fatica ed alla stanchezza.

Spero che questo diario di viaggio possa essere di aiuto a chi, come noi, è follemente determinato a viversi una terra bellissima come la Sicilia in sella alla propria moto.

Buon viaggio, Gino e Pina.

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Regioni poco note anche ai francesi oltre che a noi italiani, ed il Mototurismo è maggiormente appagante quando le strade sono sgombre da “smanettoni” che non vogliono certo visitare nulla ma fare solamente chilometri.

Ma veniamo al tour vero e proprio!

La trasferta di andata ha percorso un tragitto senza utilizzo di autostrada, passando in primis per il Passo del Gran San Bernardo, ed una volta superati Martigny e Montreux si è abbandonato il lungolago Lemano per attraversare gli abitati di Puidoux, ed Orbe (CH), per lasciare alfine la Svizzera e passare il confine, attraversando Jougne (F) per giungere a Poligny, centro della Regione francese del Jura e nostra “base”per qualche giorno.

Il percorso indicato si è svolto per un totale di circa km. 352.

Ci accoglie la bellissima casa con orto e giardino ed una spettacolare vite, gestita da una coppia straordinaria, ovvero Natalie e Ludwig. È posizionata  in pieno centro del piccolo abitato di Poligny (Les Jardins sur Glantine 30 Grande rue | 39800 Poligny- téléphone 03 63 86 50 78 | 06 07 12 43 88– contact@lesjardinssurglantine.com).

Una scelta felicissima quella di trascorrere tre notti in questo accogliente b&b soprattutto perché il proprietario è un eccellente “vigneron” e ne godremo il vantaggio durante una squisita ed appagante “degustation”, per non parlare degli stupendi “petit déjeuner” di Natalie, cuoca eccellente!

Il Jura è famoso per la produzione di vini straordinari, al cui vertice vi è il “vin jaune”: difficile da descrivere se non lo si è mai assaggiato e paragonarlo ai nostri “passiti” significa volerlo sminuire di certo!

Per maggiori informazioni: https://www.jura-vins.com/le-vin-jaune.htm

La nostra prima esplorazione della zona si orienterà sul “tour de l’Haut-Jura”, regione montuosa con impianti sciistici a nord-ovest del Lago di Ginevra o Lemano; il percorso offre molti spunti di visita (in caso di pioggia), o di panorami naturalistici, dal Musée de Jouet di Moirans en Montagne, alle Gorges de l’Abime (facile passeggiata) ed il Musée de la Pipe et du Diamant, entrambi a Saint Claude: lungo la strada scopriremo la formazione geologica delle Cascade du Chapeau de Gendarme, veramente impressionante!

A Lajoux si trova la Maison du Parc Naural régional du Haut-Jura, da visitare in caso di maltempo, cosa che eviteremo stante la bellissima e calda giornata!

Una strada tortuosa con molti tornanti ci porta a Les Rousses importante stazione sciistica dotata di tanti impianti di risalita, per scendere poi a Morez (Musèe de la lunettes) e quindi giungiamo a La Chaux-du-Dombief dove ci fermiamo per il Belvedere des Quatre Lacs: dal parcheggino un percorso pedonale a piedi di 200 mt. ci porterà su un balcone naturale, da cui vedere un panorama mozzafiato! (Immagine in evidenza all’inizio del testo).

Il rientro per Poligny passerà vicino a due laghi (Frasnois): un percorso previsto per circa 210 km : la scelta è stata felice, dato il forte caldo della pianura, già con un discreto tasso di umidità.

Una splendida cena nel centro di Poligny presso il ristorante La Muse Bouche, ci farà apprezzare i tipici prodotti locali

Il giorno seguente si visiterà la regione ad ovest e verso il nord della stessa; è nota la produzione del Vin Jaune ed i vigneti caratterizzano parte del paesaggio così come i tanti borghi medievali.

A Baume-Les-Messieurs molte sono le attrattive: l’Abbaye Saint Pierre de Baume, le immancabili Cascade, e le Grottes, mentre a Lons-le-Saunier c’è la Maison de la Vache qui Rit, simbolo immancabile della Francia e dei suoi formaggi, od in alternativa la Fromagerie Crèmerie Pianet Humbey

Château-Chalon non offre la possibilità di visitare un “castello”, ma è il centro della produzione del Vin Jaune, paesino medievale con tipiche case in pietra: vi pranzeremo e prenderemo una pausa dal caldo opprimente.

Dole è un centro importante del Jura e la sua notorietà è legata alla Maison Natale de Luis Pasteur, luogo dove passeggiare lungo la Rue de Tanneurs ci porta alla storia della città e delle sue tante attività.

Non ci soffermiamo in questo centro (consigliabile un pernotto in effetti) dato il clima veramente afoso e preferiamo “sgobbare” i chilometri che ci portano al bucolico paesino di Arbois dove, oltre all’immancabile riferimento alla vita della famiglia di Luis Pasteur c’è anche il Musée de la Vigne et du vin du Jura per conoscere meglio la storia di questo particolare “vino giallo”.

Se si vuole fare una deviazione prima del rientro, un’attrattiva della zona è rappresentata da La Cascade des Tufs a Les Planchess-pres-Arbois. Infine rientriamo a Poligny passando dal minuscolo abitato di Pupillin con le sue case in mattoni gialli e le sue dieci cantine (caves):

Abbiamo svolto un percorso di circa 159 km., sicuramente molte le soste.

Ma ne valeva la pena! Ceneremo nello stesso locale della prima sera, dove è stato veramente gradevole degustare i prodotti e la fantasia della cucina regionale (https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g635790-d1339291-Reviews-La_Sergenterie-Poligny_Jura_Bourgogne_Franche_Comte.html).

Lasciamo Natalie e Ludwig e la loro bellissima residenza (che consigliamo vivamente a chi volesse visitare la Regione dello Jura) e ci trasferiremo a Besançon, con un percorso breve, di semplice trasferimento per circa 81 km.

Ma prima passeremo l’intera mattinata nonché la pausa pranzo, in quel di Salins-Les-Bains dove la Grande Saline ci impegnerà nella attenta visita di questa attrazione! Scopriremo così la storia dell’oro bianco e la fatica per raccoglierlo, e la sua crisi, ovviamente.

Dopo pranzo e siesta doverosa (caldo ed afa la fanno da padroni) la nostra meta sarà Besançon, capoluogo del dipartimento del Doubs e fino al 2015 della regione della Borgogna-Franca Contea. I suoi abitanti si chiamano bisontini, in francese “bisontins”.

Arriveremo stanchi ed accaldati (afa tremenda) ma la vitalità del centro ci coinvolgerà in aperitivo e cena locale, complicati da un temporale estivo certamente gradito, ma limitante negli spostamenti!

Notevole il mezzo pubblico su rotaie che collega la città e la presenza del fiume fa comprendere la “storia” di questo “capoluogo”, molti i negozi, molta le gente, ma ahimè si percepisce il disagio di chi è, come sempre, ai margini di tutto ciò!

Il giorno dopo partiremo da Besançon per conoscere meglio questo “department” a noi poco noto; è una regione in cui i fiumi Loue e Lison e Dessoubre invitano a percorrere le strade confinanti attraversando gli abitati sorti lungo questo itinerario e le valli che i fiumi hanno disegnato.

E’ un tour prettamente motociclistico con poco o nulla da visitare: sgombrare la mente e ricevere il paesaggio che scorre nella visiera del casco è l’obiettivo della giornata! Purtroppo il meteo non favorirà la trasferta e complice una ricerca disperata per il rifornimento, nonché infinite “deviation” sul percorso, faranno sì che il tour stesso subirà modifiche notevoli!

Difficile l’attraversamento della cittadina di Pontarlier, nota per la produzione del liquore all’assenzio, ma è il traffico che ricorderemo, ahimè!

La nostra meta finale sarà l’abitato di Morteau incastonato nella parte montuosa del Doubs al confine con la vicina Svizzera: in realtà ci siamo già passati al mattino per lasciare le valigie, (simpaticissimo l’albergatore, assolutamente da consigliare ai “motards”!  http://www.hotel-les-montagnards.com/).

La nebbia che calerà nel pomeriggio sulla valle del Loue ci farà apprezzare maggiormente il piccolo paese anticipando la sosta, comunque sia, dopo una bella sgroppata di circa 210 km. : una cena veramente gradevole (è nota la salsiccia del posto!) e la visione di una simpatica commedia nel locale cinematografo allieteranno la serata, umida, fresca, ma piena di contenuti!

Al mattino, ahimè, saranno la pioggia ed una temperatura decisamente in contrasto con l’afa ed il caldo dei giorni precedenti, che ci sorprenderanno: è il momento di rientrare passando dalla noiosissima Svizzera, circumnavigando il lago di Neuchatel in primis!

La meta prevista è l’hotel-rifugio di Guttannen ai piedi del passo del Grimsel, ma l’attraversamento di Thun sarà il primo grande ostacolo: le deviazioni sono ormai all’ordine del giorno in questo tour ed il motore “bolle” nel centro cittadino andando ai 20 km. all’ora!!!

Ci allieterà la sosta al castello di Oberhofen, cittadina sul lago di Thun veramente incantevole: c’è una festa del paese con tanto di esposizioni varie e mercatino, una cerimonia nuziale all’interno del castello stesso, ed il locale ristorante ci accoglierà con un gradevole “light-lunch”, soluzione ottimale per chi ancora deve viaggiare!

Il tempo peggiorerà ed arriveremo al rifugio alpino dopo la sosta per il pieno  carburante a Meiringen, un po’ zuppi ma non stanchi: in fondo è stato un passaggio gradevole, meno noioso di quanto si potesse prevedere.

Viviamo il rifugio ed i suoi avventori, e ci caliamo in un clima indubbiamente “svizzero-doc”, quindi una cena a base di rösti, innaffiato da ottima birra lager è il giusto complemento!

La notte porterà la neve al passo che attraverseremo la mattina seguente con nebbia e la “simpatica” temperatura di 2 °C: bello avere le manopole riscaldate!

È sempre una emozione fare questo passo svizzero!

Brig, il Simplon pass ed il sole caldo (finalmente 27°C!) della “mitica”, nonché noiosissima SS33, ci porteranno per l’ultima sosta culinaria in quel di Mergozzo prima del rientro a casa!

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Il nostro viaggio inizia di giovedì, imbocchiamo l’autostrada da Modena e ci dirigiamo verso il confine per uscire a Cuneo. Da lì, 70 km di strada statale ci separano dal colle della Maddalena, il passo alpino che varca il confine verso la Francia.

Varcato il confine, attraversiamo Barcellonette e deviamo verso Saint André des Alpes. Il panorama si fa già molto più roccioso con tratti di laghi e fiumi che diventano più simili a dei piccoli canyon, tipici della zona del Verdon. Passato Castellane, arriviamo ad Aiguines dove pernotteremo le prossime due notti.

Dopo una notte di riposo ripartiamo l’indomani per inoltrarci nel parco regionale del Verdon dove il percorso ci porta a salire e scendere lungo le pareti rocciose dei vari canyon; il meteo non ci assiste molto nella mattinata, ne approfittiamo per pranzare dove incontriamo altri motociclisti italiani (la maggior parte dei motociclisti che girano per queste zone sono dei nostri) e dopo pranzo il tempo migliora per consentirci di godere appieno dei magnifici panorami rocciosi, dove valli e fiumi si intrecciano nelle gole profonde delle spaccature di questo territorio che è casa di condor e marmotte. Concludiamo la nostra giornata intorno alla zona di Palud sur Verdon con una breve visita a Moustiers Sainte Marie, ridente paesino incastonato nella roccia col suo caratteristico campanile, prima di rientrare ad Aiguines per cena.

Il giorno dopo, fatte le valigie, ci rimettiamo in sella per gustare le ultime immagini di laghi e specchi d’acqua per poi iniziare a salire sul Colle della Cayolle, dove la strada si snoda in mezzo a biforcazioni continue in mezzo alla roccia delle montagne.

Subito dopo passiamo a strade più simili alle nostre col panorama di una montagna nuda e grigia, il Colle della Bonette (dove la nostra guida non resiste alla provocazione di un centauro locale e si concede un garino sulle curve di questa montagna) la vista dalla cima è a dir poco spettacolare, e anche il vento con le sue fresche raffiche si fa sentire.

E dopo le ultime foto di rito e gli ultimi sguardi intorno a queste magnifiche montagne, scendiamo verso Isola, raggiungiamo Vinadio, ci concediamo un boccone leggero per cena prima di rientrare in autostrada che ci riporterà a casa nella frescura della sera.

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Partiamo da Mantova con destinazione Gressoney Saint-Jean per visitare il Castel Savoia. Sembra la dimora di una fata con le sue torri bianche che spiccano tra i colori di un giardino roccioso alpino; era la meta prediletta per i soggiorni estivi della Regina Margherita di Savoia. Posteggiamo le moto nel parcheggio libero adiacente il castello e acquistiamo il biglietto comprensivo di visita guidata (se si intendono visitare più castelli è bene tenere il biglietto e consegnarlo alla cassa del castello successivo per aver diritto ad uno sconto – sul retro della ricevuta sono elencati tutti i castelli che aderiscono a questa scontistica).

Il giorno dopo partiamo per Aosta, ci aspetta la realizzazione di un sogno nel cassetto: il volo in mongolfiera per ammirare i famosi 4000. Parcheggiamo le moto al punto di ritrovo e con i fuoristrada ci accompagnano in un piazzale dove inizia l’iter per il gonfiaggio delle mongolfiere. Li aiutiamo a scaricare i cesti e a tenere aperti i palloni, intanto che gli enormi ventilatori immettono aria calda. Il pallone prende forma lentamente e in poco tempo la nostra mongolfiera è pronta per la partenza. Piccolo briefing sulla sicurezza e poi via, si parte! Saliamo nelle ceste e pian piano ci stacchiamo da terra. Non sembra nemmeno di volare, ci troviamo a duemila metri senza nemmeno accorgerci, il silenzio è assoluto, viene interrotto ogni tanto dal rumore dell’immissione dell’aria calda nell’enorme pallone. Ci spostiamo lentamente, il pilota fa girare la mongolfiera su sé stessa per dare modo a tutti i passeggeri di ammirare il paesaggio e il grande Bianco (come lo chiamano gli abitanti della Valle D’Aosta) che fa capolino tra le montagne. Che emozione, non riesco a smettere di scattare foto! Dopo un’ora atterriamo in un prato, ci vengono a riprendere con il fuoristrada e ci riportano dove abbiamo lasciato le moto. L’unico commento negativo: “peccato, è durato troppo poco!”.

La nostra prossima meta ci attende: il Forte di Bard, uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento dei primi dell’Ottocento.

C’è la possibilità di parcheggiare le moto, a pagamento nei garage sotto il Forte, oppure, poco distante lungo la SS26, al parcheggio San Giovanni nel quale una navetta gratuita ci porta all’entrata della Fortezza.

Il Forte, essendo costruito da tre principali corpi di fabbrica posti tra i 400 e i 467 metri, è dotato di ascensori panoramici che consentono di raggiungere i vari livelli per poter visitare mostre, laboratori didattici e prigioni.

Nel 2014 la fortezza è stata scelta dalla Marvel per ospitare alcune scene del film Avengers: Age of Ultron. Sono stati posizionati pertanto dei totem segnaletici, con l’effige dei protagonisti, dove vengono riportati l’elenco delle location e un QrCode che consente l’accesso ad alcuni contenuti video speciali.

Il giro dei castelli prosegue: decidiamo di visitare uno dei più famosi e scenografici manieri della Valle d’Aosta: il Castello di Fenis. Rispetto agli altri castelli costruiti in cima a promontori rocciosi per essere meglio difendibili, il castello di Fenis si trova su una lieve altura priva di difese naturali. Fu infatti la prestigiosa sede di rappresentanza dei maggiori esponenti della famiglia Challant. Posteggiamo le moto nei parcheggi adiacenti il castello e acquistiamo il biglietto scontato comprensivo di visita guidata.

Il nostro tour culturale è finito, ora inizia quello naturale; partiamo attraversando la Valtournenche circondati da boschi, ruscelli e piccole cascate; la strada è bella, le curve non mancano, procediamo a velocità contenuta per goderci questi splendidi paesaggi: il verde intenso contrasta con l’azzurro del cielo ed in fondo alla valle il maestoso Cervino innevato.

Non possiamo farci mancare il Gran San Bernardo, percorrendo la statale sulla quale si correva la Aosta-San Bernardo e dove sono state girate alcune scene del celebre film “Un maggiolino tutto matto”. La strada si srotola tra strapiombi mozzafiato e punti panoramici incredibili fino ad arrivare al lago di Saint Rhèmy en Bosses dove ci fermiamo per le foto di rito al cartello del “Col du Gd-St-Bernard” e alla vecchia dogana. L’aria è fresca, il cielo è limpidissimo ed il sole è accecante, ci troviamo a 2473 metri, c’è ancora un po’ di neve, ci fermiamo sulle panche vicino al lago a mangiarci i panini con la fontina di alpeggio che abbiamo acquistato lungo la strada.

Prima di ritornare verso Aosta deviamo per la diga di Place le Moulin un grande lago artificiale dal colore verde giada. La strada è tutta una curva, non c’è il rischio di “spiattellare” le gomme come diciamo noi motociclisti. Il percorso è rilassante e divertente, incontriamo villaggi caratteristici e splendidi panorami fino al bacino idrografico più grande della Valle d’Aosta. Posteggiamo le moto ed imbocchiamo il sentiero che costeggia la diga e che arriva al rifugio Prarayer (lunghezza km 4,5). C’è molto caldo, l’abbigliamento motociclistico non ci permette di proseguire pertanto, dopo mezz’ora di camminata, decidiamo di tornare.

Un’altra perla, per chi ama affrontare curve e tornanti in grande quantità, è la vallata di Cogne. Salendo fino al paese di Gimilian ci si può fermare al balcone con “la porta del paradiso” ed ammirare dall’alto tutta la splendida valle. Fermata obbligatoria è il paese di Lillaz dove lasciamo le moto e proseguiamo a piedi fino ad arrivare alle famose cascate. Il percorso è fattibilissimo anche con l’abbigliamento da moto.

La Valsavarenche, è una spettacolare vallata che si snoda fino ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, l’unico “4000” tutto italiano. Anche qui le curve non mancano, sono innumerevoli fino alla fine della vallata; la strada asfaltata termina e da qua partono solamente i sentieri che si inoltrano nel cuore di questa imponente montagna. Qui regnano lo stambecco, il camoscio, l’aquila reale e la marmotta, con un po’ di pazienza e di attenzione non è difficile individuare qualcuno dei simpatici abitanti; infatti, siamo stati fortunati, abbiamo visto due stambecchi che si sono lasciati fotografare come fossero delle celebrità.

Anche nella valle di Rheme, meno frequentata rispetto ad altre, la strada è ottima e scorrevole, non ci invita a correre ma a guidare tranquillamente per gustarci il panorama.

Siamo stati al Gran San Bernardo, possiamo farci mancare il Piccolo San Bernardo? Certo che no! La salita del Colle San Carlo è famosa per il Rally della Valle d’Aosta, è un itinerario da non perdere per chi vuole mettersi alla prova, con grandi salite e curve a non finire.

L’adrenalina non manca ma un po’ di relax ci vuole: a metà strada c’è il Lago d’Arpy, dalle foto viste sul web sembrerebbe bellissimo. Decidiamo di andare e vederlo. Posteggiamo le moto nell’ampio parcheggio dell’Hotel Genzianella, ci cambiamo e diventiamo escursionisti. La camminata di un’ora circa è facile, leggermente in salita e con un dislivello non eccessivo. Arriviamo a 2066 metri, costeggiamo il sentiero che gira attorno al lago fermandoci in più punti per fotografare il Massiccio del Monte Bianco che si specchia nelle acque calme e ghiacciate del lago, regalandoci scatti da cartolina. Torniamo al parcheggio e ci incamminiamo sul sentiero situato sul retro dell’Hotel Genzianella che, attraverso il bosco, ci conduce al “Balcone” con vista spettacolare sul massiccio del Monte Bianco.

Ritorniamo motociclisti e riprendiamo la strada per raggiungere il Piccolo San Bernardo. Passiamo per La Thuile attraverso strade sempre tortuose e paesaggi mozzafiato, arriviamo al colle dove scattiamo la classica foto di rito al cartello e alla vecchia dogana. Ritorniamo via Pré Saint Didier per vedere lo spettacolare orrido ed anche per rinfrescarci un po’ all’ombra dell’enorme strapiombo, il caldo è veramente soffocante.

Essere in Valle d’Aosta e non recarsi sul Monte Bianco è impensabile. Lo Skyway è l’impianto di risalita che permette di raggiungere il punto più vicino alla vetta del Monte Bianco, partendo dai 1300 metri di Courmayeur per arrivare ai 3466 metri di Punta Helbronner. Posteggiamo le moto nel grande parcheggio adiacente la biglietteria e saliamo. Decidiamo di andare subito alla terza stazione Punta Helbronner, scendiamo dalla cabinovia e ci sembra già di toccare il cielo con un dito. All’Osservatorio 360° il rumore del vento sferzante e gelido ci avvolge completamente, siamo in una cornice senza confini dove cielo e roccia si uniscono in uno sfondo unico e surreale. Non smetteresti più di scattare foto, vorremmo rimanere ancora ad ammirare questo spettacolo ma non siamo vestiti abbastanza, ci sono 4 gradi, dobbiamo rientrare nel padiglione a scaldarci un po’. Prendiamo un caffè seduti comodamente al “tavolo dell’infinito” presso il Kartell Bistrot Panoramic dove pareti e pavimento trasparenti ci contornano, sembra di essere sospesi nel vuoto. Proseguiamo la visita allo SkyVertigo, anche lì tutto è trasparente, sei a pochi metri dalla montagna e ti sembra di camminare sospeso nell’aria. Proseguiamo la visita alla “Sala dei Cristalli” con teche piene di enormi quarzi e cristalli di cui il gigante delle Alpi ne è il proprietario. Il nostro biglietto prevede una sosta massima di un’ora e mezza a punta Helbronner per cui scendiamo alla seconda stazione il Pavillon a 2173 metri. Qui la temperatura è decisamente migliore, gironzoliamo nel giardino botanico alpino che contiene più di 900 specie botaniche fermandoci in diversi punti per scattare foto meravigliose non solo ai fiori e al paesaggio, ma anche alle simpatiche marmotte che fanno capolino tra le rocce.

La nostra visita prosegue all’interno della stazione, ci colpisce particolarmente l’Hangar 2173 nel quale è custodita la storia dello Skyway e Cave Mont Blanc la cantina di vinificazione in alta quota.

Torniamo alla prima stazione di Courmayeur con il ricordo di questi scorci e panorami talmente belli da sembrare dipinti, con la certezza che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria.

Riprendiamo le nostre moto e ci addentriamo nella Val Ferret e Val Veny, due vallate spettacolari in uno scenario unico al mondo, ai lati del massiccio del Monte Bianco. Strade ricche di curve facili e divertenti, da percorrere lentamente per apprezzare gli incantevoli panorami fatti di cascate, fiumi e villaggi caratteristici, tutto nella cornice delle maestose vette che mostrano la loro imponenza.

Ormai la nostra vacanza sta giungendo al termine, ci resta la Valgrisenche altra valle di una bellezza quasi selvaggia. La strada sempre piena di curve sale lungo lo stretto fondovalle per poi aprirsi su un vasto pianoro e terminare alla diga di Beauregard che chiude completamente la valle.

E con questa valle si chiude anche il nostro viaggio, fatto di strade e luoghi spettacolari in un contesto unico al mondo, all’ombra delle vette più alte d’Europa.

Per l’organizzazione del viaggio:

• www.lovevda.it (informazioni turistiche)
• www.montebianco.com (biglietti e info funivia Skyway)
• www.mongolfiere.it (prenotazione e info su voli in mongolfiera)
• www.booking.com (alloggi a Fenis, Sain-Pierre, Saint-Nicholas)
• Facebook: Valle D’Aosta da scoprire

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Centinaia di foto scattate, ma i ricordi più belli sono dentro di me…

Impossibile immortalare i profumi che mi hanno accompagnata dai gelsomini alle ginestre, dall’aria che sa di pino a quella che sa di mare. Impossibile immortalare le mie sensazioni mentre guido, mentre attraverso posti nuovi ed osservo con la curiosità e lo stupore di un bambino. Impossibile trasmettere il calore delle persone che ho conosciuto durante il mio tragitto, dalle chiacchiere con sconosciuti ai semplici saluti di chi incontravo per strada.

Tante volte la stanchezza ha avuto il sopravvento… Grazie a chi mi ha seguita, a chi mi è stato vicino. Sentire il calore della gente fa bene al cuore.

È stata un’esperienza fantastica!

Ripartirei domani

Giorno 1: Montaione – Buonconvento – Cetona

Oggi primo giorno di viaggio che mi porterà fino in Calabria. Ne approfitto per visitare i borghi validi per il trofeo.

L’itinerario è già pianificato da mesi e finalmente stamattina si parte!

Una leggera pioggerellina mi accompagna fino a Genova, poi il cielo per fortuna si apre e anche la temperatura inizia a salire: il clima giusto per viaggiare. Guido tranquilla e verso le 11 arrivo alla mia prima tappa: Montaione in provincia di Firenze.

Un borgo sulla collina circondato da ulivi da cui si gode un bel panorama sulla terra toscana. Passeggio per le vie del paese andando alla ricerca degli angoli più caratteristici: dalle vecchie mura ai vicoli adornati di vasi fioriti dai mille colori.

Decido di fermarmi qui a pranzo, e alla proposta di un piatto di panzanella non posso che accettare

Proseguo la mia strada passando per la val d’Elsa, luoghi a me già conosciuti: Colle val d’Elsa, Poggibonsi, Monteriggioni… E poi la val d’Orcia: Montalcino, Pienza, Montepulciano. Tutti meriterebbero una visita, ma avendoli già visitati in passato proseguo verso la mia seconda tappa: Buonconvento.

In realtà già 15 giorni fa ero passata di lì ma senza fermarmi, oggi invece vado la scoperta di questo altro borgo pianeggiante, circondato da splendide mura. La via principale è gremita di turisti, soprattutto ciclisti che percorrono la famosa Eroica.

Prima o poi riuscirò a farla anch’io, ovviamente in moto.

Mi addentro per i vicoli, dove non incontro anima viva. È bello andare alla scoperta degli angoli più nascosti, quelli più genuini, meno turistici…

Dopo aver mangiato un buon gelato mi rimetto per strada. Ho ancora un’ora di viaggio per arrivare alla destinazione finale di questa prima giornata: Cetona.

Ad accogliermi proprio davanti al cartello dei borghi c’è Francesco, il ragazzo da cui ho affittato la camera per la notte. Gentilissimo, mi aiuta a portare i bagagli in quanto non posso portare la moto nella piazza causa l’allestimento di una manifestazione.

Rimango subito colpita dalla vita che anima questo piccolo paese. La grande piazza rettangolare è piena di locali dove poter fare un aperitivo e mangiare. Un ritrovo per tutti e quindi dopo una doccia veloce vado a farmi un bel aperitivo

Voglio visitare il borgo prima che faccia buio e inizio a salire attraverso i ripidi vicoli che portano fin sotto la rocca. Definisco Cetona il paese profumato: ci tantissime piante di gelsomino dal profumo inebriante. Peccato che le foto non possano trasmettere queste sensazioni..

Per cena scelgo un piccolo ristorante adiacente la piazza, molto tranquillo. Vengo subito accolta con molta simpatia dalla coppia di gestori, con cui inizio a parlare e scopro che conoscono le zone da cui io arrivo.

La cena è squisita, piatti tradizionali ma rivisitati con accostamenti particolari che mi incuriosiscono: pici cacio e pepe con tartare di gamberi e un dolce di peconzola, amarene e biscotti.

Finisce così la mia prima giornata… Nella camera che si affaccia sulla piazza che ora è diventata silenziosa.

Domani mi aspettano altri km e posti totalmente nuovi da conoscere

Giorno 2: Acquasparta, Tagliacozzo e Atina

Il tempo è discreto, il cielo è nuvoloso ma non sembra minacciare pioggia.

Verso le 8:30 parto da Cetona, saluto la Toscana e arrivo in Umbria per la terza volta in un mese, costeggio il Trasimeno che oggi, data la giornata uggiosa non risplende con i suoi colori vivaci e poi inizio a perdermi per le strade sulle dolci colline. Dopo qualche intoppo lungo il percorso dovuto a dei cantieri arrivo nello splendido borgo di Acquasparta. La via principale dentro le mura è addobbata con le bandiere dei rioni, per la festa rinascimentale della prossima settimana.

Nella piazza principale, dominata da uno splendido palazzo, la gente è seduta ai tavolini e io inizio ad addentrarmi per i vicoletti.

Sembra quasi un labirinto, viuzze strette che si possono percorrere soltanto a piedi, un saliscendi continuo e tante volte giri l’angolo e la strada finisce… Mi diverto a cercare la via d’uscita.

Cerco di immedesimarmi in chi vive in queste case, una in fronte all’altra a distanza di un paio di metri. I panni stesi fuori, i giochi dei bambini davanti alla porta: il tutto mi dà un senso di tranquillità e semplicità. Mi fermo a fotografare una strana installazione chiamata il buco della strega e un anziano signore mi si avvicina per spiegarmi che quello è il modo con cui venivano e vengono tutt’ora fate le previsioni del tempo. Ci fermiamo a chiacchierare un po’, mi racconta di come Acquasparta a metà del secolo scorso fosse una meta ambita per le sue terme e le sue acque, mi indica il palazzo nella piazza e mi dice che lì è nata l’accademia dei Lincei. Starei ad ascoltarlo per ore, ma il tempo come previsto inizia a cambiare: scende qualche goccia e allora preferisco continuare il mio viaggio verso la prossima tappa.

Arrivo a Rieti, ogni volta che sono lì non c’è verso imboccare la strada giusta. Finalmente trovo la strada per arrivare a Tagliacozzo che per me è la vera rivelazione di questa giornata!

Arrivando si vede questo paese aggrappato sulle pendici della montagna, immagino anche qui tanti vicoletti stretti, tutti a salire. Ma una volta varcata la porta di ingresso del borgo rimango davvero a bocca aperta: un’enorme piazza, tantissimi palazzi colorati. Il bellissimo chiostro di San Francesco completamente affrescato, il convento delle monache. Capisco che questo borgo abbia avuto un passato importante.

Continuando a salire le vie si fanno sempre più strette, le case sempre una più vicina all’altra. Le poche persone che incrocio mi salutano, un signore mi indica la strada per andare a vedere altre cose belle e gliene sono grata. Il tempo è tiranno, Tagliacozzo meriterebbe una giornata intera, invece devo rimettermi in moto per raggiungere Atina dove dormirò questa notte.

Atina domina sull’intera vallata. Mi siedo al tavolino dell’unico bar aperto e ammiro di fronte a me la piazza con la fontana e l’ingresso del borgo, faccio un giro veloce, sinceramente inizio a essere un po’ stanchina e preferisco rientrare nel mio alloggio.

Giorno 3: Fornelli, Sepino e Zungoli

Da oggi mi aspettano luoghi e strade davvero sconosciuti e ammetto che un po’ d’ansia c’è.

Decido che non vale la pena correre, meglio assaporare la strada e godersi il panorama. Viaggiare da sola è un mettermi alla prova per affrontare le mie paure e sono consapevole che anche un piccolo errore potrebbe rovinare una bella giornata. Parto presto da Atina, il tempo non è dei migliori e fa freschino.

Si inizia subito con curve e tornanti della SS627: una meraviglia! È la strada che porta a Isernia attraverso le montagne, panorami stupendi e asfalto perfetto, anzi in alcuni punti c’erano ancora i cantieri. Dopo un’oretta arrivo al mio primo borgo: Fornelli. Gli ultimi tratti di strada sono immersi negli uliveti.

Fornelli è un gioiellino, racchiuso fra le sue antiche mura normanne, orgoglioso di essere uno tra i borghi più belli d’Italia. Entro dalla porta principale, e subito percorro il bel camminamento delle mura che gira tutto intorno al borgo. si può ammirare tutto intorno uno splendido panorama, le persone che incrocio mi salutano calorosamente e ciò mi fa sempre molto piacere. Mi addentro per i vicoletti, un susseguirsi di gradini, un saliscendi continuo.

Inizia a fare caldo, è troppo presto per fermarmi a pranzo, quindi dopo aver bevuto qualcosa di fresco decido di riprendere la mia strada. Per l’ora di pranzo arrivo a Sepino in provincia di Campobasso. Vista l’ora decido di cercare subito un posto dove mangiare, chiedo informazioni, ma mi dicono che non ci sono trattorie, solo una panetteria e un piccolo minimarket. Opto allora per un bel panino seduta su una panchina della piazza principale.

Dopo di che una bella passeggiata per il borgo per smaltire il lauto pranzo. Anche qua le vie sono tutte a gradini. Oggi pensavo di aver fatto tante curve, ma sicuramente i gradini sono 1000 volte di più!

Mi rimetto in sella per raggiungere il terzo borgo dove mi fermerò questa notte: Zungoli. Oggi sono davvero stanca, mi si chiudono gli occhi e non vedo l’ora di arrivare a destinazione presto in modo da avere un po’ di tempo per recuperare le energie. Passo dalla provincia di Campobasso a quella di Benevento e infine a quella di Avellino. Rimango molto colpita dai panorami, mi ricordano molto l’Umbria e la Toscana.

Arrivo a metà pomeriggio a destinazione, prendo possesso dell’appartamento, una doccia veloce, un po’ di relax sgranocchiando le ciliegie che mi sono state lasciate come benvenuto. E poi via alla scoperta di questo ennesimo borgo, di questi ennesimi vicoli e scalini. Ma il soggiorno qui ha tutto un altro sapore, ci sarà qualcuno ad attendermi, per conoscermi e per darmi il benvenuto nella propria terra.

È la prima volta che mi capita una situazione del genere. Da un lato sono divertita, io che non sono nessuno accolta come se fossi un’eroina, dall’altro lato ammetto che la cosa mi fa molto piacere.

Faccio in solitaria una prima visita del borgo, in modo da poter avere poi il tempo da dedicare ai miei ospiti.

Questo incontro nasce casualmente da un contatto con Carlo Staffa, presidente del Motoclub Irpino, che voleva conoscermi a tutti i costi. E coinvolge pure Anita Grande, consigliere comunale di Zungoli, che mi fa da guida in una interessantissima visita alla ricerca dei luoghi più caratteristici del borgo: le grotte: antiche abitazioni di Zungoli, e mi presenta a tutte le persone che incontriamo come quella che sta girando l’Italia da sola in moto

Trascorro con loro una bellissima serata, tante chiacchiere davanti a un bicchiere di vino e ai prodotti tipici di questa terra. Mi sembra di conoscerli da sempre, la loro ospitalità è semplice e genuina, vorrei stare con loro più a lungo, abbiamo tante cose da raccontarci ma dobbiamo salutarci con la promessa di rivederci.

Mai avrei immaginato che la mia passione per la moto e per i viaggi mi offrisse esperienze del genere.

Giorno 4: Gesualdo, Nusco, Altomonte

Ieri sera prima di dormire ho deciso che oggi avrei cambiato il mio itinerario rispetto a quanto avevo pianificato qualche mese fa. Anche questo è il bello di viaggiare da soli.

Già alle 8 di mattina il caldo si fa sentire. Lascio Zungoli tra i saluti dei bimbi che stanno andando a scuola. Il primo borgo che andrò a visitare dista poche decine di chilometri: Gesualdo.

Ma ci impiego quasi un’ora per raggiungerlo, visto che percorro strade molto secondarie e l’asfalto non è dei migliori. Devo usare molta prudenza. Nel casco mi dico: benvenuta nel club dei fermoni, ma chissenefrega se vado a passo di lumaca, non mi corre dietro nessuno.

A Gesualdo domina su tutto il bel castello Normanno da cui si può ammirare uno splendido panorama. La sosta qui è breve, fa molto caldo, il tempo di passeggiare un po’ per i vicoli e bere una bibita. Proseguo per una strada decisamente più agevole e raggiungo il borgo di Nusco dove decido di fermarmi per pranzo. Peccato che io sia abituata agli orari del Nord e a mezzogiorno mi dicono che è ancora presto. vabbè, andrò alla scoperta di questo paese e mi farò venire fame.

Trovo refrigerio facendo una bella passeggiata nel parco dei ruderi del castello, con vista panoramica a 360°.

Dopo la sosta a Nusco farò la strada più veloce che mi porterà ad Altomonte dove mi aspettano gli amici calabresi e dove soggiornerò per 4 notti.

Voglio arrivare presto per abbracciarli e per avere la possibilità di riposarmi come si deve.

Altomonte

Ho soggiornato qui per 4 giorni e oltre ad aver avuto modo di visitarlo per bene, ho avuto la fortuna di conoscerlo sotto molteplici aspetti grazie alla guida e ai racconti del signor Enzo e della sua famiglia che mi hanno ospitata Moto in Tour presso il loro hotel.

Questa famiglia crede tantissimo nel suo territorio e lo promuove in modo esemplare. Ti fa sentire il benvenuto, ti fa sentire a casa, ti fa sentire in famiglia. Sono sempre molto presenti, non solo per venire incontro a ogni esigenza degli ospiti, ma soprattutto per farti vivere appieno l’esperienza in questo borgo. Grazie a loro ho scoperto piatti tipici e semplici della loro terra, che ci hanno insegnato anche a riprodurre grazie a un cooking show.

Mi sono seduta nell’anfiteatro ascoltando i racconti di Enzo Barbier , che ci ha fatto da guida, riguardo Altomonte, al suo sviluppo turistico degli ultimi 50 anni grazie a persone che come lui credono nel proprio territorio.

Ho passeggiato per i vicoli, ho visitato la stupenda chiesa di Santa Maria della Consolazione, il chiostro del convento dei frati domenicani sempre accompagnata dai suoi racconti ricchi di particolari.

Oltre alla bellezza indiscussa del borgo, sono questi particolari che mi fanno apprezzare e amare ancora di più i posti che visito!

Giorno 5: Caccuri

Oggi si va alla scoperta della Calabria.

La giornata inizia con un’ottima colazione a base di “uovo al Purgatorio”: per la serie teniamoci leggeri!

Ore 10 partenza da Altomonte con tutto il gruppo, il caldo è già insopportabile. Per fortuna la destinazione di oggi è la Sila, quindi salendo in quota la temperatura è decisamente più fresca e si sente nell’aria il profumo dei pini.

La prima tappa è San Giovanni in fiore, dove ci fermiamo per ammirare la bella Abbazia florense, Ne approfitto anche per fare due passi per le viuzze circostanti. Dopo questa breve pausa decido di staccarmi dal gruppo, diretto a Camigliatello, per andare a visitare il vicino borgo di Caccuri. Il piccolo “borgo della cultura” è arroccato su uno sperone di roccia dove la fa da padrone uno splendido castello.

Sono quasi le 2 del pomeriggio, non c’è anima viva, il silenzio è assordante.

La speranza di trovare anche un bar aperto è ormai vana. Ma da una via sento delle voci, in un primo momento penso che siano amici e parenti riuniti a casa di qualcuno per il pranzo della festa (spesso in questi giorni mi è capitato di sentire le voci e i rumori della vita quotidiana all’interno delle case), invece come un miraggio mi trovo davanti una piccola osteria.

Ordino un antipasto che sembra un banchetto di nozze, c’è ogni ben di Dio. Io che volevo stare leggera mi sono dimenticata che siamo in Calabria.

Dopo pranzo ancora quattro passi per il paese dove sotto un volto ci sono delle mattonelle con le dediche di personaggi famosi che hanno visitato il borgo in occasione dell’omonimo premio letterario.

È ora di raggiungere il gruppo a Camigliatello, da lì proseguiamo verso il lago di Lorica e per una breve sosta gelato.

Oggi è stato un tour poco impegnativo, dato che tanti di noi avevano già sulle spalle centinaia di chilometri per raggiungere la Calabria.

Giorno 6: Buonvicino e Aieta

Secondo giorno in Calabria.

Oggi abbandono il gruppo degli amici per gran parte della giornata e faccio un giro in solitaria alla ricerca dei miei borghi.

Alle 8 di mattina sono già in sella, da Altomonte percorro la statale 287 che mi porta sulla costa tirrenica e arrivo fino a Diamante, da lì mi butto nell’entroterra per raggiungere Buonvicino, un piccolo borgo addossato alla montagna

Di tutti i borghi più piccoli che ho visitato finora è quello più vivo e movimentato. Il mercato nella piazza, la coda alla farmacia, la gente seduta al bar…. Mi piace!

Mi rivolgo all’ufficio informazioni turistiche per avere alcune indicazioni, mi suggeriscono di andare a visitare il museo. L’incaricato mi guida nelle varie sale dove sono conservati pezzi di vita quotidiana, strumenti di lavoro, reperti. La cosa che mi colpisce maggiormente è scoprire che facevano meravigliosi tessuti filando i rami delle ginestre. Non si finisce mai di imparare. La guida mi parla anche della grotta di San Ciriaco, ma raggiungerla sarebbe una lunga scarpinata e dato il caldo e l’abbigliamento poco adatto rinuncio alla visita.

Ancora una camminata per gli stretti vicoli e i mille gradini e poi si riparte.

Ritorno sulla strada costiera e proseguo verso nord fino a Praia a mare, da lì imbocco la strada che mi porterà ad Aieta. Il tracciato è meraviglioso: asfalto perfetto, curve ampie e qualche tornante poco impegnativo, ma soprattutto una vista mozzafiato sul mare sottostante!

Arrivo ad Aieta per l’ora di pranzo, scambio due parole con un vigile urbano il quale mi consiglia che parte del borgo visitare. Prima però mi fermo a pranzo in una trattoria alle porte del borgo. Un piatto di tortelli ripieni di ricotta, una fetta di crostata ai mirtilli, un bicchiere di vino, un caffè e sono pronta per andare alla scoperta di Aieta.

Purtroppo il castello apre a metà pomeriggio, non me la sento di aspettare due ore sotto il sole cocente, quindi faccio una bella camminata per i vicoli, almeno così digerisco.

Riprendo la strada, è ora di raggiungere il mio gruppo. Ci ritroviamo insieme ad Orsomarso, altro piccolo borgo nell’entroterra, dove ci aspetta una breve visita guidata e un piccolo rinfresco organizzato dalle rappresentanze del luogo.

Ormai è giunto il momento di rientrare alla base, e la strada che da lì ci porta fino a Campotenese, pur essendo a tratti un po’ stretta, offre panorami unici.

Giorno 7: Oriolo e Rocca Imperiale

Ultima giornata alla ricerca dei borghi calabresi.

Stamattina mi sono spostata sulla costa Ionica e dopo aver percorso un tratto della strada costiera mi addentro all’interno per giungere a Oriolo.

Oggi il caldo è davvero insopportabile, girare sia in moto che a piedi è abbastanza impegnativo, quindi dopo una pausa a bere qualcosa di fresco decido visitare per primo il castello, almeno li starò un po’ al fresco. Una ripida salita mi porta al suo ingresso, la guida locale mi racconta la storia dalle origini ai giorni nostri. All’interno le stanze sono arredate, ci sono dei vestiti d’epoca e dalle sue finestre si vede il mare.

Ora mi aspetta il borgo: una bella scarpinata per le vie che dal castello scendono verso valle.

La chiesa principale oggi è addobbata a festa, tra poco ci sarà un matrimonio.

È ora di ripartire perché devo raggiungere il gruppo a Rocca Imperiale. Ripercorro la valle verso il mare, la strada è costeggiata in gran parte oleandri fioriti. Mi immetto sulla statale jonica rispettando scrupolosamente i limiti di velocità, in quanto sono presenti numerosi autovelox e tutor.

Arrivo puntuale all’appuntamento, il gruppo che era stato a Castelsaraceno a fare il ponte tibetano purtroppo è in forte ritardo, il caldo infernale con temperature fino a 40 gradi li ha costretti a fare numerose soste. Dopo quello che doveva essere il pranzo, ma visto l’orario è diventata una merenda, saliamo al maestoso castello di Rocca Imperiale.

Da lì la vista è mozzafiato, da una parte il mare e dall’altra montagne di arenaria. Una guida ci accompagna all’interno. La visita è molto interessante, purtroppo il tempo a mia disposizione è poco e non riesco ad approfondire la visita del borgo, sarà una buona scusa per tornarci il prossimo anno.

Con oggi termina il mio soggiorno in Calabria, da domani si torna verso casa.

Purtroppo tutte le cose belle hanno una fine.

Giorno 8: Sutri

Si torna a casa.

Sarà un rientro più veloce.

Alle 9 di mattina lascio Altomonte, mi piacerebbe fermarmi a visitare Morano Calabro che dista pochi chilometri, ma rinuncio, poiché fermarmi un paio d’ore nel borgo comporterebbe arrivare a Salerno e a Roma nelle ore di punta del rientro, cosa che voglio evitare assolutamente.

La mia scelta si rivela azzeccata! Il traffico è già molto intenso, fa un caldo bestiale e per due volte sono in coda a causa di cantieri e incidenti. Dopo una settimana di strade quasi deserte faccio fatica ad abituarmi al traffico. Faccio molte pause perché la stanchezza si fa sentire. Arrivo a Sutri dove mi fermerò per la notte. Nel cercare il b&b nel centro storico del borgo, sbaglio strada e mi ritrovo direttamente nella piazza principale, isola pedonale, gremita di gente, vigili e carabinieri compresi.

Un signore molto gentile mi viene incontro dicendomi che lì non potevo passare. Raggiungo il b&b grazie anche alle indicazioni del vigile, il quale mi dice dove posteggiare in quanto da lì a poco passerà la processione.

Mi rendo subito conto che è un paese molto ospitale, oltre ad essere molto bello e interessante. Sinceramente vorrei farmi una bella dormita, ma la curiosità di scoprire questo borgo la fa da padrona.

Il cielo è nuvolo, la temperatura è scesa per fortuna. Inizio a percorrere i vicoletti adiacenti il b&b e mi ritrovo davanti a uno splendido lavatoio che occupa tutta una piazza. Da lì mi dirigo al parco dove arrivando mi avevano colpito delle strane grotte scavate nel tufo rosso. È una camminata molto interessante, si tratta di tombe etrusche, trovo anche un anfiteatro romano anch’esso scavato nel tufo. I ricordi mi portano ai Sassi di Matera e Petra in Giordania.

Risalgo nel borgo, entro in una chiesetta dove si sentono dei canti, sinceramente penso sia una registrazione, invece mi accorgo che dietro una grata ci sono le suore Carmelitane che stanno facendo la loro preghiera, l’atmosfera è molto suggestiva.

Ritorno nella piazza dove ero arrivata in moto e mi siedo ad un tavolino di un bar per l’aperitivo, ad accogliermi il signore che avevo incontrato all’inizio che si fa in quattro per darmi informazioni su Sutri.

Una cena veloce a base di arrosticini e cicoria ripassata e poi me ne torno al b&b, ho bisogno di riposare.

Giorno 9 – Rientro

Ormai la stanchezza è tanta e la voglia di tornare a casa si fa sentire, quindi da Sutri a Serravalle Scrivia decido di intraprendere il percorso più veloce. Ogni tanto ci sta.

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Giorno 1: arrivato a Reggio Emilia, scavalco l’Appennino tosco-emiliano salendo fino a 1500m slm, e arrivando nelle zone di Lucca. Mangio una focaccia e mi dirigo verso San Gimignano e poi Siena. Arrivo in serata sul Lago Trasimeno dove piazzo la tenda.

Giorno 2: di buon mattino mi avvio alla volta di Civita di Bagnoregio, surreale borgo sospeso tra un passato di storia e un futuro incerto. Visito il bosco sacro di Bomarzo e arrivo poi alle Cascate delle Marmore. In serata mi accampo a Campo Imperatore, sotto alla maestosità del Gran Sasso, in compagnia di ottimi arrosticini.

Giorno 3: poche soste, tanti panorami. Percorro l’Appennino abruzzese attraversando le Gole del Sagittario, arrivo al Lago di Barrea e al Lago di Scanno. Passo del Godi per arrivare in serata nelle vicinanze di Caserta.

Giorno 4: è la giornata della Costiera Amalfitana. Da Sorrento scendo giù, Amalfi, Positano, Minori. Arrivo a Paestum e dopo una visita al fantastico parco archeologico, mi accampo per la notte.

Giorno 5: continuo percorrendo la costa del Cilento, attraverso paesi stupendi come Castellammare e Acciaroli. Breve sosta a Sapri e poi Calabria, dove mi fermo a visitare l’Arcomagno a San Nicola Arcella. Attraverso il parco nazionale del Pollino per arrivare sul versante ionico e percorrere gli ultimi chilometri fino a casa.

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Dopo avere fatto una piccola sosta siamo ripartiti in direzione Aosta, nella quale abbiamo soggiornato nel piccolo centro storico.

17 settembre 2022 – Route des Grandes Alpes e Alta Savoia

Partenza da Aosta verso il colle del Piccolo San Bernardo 2188 m s.l.m , durante il tragitto ci ha sorpresi una violenta nevicata e temperature rigide che ci hanno portato ad un breve sosta in baita per riscaldarci con una cioccolata calda. Terminata la tempesta siamo risaliti in sella in direzione Francia. E proprio durante il tragitto ci siamo immersi nel magnifico paesaggio del colle Cormet de Roselend (1968 m s.l.m.), togliendoci il fiato grazie ai suoi prati verdi e montagne innevate.

Attraversando la Route des Grandes Alpes, siamo arrivati nella piccola città di Annecy, la petit Venice/la piccola Venezia delle Alpi. Questa piccola città grazie al suo lago e ai suoi canali ricorda il bellissimo paesaggio veneziano.

18 settembre 2022 – Izoard e Moncenisio

Lasciateci alle spalle Annecy, costeggiando il suo immenso lago ci siamo diretti verso il Col d’Izoard, che con i suoi 2361 m s.l.m. e le sue vette innevate ci ha fatto toccare il cielo. Le sue temperature rigide però ci hanno fatto risalire in sella in direzione Colle del Moncenisio 2083 m s.l.m. Qui ci hanno sorpreso il suo lago artificiale e la sua malga, nella quale abbiamo assaporato un formaggio km 0.

E così che si conclude il nostro viaggio di circa 1000 km

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Ligabue canta ‘che ci si sceglie per farselo un po’ in compagnia questo viaggio in cui non si ripassa dal via’ e io per alcuni viaggi ho scelto la compagnia della mia motocicletta e dei miei amici di sempre.

Il viaggio in moto ha tutta una sua preparazione che di solito parte da una telefonata sempre un po’ carbonara.

‘Oh, il weekend del 27 andiamo via?

Dal quel momento inizia il viaggio.

Per chi è sposato, iniziano le strategie: così, come per caso, si butta lì un ‘ho sentito gli altri… mi hanno detto che hanno organizzato di andare via in moto… se ci vado anche io…’, il tutto di solito facendo qualche cosa d’altro, tipo sparecchiare, leggere il giornale, insomma con una certa nonchalance, proporzionale alla tensione di sentirsi rispondere una cosa del tipo ‘sarai mica matto…‘ e poi una serie di impedimenti familiari e non, di ogni sorta e genere: inizia la scuola, finisce la scuola, il compleanno, l’onomastico, feste laiche e religiose, visite improbabili di improbabili parenti.

Per chi ha una moglie in meno o una fidanzata comprensiva in più l’equazione diventa più benevola.

Dove si va?

Ecco, questo è sempre il grande dilemma.

L’addetto alla pianificazione del viaggio inizia a scartabellare su internet. Sempre alla ricerca di passi, curve e strade incredibili, si imbatte nei racconti degli altri. Quasi sempre coppie, che hanno preso l’acqua e la tempesta e che raccontano per filo e per segno tutto quello che gli è successo, compreso ogni posto dove hanno mangiato. Ormai si riconoscono dalla prima foto, moto stracarica e la signora già con la faccia stravolta alla prima sosta autogrill, dopo pochi minuti di viaggio.

Individuata la zona e capito più o meno quale può essere l’itinerario, una volta si sfoderava la mitica cartina e si cercava di unire le strade verdi, segnate così in quanto panoramiche e con una matita si metteva giù il percorso. Oggi, con Google Maps, si vedono addirittura le strade che farai, tranne che per la Germania, che non vuole in nessun modo agevolare gli invasori.

Itinerario fatto, fotocopie per tutti, meteo da controllare tutti giorni, per non farsi trovare impreparati alla partenza.

Come Rodin, lo scultore, che sceglieva un blocco di marmo e toglieva tutto quello che non gli serviva, così io preparo il bagaglio. Poche cose, alcune volte neanche il necessario a dispetto dei miei amici che con le loro capienti borse si presentano alla prima sera del viaggio con tanto di camicia, mocassini e spolverino trendy.

A me piace viaggiare leggero, un po’ come penso bisognerebbe attraversare la vita, anche se non sempre è possibile.

Quando si parte da soli, alle sette si è in sella; quando si parte con gli amici, la sera prima inizia un’estenuante trattativa, degna di un suk marocchino.

‘Sette?’

‘Nove?’

‘Ma dai che poi facciamo tardi, 7.30?’

‘È vacanza, voglio dormire, 8.30?’

‘8.00 e non se ne parli più!’

Alla mattina si spia il cielo, azzurro!

Lo dicevano le previsioni, ma io sono diventato grande con il Bernacca che non sempre le azzeccava.

Inizia la vestizione, direi la parte più faticosa della faccenda, maglietta, fascia elastica, tuta in pelle, airbag, stivali, casco, guanti… avrò tutto?

Sono talmente scafandrato che mi sembra di essere agile come Armstrong alle prese con la discesa sul suolo lunare. Avevamo detto alle otto e alle otto ci troviamo al distributore.

Pieno e poi colleghiamo gli interfoni.

Da qualche anno, tramite un attrezzo che attacchiamo al casco, l’interfono appunto, ci parliamo tra una moto e l’altra. Dire parlare però è un eufemismo, si sparano cavolate a nastro, si commenta ogni cosa che si incontra, si cantano canzoni improbabili, si ripassano i nomi dei compagni delle elementari e si manda a… quel paese il solito automobilista che attenta alla nostra vita.

Via, si parte, prima seconda e poi tutte le altre marce e ogni volta non posso non dirmi: ‘libero!’.

Libero dai pensieri, dalle preoccupazioni, dalla vita di tutti giorni.

Qui inizia l’eccezione, lo straordinario, il viaggio.

Ascolto il motore, apro un po’ la visiera del casco per sentire l’aria colpirmi la faccia, accarezzo il serbatoio come per incoraggiare la moto: abbiamo un sacco di chilometri da fare, forza!

Ogni volta che riparto, mi rendo conto di quanto è bello, speciale, di quanto non se ne possa fare a meno.

Gli amici di solito si incontrano in qualche autogrill comodo per tutti, tipo… ore 12.00 Arino est?

Alcuni arrivano sempre un po’ in ritardo, una sorta di tre quarti d’ora accademico.

Quando però ci si ritrova, come d’incanto spariscono dai trenta ai trentacinque anni, una sorta di chirurgia estetica dell’anima.

E così, come spensierati ventenni, si riparte verso gli imbizzarriti nastri d’asfalto scelti sul tavolo di cucina. Pieghe, frenate, riprese, panorami mozzafiato, un mix di sensazioni eroiche entrano nel cervello, nel corpo, che si muove come una danza, ora assecondando, ora comandando il metallico destriero.

Finisce il giorno, si cerca da dormire e poi inizia la serata, cena e poi a bere qualche cosa, io con stivali e giubbotto da motociclista, causa bagaglio votato al minimalismo spinto, gli altri con outfit degno di una serata di gala, ma tutti con la voglia di divertirsi, come tanti anni fa, quando la vita l’avevamo davanti.

La mattina si riparte, un po’ stanchi per la giovanile serata ma con l’adrenalina in giusta quantità per le nuove strade che sappiamo di dovere ancora percorrere.

Poi finiscono anche loro; il momento più brutto è quando ci si divide, alcuni devono girare, altri andare dritti.

Saluti, pacche sulle spalle e tutto un dirsi quanto è stato bello e quanto presto lo rifaremo; per me un magone che mi accompagna fino a casa, un po’ come quello di quando finiva la gita scolastica e io avrei voluto vivere per sempre sul pullman con tutti i miei compagni.

Casa, metto a nanna la moto, non senza avergli fatto capire quanto gli sono riconoscente di aver contribuito a riportarmi sano e salvo.

Mi tolgo tutta l’armatura e penso.

Quante volte il viaggio mi ha salvato, mi ha dato qualche ora si spensieratezza, di libertà, di… dai ci si pensa domani. Suona il telefono: ‘ciao, arrivato?’

‘Io da dieci minuti… si, si, tutto bene niente traffico, alla prossima.’

Si, alla prossima fino a quando c’è vita.

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